Meymand

Meymand

We verlaten Yazd en vervolgen onze weg naar het zuidoosten in de richting van Kerman, wat in sommige opzichten de verboden grens met Iran vormt, tussen het veilige deel en het deel waar we voorzichtig moeten zijn. Verdergaand zijn grote regio's in handen van mensenhandelaars en smokkelaars die profiteren van de chaos in Afghanistan en Pakistan om de handel over te nemen en smokkel en illegale handel, vooral die van drugs, aan te moedigen. Er moet rekening mee worden gehouden dat Iran de drugshandel bestrijdt met de doodstraf, maar er zijn enkele vrije zones waar het zelfs voor de autoriteiten niet gemakkelijk is om de controle te behouden. Van onze kant is het niet de bedoeling om naar die gebieden te gaan; we zijn van plan vóór Kerman naar het zuiden te gaan en een heel bijzondere plek te bereiken, die van Meymand.
Als we Yazd verlaten zien we een rij mensen in de rij staan, het zijn Afghanen die wachten op verlenging van hun verblijfsvergunning. Iets buiten bereiken we een cipresboom van meer dan 2100 jaar oud, en hij is nog steeds zo groen als een jongeling, ondanks dat hij waarschijnlijk de legers van het Achaemenidische rijk heeft gezien. Er zit slechts aan één kant een scheur, veroorzaakt door een bijzonder hevige storm die zo'n zeventig jaar geleden uitbrak. Het is echter niet de oudste cipres, er is er nog een die 4000 jaar oud wordt en dit is een bron van trots voor de bevolking, die zichzelf in deze boom herkent als een symbool van een lang leven en flexibiliteit in de loop van de tijd. We zien ook een grote moerbeiboom waaraan de witte bessen hangen, heel zoet en sappig, die vaak worden gedroogd en te koop zijn op de bazaars. Het fort van Sar Yazd kan helaas niet worden bezocht omdat het dak onlangs is ingestort en we het vervangen door een fort Pahlavanpour-tuin. Zoals al eerder gezien, zorgt ook deze voor een klimaat van rust, het geklets van een schoolgroep wordt een aangename en nuttige achtergrond om de stilte te doorbreken. Het pad van de kanalisaties wordt verzekerd door het bestaan ​​van een qanat, gebouwd door de inwoners van Yazd en om deze reden hadden de eigenaren van de tuin het recht om het water door te laten om verfrissing en siermotief te garanderen, maar niet om de kostbare vloeistof te onttrekken. Het statige huis wordt echter verder gekoeld door de alomtegenwoordige en zeer nuttige slechteriken. Gezien de extremen van de seizoenen heeft het huis een zomergedeelte en een gedeelte dat wordt gebruikt als winterverblijf, waar de plaatselijke heren vergaderen en rusten. Ook hier vinden we de aanwezigheid van bomen, sommige erg groot dankzij de doorgang van de qanat om hun wortels nat te maken. Vervolgens komt het water uit de omheinde tuin en vervolgt het richting Yazd, waar het eerst door de stad zal stromen en uiteindelijk zal worden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Zoals al te zien is in de verzengende gebieden van Turpan in Xinjiang, zijn de kanalen afgedekt om verdamping te voorkomen. Er zijn veel granaatappelbomen, een waar symbool, met het intense rood van de bloemen in dit seizoen, wijnstokken, vijgen en abrikozenbomen. Zein-o-din is een karavanserai gelegen op 60 km van Yazd (dus tweedaagse kameelrit), omgetoverd tot gastenverblijf en luxe hostel. De restauraties hadden veel respect voor het verleden; op het dak klimmen we kunnen de woestijnvlaktes voor ons bewonderen, die aan de ene kant eindigen tegen het Zagrosgebergte. Ook het interieur bezoeken we prachtig versierd met tapijten en kussens om op te zitten, in sommige nissen en nissen staan vazen om de muren te verzachten. Laten we eens kijken hoe Iraanse kamers geen groot meubilair nodig hebben: het is voldoende om de vloer te bedekken met fantasierijke en rijke tapijten waarop de kussens kunnen worden geplaatst, en het kleine meubilair dat nodig is, omdat er geen tafels of stoelen nodig zijn. Hetzelfde is te zien en te waarderen in de indeling van de moskeeën, er zijn geen banken of meubels. Vaak maken een uitgestrekte tapijten en het licht dat door gekleurd glas filtert de omgeving tegelijkertijd vol en magisch. De deuren zijn altijd laag, terwijl de treden zo hoog en smal zijn dat het niet altijd mogelijk is om de voetzool erop te plaatsen. We stoppen voor thee en gaan weer op pad, zelfs zonder de kamelen om onze reis te begeleiden, naar de bestemming van vandaag, Meymand, een holbewonersdorp. Onderweg is het stuk woestijn, met prachtige figuren van bergen die aan de rechterkant oprijzen, letterlijk gespleten door de groene vegetatie die door putten wordt geïrrigeerd, aangezien de qanat-pijpleidingen hier niet reiken.

