Esfahan

Ochtend in Isfahan

Word vroeg wakker om Imam Square weer te zien terwijl er nog niemand is. Het is moeilijk te beslissen of het gisterenavond vol opgewekte vitaliteit beter was of vandaag in zijn verzamelde stilte. Het lijkt allemaal van ons, ondanks de enorme omvang ervan. Wat horizontaal domineert is het groene decor van gazons, bomen en struiken, terwijl het verticaal het geel van de portieken is, tweemaal onderbroken door de glinsterende koepels en minaretten die boven de moskeeën uitstijgen. In een hoek hebben enkele kinderen een voetbalveld aangelegd en lijken een paar schoten te spelen voordat ze naar school of werk gaan.

Richting Esfahan

We komen om 8.30 uur terug voor het ontbijt en bevinden ons anderhalf uur later op het plein voor de klokkentoren voor de Free Walking Tour, beschikbaar gesteld door TAP Persia voor degenen die bij hen gereserveerd hebben. Laten we beginnen met het bezoek van Kakh-e Chehel Sotu (Paleis van de 40 Zuilen), Paviljoen met Perzische tuin, uit de Safavid-periode, gelegen net achter het Imam-plein. Zo genoemd omdat de kolommen die het ondersteunen, weerspiegeld in het zwembad ervoor, er veertig uitzien. Hier organiseerde Sjah Abbas II feesten en verwelkomde buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en ambassadeurs. Laten we bezoeken het interieur met grote schilderijen die hingen, bijna alsof de woonkamer speciaal was ontworpen om ze te huisvesten. Het is merkwaardig om op te merken hoe er verschillende kannen zijn wijn tussen de gasten tijdens een lunch op een schilderij geschilderd in het islamitische tijdperk, wat aangeeft hoe de hoge sferen zich de verboden vrucht konden veroorloven. We zullen de komende dagen ontdekken hoe, ondanks het formele verbod, de bacchusvrucht in overvloed onder Iraanse huizen circuleert, via een goed georganiseerde smokkelmarkt. Waar het om gaat is het handhaven van de naleving in het openbaar. Het was zelfs algemeen bekend dat er al vóór hun vertrek een groot verschil bestond in de gebruiken tussen publieke en private plaatsen: restaurants en bars dromen er niet eens van om wijn of bier (laat staan ​​alcohol) aan te bieden, maar in huizen en vooral tijdens feesten gaat het zo rond dat het wildste Westen jaloers wordt, in scènes die Duizend-en-een-nacht waardig zijn. Alcohol, zo niet opzettelijk drugs, en modieuze, strakke kleding zijn de ondeugden van een erkende regel die door de mazen van de Koranwetgeving gaat en niet bijzonder vervolgd wordt. Een van de schilderijen is geschilderd in het Qatarese tijdperk en toont, in minachting voor de vorige Safavid-dynastie, de enige Safavid-nederlaag in een strijd tegen het Ottomaanse Rijk, om de vroegere heersers in diskrediet te brengen. Ontmoetingen met buitenlandse delegaties vonden plaats in het Paleis, buiten schitterden de zwembaden in de zon, lange rechthoeken van water omringd door onvermijdelijke tuinen en vooral rozentuinen. Er zijn parken in de buurt, en als je ze betreedt, voelt het alsof je de stad verlaat en je de geluiden van chaotisch verkeer niet meer hoort.
