Kashan

Ochtend in Kashan

Omdat het ontbijt al om 8 uur wordt geserveerd besluiten we een wandeling door het centrum te maken, het is mooi weer en wie weet komen er nog wel mooie foto's tevoorschijn. Het verkeer is om 7 uur 's ochtends al klaarwakker en dus moeten wij de weg oversteken. Omdat we het Mausoleum niet kunnen betreden vanwege een gebrek aan metgezellen die pas om 8 uur aan hun dienst beginnen, zijn we tevreden met het genieten van de ochtendstilte vanaf het Astana-plein, met uitzicht op de prachtige gouden koepel gewoon verlicht door de eerste stralen.
Bij het ontbijt proberen we de eerste (en zeker niet de laatste) worteljam, verbaasd dat deze nooit op onze tafels kan verschijnen, net als een roerei geserveerd met tomaat en wie weet welk ander ingrediënt heerlijk is. Als het 08.30 uur is staat de chauffeur klaar om ons op te halen om over ongeveer honderd kilometer naar Kashan te gaan. Onderweg presenteert het landschap zich kleurrijke geulen die hellen naar de woestijn, allemaal afgewisseld met groene gebieden gewijd aan landbouw en op de juiste manier geïrrigeerd. Drie rijstroken snelweg bezaaid met frequente waarnemers van waaruit de politie de snelheid meet. Vermeldenswaard zijn de veelvuldige sleepwagens die als aasgieren op de loer liggen te wachten op een oproep om hulp van een van de vele sloopauto's die in omloop zijn. Op het programma staat een stop in Nushabad, de buitenwijken van Kashan zelf, waarin een soort parallelle ondergrondse stad staat. Het gaat om tunnels op drie niveaus (de eerste voor de opslag van levensmiddelen, de tweede bevindt zich ongeveer 12 meter onder de grond om in te wonen en de derde dient als vluchtroute en om gereedschap in te bewaren). Een gids neemt ons eerst mee naar de enorme stortbak voor waterbehoud, en vervolgens legt hij uit dat de tunnels duizend jaar geleden zijn gegraven, in de 13e eeuw werden gebruikt ten tijde van de Mongoolse invasies en nog steeds werden gebruikt tot ongeveer 1930. om soortgelijke redenen of zelfs gewoon om te schuilen tegen de hitte. Toen werden ze vergeten en de afgelopen jaren claimden sommige ouderen die mondeling doorgegeven geruchten hadden gehoord een ondergrondse stad, in een mengeling van waanzin en legende. In werkelijkheid hebben de tunnels echt bestaan ​​en zijn ze aan het licht gebracht. Een groep vrijwilligers heeft 500 meter van de route veiliggesteld en UNESCO heeft hen beloofd dat als ze erin slagen de dubbele afstand te bereiken, ze de route zullen classificeren als werelderfgoed. De gangen zijn smal zodat slechts één vijand tegelijk binnen kan komen en zitten vol slimme valstrikken ter verdediging. Helaas zijn er de afgelopen jaren overstromingen geweest waardoor sommige gedeelten onbruikbaar zijn geworden. Omdat de winters streng waren, was het vaak nodig om een ​​vuur aan te steken om te verwarmen in plaats van om voedsel te koken; het was daarom noodzakelijk om luchtinlaten te creëren om tocht en rookafvoer mogelijk te maken. Het is merkwaardig hoe gevoelig het systeem was om een ​​minimum aan privacy in het toilet mogelijk te maken: omdat er geen deuren waren, verplaatste iedereen die naar de badkamer ging een middelgrote steen en dit betekende dat het toilet bezet was. Het leven in de tunnels was ondubbelzinnig verbonden met noodsituaties, aangezien de omstandigheden beslist krap zijn en de duisternis constant is, ondanks het gebruik van lampen die speciale vetten bevatten om te voorkomen dat er rook ontstaat. Iedereen die van buitenaf kwam, moest zich laten horen en het wachtwoord (ouyi) uitspreken om herkend te worden door de bewaker die net beneden stond; hieruit werd de naam geboren van het ondergrondse complex zoals het nu bekend is. Het water komt via een lange weg aan kanat (ondergrondse kanalen die de kostbare vloeistof uit bergbronnen halen en de steden aan de rand van de woestijn bevoorraden), zoals we ook elders zullen zien. De qanats waren verantwoordelijk voor het creëren van woonlocaties in de oudheid en hun overleving in een dorre en vijandige omgeving. Deze stroomden in enorme reservoirs (we zien er hier één) of stroomden zodat ze gebruikt konden worden als stromend water en irrigeerden uiteindelijk moestuinen, bloembedden en in het algemeen al het groen dat nodig was voor fysiek en moreel levensonderhoud.
Op zichzelf heeft het stadje aan de oppervlakte niet veel te zeggen, onder een brandende zon die de ondergrondse tour nog aangenamer maakt. Intussen hebben we de mogelijkheid om de eerste verrassing van het stadsmeubilair te bewonderen dat alle steden siert: tuinen en bloembedden. Er is geen wegafscheiding, rotonde of openbare ruimte van enige betekenis, zelfs niet aan de rand, die niet wordt gesierd door het groen van de weilanden en bomen dat wordt afgewisseld met de kleurrijke bloemen. Misschien een erfenis uit het verleden, zeker aanwezig in het Perzische DNA en gekoppeld aan het plezier om iets te laten floreren in woestijngebieden, is openbaar groen een constante die met artistieke stijl wordt gecreëerd en zorgvuldig wordt verzorgd. Momenteel speelt ook het politieke systeem een ​​rol, dat op deze manier een teken wil geven van zowel sociale als morele orde en reinheid. Reinheid die werkelijk wordt gevonden: het is moeilijk om oud papier op de grond te vinden of zwerfvuil, het resultaat van een benijdenswaardige burgerschapsvorming in onze breedtegraden, ongeacht de methode waarmee het wordt ingeprent. In de buurt ligt een caravanserai met buitenmuren van opgedroogde modder, is het interieur leeg en huisvesten de caravans met hun tenten. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat het bezield wordt door kooplieden en kamelen in een voortdurend komen en gaan van vervoerde goederen.