Wij flankeren vooral pistache gewassen. Vlak voor Meymand zien we het andere verspreide planten in het midden van nergens zijn ze wild, waarvan sommige zelfs een paar honderd jaar kunnen leven. Eindelijk bereiken we de holbewoners arrangement van vanavond, gewoon prachtig en ingericht met uitzonderlijke smaak. De twee beheerders beschikken over 5 woningen van dit type en zijn van plan er nog eens drie in gebruik te nemen. De eerste menselijke nederzettingen dateren van 2000/3000 jaar geleden, toen dit handig werd gevonden graaf in de rots zachte grotten waarin je kunt schuilen. Om te helpen, is de bovenste laag van verschillende morfologische conformatie en beter bestand tegen het plafond. Er werd een zelfvoorzienende economie gevoerd, waarbij het water dat uit de stroom stroomt werd benut om gewassen te irrigeren en schapen en geiten groot te brengen. Totdat het verstedelijkingsbeleid de overhand kreeg, woonden ze hier ca. 10.000 mensen in 2.400 van dergelijke huizen, de afgelopen jaren teruggebracht tot een drastische 25 inwoners, veelal ouderen die hun geboorteplaats niet wilden verlaten. Velen overleven van een minimumpensioen en dankzij wat handwerk. Een andere reden voor stopzetting is de steeds toenemende schaarste aan water, waardoor de mogelijkheden tot teelt afnemen.

De afgelopen tijd heeft het dorp opnieuw geprobeerd te floreren dankzij enkele initiatieven die erop gericht zijn de plaats te valoriseren en onderdak te bieden aan klanten die van plan zijn een nacht in de grot door te brengen, zoals de voorouders deden. Relatief luxe klanten, om eerlijk te zijn, omdat de grotten goed uitgerust zijn en zo verlicht zijn dat de natuurlijke muren en het plafond beter tot hun recht komen. Zelfs de zorg die eraan besteed wordt inrichting het wordt niet aan het toeval overgelaten. De ontvangst is onder de beste, we lunchen bij een lokale dame thuis met letterlijk huisgemaakte gerechten, geen luxe maar kwaliteit. Tijdens de middag wij dwalen door het land, een bezoek aan de locatie Moskee, de hosseinieh (ruimte voor rituele ceremonies), naast de school en de hamam die gesloten zijn. We ontmoeten een bus met vrouwelijke studenten op een dagtrip vanuit een nabijgelegen stad, en we wekken hun nieuwsgierigheid. Ze zijn ongeveer 20/22 jaar oud, sommigen zijn al getrouwd, we wisselen een paar woorden met degenen die een beetje Engels spreken, maken foto's en selfies. De vragen zijn dezelfde als die de afgelopen dagen al zijn ontvangen: waarom zijn we naar Iran gekomen ondanks de geruchten die over de hele wereld de ronde doen over hun land, welk werk doen we, hoe leven we, etc. We kletsen wat over de respectievelijke gewoonten van onze landen en nemen afscheid in de overtuiging dat jonge mensen willen lachen en plezier willen hebben op alle breedtegraden (zolang ze zich herinneren dat ze jonge mensen zijn), ongeacht de oplegging van gewoonten of sociale omstandigheden. Een ritje in de heuvels die fungeren als het dak van de stad en valleien openen die we, gezien de lokale normen, als groen moeten definiëren. In werkelijkheid zijn ze bezaaid met plukjes groenachtig gras met zeldzame struiken waaruit ze tevoorschijn komen lovenswaardige bloemen. Als je verder kijkt, zie je een vage maar toch verlegen groene kleur, en dit zou het beste moment van de lente moeten vertegenwoordigen. Het blijft echter een prachtige context, in de meest absolute stilte en ver weg van de chaotische en vervuilde Iraanse steden, een moment waarin de tijd duizenden jaren terug lijkt te zijn gegaan en ook wij plekken en eenvoud van leven delen, zij het met enig comfort dat voortkomt uit het heden. Voor het eten gaan we thee drinken met de manager van onze grotten en ontdekken dat