De Majed-e Shah het heeft in de loop van de tijd verschillende namen veranderd en wordt nu gerestaureerd. De ingang bevindt zich aan de korte kant van het plein, maar de intelligente binnenplaats die de gelovigen verwelkomt daarachter iwan richt diagonaal zodat de moskee correct op Mekka is gericht. Er is een punt waarop de echo zeven keer wordt herhaald, terwijl er ook zeven kleuren zijn versier de majolica, met een overwicht van geel. We ontmoeten een mullah die ons, na beleefdheden, vraagt ​​of we nog niet-‘gecompliceerde’ vragen hebben om hem te stellen, en we praten over de hiërarchische schaal in hun religie, hoe iemand een ayatollah wordt (het hoogste niveau van theologische studies dat ook een politieke waarde kan hebben), terwijl de imams minstens 5/8 jaar hebben gestudeerd en uiteindelijk een hogere rang hebben dan de mullah. De rol van Ayatollah bestaat alleen onder de sjiieten, aan de soennitische kant is de tegenhanger de Moefti, terwijl de Grootmoefti de Opperste Ayatollah is.
Laten we gaan kijken naar de een miniatuurwerkplaats, versiert hij zelf fantastische schilderijen met fijne penpunten gemaakt van vogelveren. Ze vergen veel tijd en brengen zeer hoge kosten met zich mee, een 10×5 schilderij (ansichtkaartmodel) kost ongeveer € 250,-. We bezoeken ook een tapijtwinkel, er wordt ons uitgelegd hoe elke regio van Iran zijn eigen productie heeft: we zien voorbeelden variërend van de Koerden, tot de Orientals van het Mashhad-gebied, tot de beroemde Tabriz, tot die van de nomaden die in het Zagros-gebergte leven en zich natuurlijke onderwerpen herinneren. Wij bezoeken de Ali Qapu-paleis (Kakh-e Ali Qapu), residentie van Shah Abbas, gebouwd in de 17e eeuw, die op het Imam-plein voor de Lotfollah-moskee staat, op een enigszins geavanceerde positie op het plein, om de superioriteit van de staat boven religie en al het andere te tonen. De Sjeik Lotfollah-moskee, gebouwd ter ere van de schoonvader van Sjah Abbas I, was aanvankelijk bedoeld voor privégebruik en heeft fijnere kenmerken met een koepel die verandert afhankelijk van het zonlicht, een echte architectonische parel. Het is de enige zonder minaretten. Het is gesloten vanwege de lunchpauze en we zullen het morgen bezoeken, ondertussen blijven we bewonderd voor de majestueuze buitenkant.
Ook pauzeren we met een lokale specialiteit, de fereny , een zure yoghurt gemengd met honing en kardemom. De Qeysarieh-poort, die van het plein naar de Bazar-e Bozorg leidt, is versierd met prachtige majolica-tegels en fresco's van Reza Abbasi, die episodes uit de oorlog van de sjah tegen de Oezbeken, jachttaferelen en banketten illustreren. Erboven bevindt zich een loggia, een portiek, van waaruit ooit nieuws aan de mensen werd gecommuniceerd, voordat er andere informatiebronnen bestonden. Tenslotte gaan we verder naar de Hasjt Behesht Niet ver daarvandaan ligt een ruitvormig paleis, letterlijk "acht paradijzen", gelegen in een park dat door de koninklijke familie als residentie werd gebruikt. De ramen Ze hebben zulke perfecte houten ontwerpen dat er geen lijm of spijkers nodig zijn; je hoeft ze alleen maar aan elkaar te klikken om ze op hun plaats te bevestigen.
Aan het einde maken we nog een paar foto's met de gids, eveneens als teken van dankbaarheid voor de passie die zij heeft gelegd om ons haar stad te laten zien en nemen we, zij het met spijt, afscheid van haar.

