Meymand

Meymand

Vi forlader Yazd for at fortsætte sydøst i retning af Kerman, som i nogle henseender repræsenterer grænsen til Iran off limits, mellem den sikre del og den, hvor vi skal være forsigtige. Forsat videre er store regioner i hænderne på smuglere og smuglere, som lever af at udnytte det kaos, der er til stede i Afghanistan og Pakistan, til at overtage handelen og tilskynde til smugling og ulovlig handel, primært med narkotika. Det skal tages i betragtning, at Iran bekæmper narkotikahandel med dødsstraf, men der er nogle frizoner, hvor det ikke er let selv for myndighederne at bevare kontrollen. For vores vedkommende er det ikke planlagt at tage til disse områder, vi har til hensigt at dreje sydpå før Kerman og nå frem til et meget bestemt sted, Meymand.
Da vi forlader Yazd, ser vi en række mennesker, der står i kø, de er afghanere, der venter på at få deres opholdstilladelse fornyet. Lidt udenfor når vi en cyprestræ over 2100 år gammelt, og han er stadig så grøn som en ung, på trods af at han formentlig har set det Achaemenidiske imperiums hære. Den har kun en revne på den ene side, forårsaget af en særlig voldsom storm, der brød ud for omkring halvfjerds år siden. Det er dog ikke den ældste cypres, der er en anden, der når 4000 år, og dette er en kilde til stolthed for befolkningen, som genkender sig selv i dette træ som et symbol på lang levetid og fleksibilitet over tid. Vi ser også en stor morbærtræ hvorfra de hvide bær hænger, meget søde og saftige, som ofte tørres og findes på salg i basarerne. Fæstningen Sar Yazd kan desværre ikke besøges, da dens tag for nylig kollapsede, og vi erstatter det med Pahlavanpour haven. Som dem, der allerede er set tidligere, indgyder denne også et klima af ro, en skolegruppes snak bliver en behagelig og nyttig baggrund for at bryde stilheden. Kanaliseringernes vej er sikret ved eksistensen af ​​en qanat, bygget af indbyggerne i Yazd, og af denne grund havde ejerne af haven ret til at passere vandet for at sikre forfriskning og dekorative motiv, men ikke at trække den dyrebare væske tilbage. Det statelige hjem afkøles dog yderligere af de allestedsnærværende og meget nyttige badgirs. På grund af årstidernes ekstremer har huset et sommerområde og et brugt som vinterresidens, der bruges som mødesteder og hvile for de lokale herrer. Også her finder vi tilstedeværelse af træer, nogle meget høje takket være passagen af qanaten for at fugte deres rødder. Derefter kommer vandet ud af den indhegnede have og fortsætter mod Yazd, hvor det først vil passere gennem byen og endelig skal bruges til landbrugsbrug. Som det allerede er set i de hede områder i Turpan i Xinjiang, er kanalerne dækket for at forhindre fordampning. Der er mange granatæbletræer, et sandt symbol, med den intense røde af sine blomster i denne sæson, vinstokke, figner og abrikostræer. Zein-o-din er en caravanserai beliggende 60 km fra Yazd (derfor en to-dages kameltur), omdannet til et gæstehus og luksus hostel. Restaureringerne var meget respektfulde over for fortiden; kravle op på taget vi kan beundre ørkenvidderne foran os, som på den ene side ender mod Zagrosbjergene. Vi besøger også interiøret smukt dekoreret med tæpper og puder at sidde på, i nogle nicher og alkover er der vaser til at blødgøre væggene. Lad os se, hvordan iranske værelser ikke kræver store møbler: det er tilstrækkeligt at dække gulvet med fantasifulde og rige tæpper, hvorpå puderne kan placeres, og placere de små møbler, der er nødvendige, da der ikke er behov for borde eller stole. Det samme kan ses og værdsættes i indretningen af ​​moskeerne, der er ingen bænke eller møbler. Ofte gør en flade af tæpper og lyset, der filtrerer gennem farvet glas, miljøet fyldt og magisk på samme tid. Dørene er altid lave, mens trinene er høje og smalle til det punkt, at det ikke altid er muligt at placere fodsålen på dem. Vi stopper for te og sætter afsted igen, selv uden kamelerne for at eskortere vores rejse, mod dagens destination Meymand, en troglodytlandsby. Undervejs er strækningen ørken, med pragtfulde figurer af bjerge, der rejser sig på højre side, bogstaveligt talt delt af den grønne vegetation, der vandes gennem brønde, da qanat-rørledningerne ikke når hertil.