hij oorspronkelijk uit deze streken komt, hij is afgestudeerd in aardrijkskunde en geologie in Teheran, waar hij les gaf. Na 11 jaar besloot hij dat zijn ervaring met de stad zijn grens had bereikt en keerde hij terug naar de basis, meteen vergezeld door een collega die oorspronkelijk niet uit de streek kwam, en die daardoor wat meer moeite had om zich in het geïsoleerde leven te nestelen, vooral bij het helemaal opnieuw opstarten van de onderneming: maar uiteindelijk zijn ze blij met de keuze die ze twee jaar geleden hebben gemaakt en begint het gastenverblijf dat nu negen maanden open is, voldoening te geven. Het is een veel moeilijker en onzekerder leven, maar ze hebben de kwaliteit ervan aanzienlijk verbeterd. Contact met de natuur is een voordeel ondanks zoveel inspanningen. We zien dat de grotten een zwart plafond hebben en we lijken te begrijpen dat het rookresten zijn, ook al kunnen we het helemaal niet ruiken. Het is ons bevestigd dat, terwijl er in huizen een zeer constante temperatuur werd gehandhaafd naarmate de seizoenen veranderen, er ooit (nu worden er elektrische kachels gebruikt) er werd gebruik gemaakt van een vuurpot met behulp van het weinige beschikbare hout. De zwarte pigmentatie werkt ook als ontsmettingsmiddel en lijm om te beschermen tegen het loskomen van rotsfragmenten van het plafond, zoals zou kunnen gebeuren met puin in een gewoon huis. De bewoners bleven zitten en werden dus niet direct getroffen door de rook, die bij het plafond bleef en via ventilatiesystemen naar buiten kwam. Ze dachten zelfs dat roken positieve effecten op het lichaam had, omdat het de ogen tranende. De dichtstbijzijnde stad (Shahr-e-Babak) ligt op 35 km afstand.
De plaats is erkend als UNESCO-erfgoed, niet alleen vanwege de oorspronkelijke woningtypologieën, maar ook vanwege het unieke karakter van de drievoudige transhumance: in de winter woonden de bewoners in grotten, in de zomer gingen ze naar de vlakten om de kudde te laten grazen en leefden ze in tenten, hetzelfde gebeurde in de zomer als ze naar de heuvels gingen waar nog vers gras was. Allemaal zonder een gedetailleerde procedure, eenvoudigweg het volgen van de ritmes opgelegd door de natuur en de cyclus van de seizoenen, in een cirkel van leven die zich door de eeuwen heen, zo niet over de millennia heen, heeft uitgekristalliseerd. Er zijn ook prehistorische geschriften die teruggaan tot ca. 4000 jaar geleden. De lokale bewoners proberen een toerisme te ontwikkelen dat zich bewust is van en aandacht heeft voor de bestaande fragiele evenwichten, en dat niet uitsluitend gekoppeld is aan de groei van het aantal inwoners. Het risico dat de plaats beroemd wordt, brengt een reeks negatieve elementen met zich mee die absoluut moeten worden vermeden. Als voorbeeld kunnen we het feit aanhalen dat de afgelopen jaren groepen toeristen die naar het gebied kwamen om te picknicken, brandende vuurpotten verlieten, waardoor er drie keer brand uitbrak.
Als het nu 21.00 uur is gaan we naar het huis van de manager voor het avondeten, die ondertussen gekookt heeft en het klaargemaakte eten op een tafelkleed op het tapijt heeft gelegd. Het huis/de grot heeft een koelkast, maar er zijn geen planken of planken. Daarom zijn serviesgoed, ingrediënten en alles wat nuttig is in de keuken te vinden op de tapijten die de vloer versieren. Er wordt op gas gekookt, er komen eenvoudige maar verfijnde gerechten uit de pannen. Zittend op het tapijt nuttigen we een typisch Iraans diner, waarbij we de hele avond kletsen om zoveel mogelijk te ontdekken over het verleden en heden van deze fascinerende locatie, totdat de vermoeidheid ons vertelt dat het tijd is om te gaan slapen om ons voor te bereiden op een keizerlijke dag.