Aankomst in Isfahan

Laten we ze hieronder nemen bogen van de bazaar en wij mikken op het enorme Imam Ali-plein; aan de ene korte kant verschijnt nog een prachtige koepel, die van de Majed-e Ali, die in slechts een paar stappen de Majed-e Jameh bereikt. Zeer groot en imposant, vooral in de iwan, ook al zijn ze niet ingericht zoals de vorige, omdat ze uit een ouder tijdperk komen, maar juist daarom intiemer en mysterieuzer. De colonnades creëren schaduwen, dezelfde okerkleur krijgt verschillende tinten, er zijn maar weinig toeristen die zich ermee vermengen mensen bidden. Als we terugkomen, verwijdert de hemel zijn sluiers en neemt de nacht het over. We nemen een taxi en gaan naar de andere kant van de rivier, in de Armeense wijk Jolfa, op zoek naar een restaurant dat typische gerechten serveert. In werkelijkheid is Jolfa altijd een soort vrijhaven geweest voor de beperkingen die door religieuze dictaten werden opgelegd. En deze traditie betekent dat daar prachtige restaurants zijn geconcentreerd en dat jongeren daar samenkomen om te ervaren wat overeenkomt met onze zaterdagavond. We keren te voet terug langs de prachtige Pol-e Si-o-Seh, brug over de Zayadeh-rivier, die helaas al enkele jaren droog staat omdat het water stroomopwaarts wordt omgeleid voor irrigatiedoeleinden. Ook hier is neerslag schaars en moet water worden ingezet daar waar het nodig is. De brug, vakkundig verlicht, is op zichzelf fantastisch, ongelooflijk voor te stellen wanneer de duizend lichten die de 33 bogen verlichtten, werden weerspiegeld in een watermassa. We lopen terug richting het centrum en zien het Imamplein verlicht: opnieuw, opnieuw in een nieuwe configuratie en opnieuw met nieuwe emoties. De koepels van de moskeeën dat glinsteren onder de schijnwerpers, terwijl de fonteinen in de centrale meren stromen, verlicht door veranderende lichten. Het enige wat ons nog rest is het stuk bazaar, nu gesloten maar niet minder fascinerend, te volgen voor de laatste stappen die ons naar het hotel brengen.
Op straat lijkt het alsof we de halve stad kennen, iedereen begroet ons en vraagt waar we vandaan komen, en heet ons welkom in Iran. Het is een belangrijke eigenschap van trots die mensen hebben voor hun land. De toerist is een graag geziene gast omdat het hen even weghaalt uit het mondiale isolement waarin zij zich voelen en voor sommigen zijn wij ook een economische bron. Maar het zijn zeker niet de omkoopbare redenen die de overhand hebben, maar eerder een aangeboren aard om te proberen mensen te leren kennen, te leren, meningen uit te wisselen en juist dankzij de uitwisseling beter te worden. Er zullen niet zoveel buitenlanders zijn als in de klassieke internationale toeristische bestemmingen, maar je zult wel veel ‘bleke gezichten’ zien van duidelijk Europese afkomst. Over het algemeen worden we gezien als iemand die de vooroordelen van onze wereld durfde uit te dagen om tegemoet te komen en vooral te begrijpen wat de realiteit van Iran vandaag de dag is. In sommige gevallen, vooral als je met religieuze mensen praat, is er een niet zo verhulde zweem van slachtofferschap. De meesten verbergen het bewijsmateriaal niet en waarderen nog meer degenen die de stap hebben gezet om uit de eerste hand en zonder filters te leren. Bij veel gelegenheden vragen ze ons om samen foto's te maken, en waarderen het als we ze allemaal samen met onze camera's maken. Een manier om met ons mee te denken. Het is bijna ontroerend als ze de dialoog zoeken, zelfs binnen de grenzen van de weinige Engelse woorden die ze kennen; ze verbergen geen bijbedoelingen, het is eenvoudigweg de setting, in het DNA van een volk dat van nature open is en tot een gedwongen afzondering wordt gedwongen door de regimes die hen en ons bevelen. Er bestaat geen twijfel over het aangeboren verlangen van de man in de straat om plezier te hebben en van het leven te genieten. Dit blijkt uit de geïmproviseerde picknicks, misschien een beetje naïef, langs stadsparken en soms zelfs binnen rotondes. In wezen een verlangen om zonder beperkingen te leven, maar met de trots van een volk dat niet alleen naar de feestdag kijkt.
We vreesden vaak controles overal politiebureaus met bewakers, die zorgvuldig toezicht houden op de strengheid van de gewoonten en houdingen van buitenlanders. Niets van dit alles. Er zijn agenten en er zullen er ook een paar in burger zijn. Dit wordt vooral bepaald door het feit dat de sjiieten, omdat ze als afvalligen worden beschouwd, veel meer het doelwit zijn van fundamentalisten dan wij westerlingen. Het lijkt er echter op dat de controles verfijnder zijn geworden en eerder via sociale media en andere technologieën worden uitgevoerd dan via eenvoudige controles op straat. De afgelopen dagen hebben we vernomen dat Telegram is gesloten, een instrument van tam tam dat niet op prijs wordt gesteld door het regime. Het lijkt erop dat de minister van Communicatie zelf (een jonge man met hervormingsgezinde ideeën en, juist omdat hij jong is, zich bewust is van de middelen die de technologie biedt) heeft toegegeven dat zodra het ene kanaal wordt geblokkeerd, er een ander kanaal opengaat, enzovoort, in een technologische oorlog die niet kan worden gewonnen, behalve door het bezit van smartphones te verbieden. Er is geen perceptie van misdaad, we kunnen er zelfs gerust op zijn dat zelfs zakkenrollers een zeer zeldzaam ras zijn. Het is noodzakelijk om een ​​houding te hebben die past bij een grote stad, maar de risico's worden praktisch tot nul gereduceerd als de gewone aandacht wordt aangenomen.