Vi flankerer mest pistacieafgrøder. Lige før Meymand ser vi andre spredte planter midt i ingenting er de vilde, hvoraf nogle endda kan leve i et par hundrede år. Vi når endelig troglodyt arrangement af i aften, ganske enkelt pragtfuldt og indrettet med enestående smag. De to bestyrere råder over 5 boliger af denne type og agter at tage yderligere tre i brug. De første menneskelige bosættelser går 2000/3000 år tilbage, da det blev fundet bekvemt grave ned i klippen bløde huler, hvor man kan søge ly. For at hjælpe, det øverste lag af forskellige morfologiske konformation og mere modstandsdygtige over for at danne loftet. Der blev gennemført en subsistensøkonomi, hvor man udnyttede vandet, der strømmer fra åen, til at vande afgrøder og opdrætte får og geder. Indtil urbaniseringspolitikken tog over, boede de her ca. 10.000 mennesker i 2.400 sådanne huse, reduceret til drastiske 25 indbyggere i de senere år, hovedsageligt ældre mennesker, der ikke ønskede at forlade deres fødested. Mange overlever på minimumspension og takket være noget håndværksarbejde. En anden grund til opgivelse er givet af den stadigt stigende knaphed på vand, som følgelig reducerer mulighederne for dyrkning.

I den seneste tid har landsbyen forsøgt at blomstre igen takket være nogle initiativer, der har til formål at udnytte stedet og tilbyde nogle overnatningsmuligheder til kunder, der har til hensigt at tilbringe en nat i hulen, som forfædrene gjorde. Relativt luksuriøse lånere, for at være ærlig, da hulerne er veludstyrede, oplyst på en sådan måde, at de forstærker de naturlige vægge og loft. Selv den omsorg, der gives til indretning det er ikke overladt til tilfældighederne. Velkomsten er blandt de bedste, vi spiser frokost i hjemmet hos en lokal dame med bogstaveligt talt hjemmelavet køkken, ikke luksus men kvalitet. I løbet af eftermiddagen vi vandrer rundt i landet, besøger stedet Moske, hosseinieh (rum til rituelle ceremonier), foruden skolen og hammam som er lukket. Vi møder en bus med kvindelige studerende på en dagstur fra en nærliggende by, og vi tiltrækker deres nysgerrighed. De er i alderen omkring 20/22, nogle af dem er allerede gift, vi veksler et par ord med dem, der taler lidt engelsk, tager billeder og selfies. Spørgsmålene er de samme som dem, der allerede er modtaget i de seneste dage: hvorfor kom vi til Iran på trods af de rygter, der cirkulerer rundt om i verden om deres land, hvilket arbejde vi laver, hvordan bor vi osv. Vi sludrer lidt om de respektive skikke i vores lande, og vi siger farvel i troen på, at unge mennesker vil grine og have det sjovt på alle breddegrader (så længe de husker, at de er de unge, uanset skik og brug). En tur i bakkerne som fungerer som byens tag åbner dale, som vi i betragtning af lokale standarder bør definere som grønne. I virkeligheden er de oversået med totter af grønligt græs med sjældne buske, hvorfra de dukker op prisværdige blomster. Hvis du kigger længere, kan du skimte en svag, men genert grøn farve, og dette burde repræsentere forårets bedste øjeblik. Det forbliver dog en pragtfuld kontekst, i den mest absolutte stilhed og fjernt fra de kaotiske og forurenede iranske byer, et øjeblik, hvor tiden synes at være gået tusinder af år tilbage, og vi også finder os selv i at dele steder og livets enkelhed, omend med nogle bekvemmeligheder, der stammer fra nutiden. Inden aftensmaden går vi for at drikke te med lederen af ​​vores huler og opdager, at han oprindeligt er fra disse egne, han tog eksamen i geografi og geologi i Teheran, hvor han underviste. Efter 11 år besluttede han, at hans erfaring med byen havde nået sin grænse, og han vendte tilbage til basen, med det samme med en kollega, der ikke oprindeligt var fra området, og som derfor havde lidt sværere ved at finde sig til rette i det isolerede liv, især med at starte forretningen fra bunden: men i sidste ende er de glade for det valg, de traf for to år siden, og gæstehuset, som har været åbent i ni måneder. Det er et meget sværere og mere usikkert liv, men de har forbedret kvaliteten af ​​det markant. Kontakt med naturen er en fordel i lyset af så mange anstrengelser. Vi ser, at hulerne har sort loft, og vi forstår tilsyneladende, at det er røgrester, selvom vi slet ikke kan lugte det. Det er bekræftet for os, at mens man holder en meget konstant temperatur i boliger, efterhånden som årstiderne skifter, var der engang (nu bruges elektriske varmeapparater) der blev brugt en fyrfad ved at bruge det lille træ, der er til rådighed. Den sorte pigmentering virker også som desinfektionsmiddel og lim til at beskytte mod løsrivelse af stenstykker fra loftet, som det kan ske med murbrokker i et almindeligt hus. Beboerne blev siddende og blev derfor ikke ramt direkte af røgen, som forblev nær loftet og kom ud gennem ventilationsanlæg. De mente endda, at rygning havde positive effekter på kroppen, da det fik øjnene til at løbe i vand. Den nærmeste by (Shahr-e-Babak) ligger 35 km væk.
Lokaliteten er blevet anerkendt som et UNESCO-arvsted, ikke kun for de oprindelige boligtypologier, men også for det unikke ved den tredobbelte transhumance: om vinteren boede indbyggerne i huler, om sommeren gik de ned til sletterne for at lade flokken græsse og boede i telte, det samme skete om sommeren, når de gik til bakkerne, hvor der stadig var frisk græs. Alt sammen uden en detaljeret procedure, blot ved at følge de rytmer, naturen og årstidernes cyklus har påtvunget, i en livscirkel, der har krystalliseret sig gennem århundreder, hvis ikke gennem årtusinder. Her findes også forhistoriske skrifter, der går tilbage til ca. 4000 år siden. De lokale indbyggere forsøger at udvikle turisme, der er opmærksom på og opmærksom på de eksisterende skrøbelige balancer, der ikke kun er knyttet til væksten i antallet. Risikoen for, at stedet bliver berømt, bringer en række negative elementer med sig, som absolut skal undgås. Som et eksempel kan vi nævne det faktum, at grupper af turister, der i de senere år kom til området for at lave picnic, efterlod brændende brændeovne, hvilket resulterede i, at der opstod brande ved tre lejligheder.
Når klokken nu er 21.00 går vi til bestyrerens hus til aftensmad, som i mellemtiden har lavet færdigmaden og lagt den færdige mad på en dug spredt ud på gulvtæppet. Huset/hulen har køleskab, men der er ingen hylder eller hylder, derfor kan porcelæn, ingredienser og andet brugbart i køkkenet findes på gulvtæpperne, der pynter på gulvet. Gas bruges til at lave mad, enkle, men raffinerede retter dukker op fra panderne. Siddende på gulvtæppet spiser vi en typisk iransk middag og sludrer hele aftenen for at opdage så meget som muligt om fortiden og nutiden på dette fascinerende sted, indtil trætheden fortæller os, at det er tid til at gå i seng for at forberede os til en kejserlig dag.