Aankomst in Kashan

Dus we komen Kashan binnen als het bijna middag is en laten onze koffers achter in de traditioneel hotel gelegen in het oude centrum, een doolhof van stille straatjes waar auto's met moeite doorheen sluipen, in de hoop niemand uit de tegenovergestelde richting tegen te komen. Traditionele hotels zijn voormalige huizen van rijke bourgeois of karavanserais die op passende wijze zijn gerenoveerd en getransformeerd. Ze zijn meestal te vinden in historische centra, ze ademen de sfeer van weleer en bieden tegelijkertijd goede diensten en hebben een voor ons zeer ongebruikelijke vorm, met steile trappen die samenkomen op de centrale binnenplaats waar altijd een klein zwembad is dat bedoeld is om op zijn minst een idee van verkoeling te brengen op de warmste dagen, of die steil omhoog gaan naar de kamers in een wirwar die uiteindelijk harmonieus en gastvrij is en bijna vertrouwd wordt. Vijgenbomen en sierplanten maken de omgeving nog huiselijker. Maar het is tijd om weer te vertrekken en proberen de centrale straten uit te komen om een taxi te vinden die ons naar de stad kan brengen Bagh-e Fin, tuinen op 8 km afstand, gebouwd door Shah Abbas en met verschillende gebouwen, waaronder een hamam waar Amir Kabir, de Iraanse premier van 1848 tot 1851, werd vermoord. De klassieke Perzische tuin voorziet in de contextuele aanwezigheid van vier elementen: een ommuring die indringers van buitenaf voorkomt en tegelijkertijd beschermt tegen zandstormen of op zijn minst tegen de wind, de waterkanalen die worden aangevoerd via de alomtegenwoordige qanats, die de tuin, de bomen, de bloemen en een gebouw waarin de heren op vakantiedagen een frisse neus zochten om delegaties te ontmoeten. De tuinen respecteren perfect de symmetrieën en zijn normaal gesproken vierkant of rechthoekig van opzet. Het is een verfijnde kunst, goed verzorgd ten tijde van het ontwerp en vandaag de dag goed onderhouden. Tussen de bomen bevinden zich een goede weergave van eeuwenoude ceders, sprankelend groen onder de zon van een klassieke lentedag, warm als je in de directe weerspiegeling van de zon staat, maar meteen koel als je op geventileerde plaatsen de schaduw opzoekt. De taxi wordt bestuurd door een oude man die vertelt dat hij 84 jaar oud is en redelijk Engels spreekt, jammer dat hij een beetje probeert te speculeren op toeristen die een lift nodig hebben en geen gids. Ook al hadden we een prijs onderhandeld, probeer het maximale uit de terugreis te halen, maar we zullen ons beperken tot het betalen van het dubbele van het afgesproken bedrag voor de enkele reis. Als we naar de tuinen gaan, zien we tot onze verbazing een populaire buitenwijk, met de klassieke kenmerken van de Europese: grote flatgebouwen die zonder harmonie naast elkaar zijn geplaatst en met heel weinig groen eromheen. We ontdekken dat het sociale woningen zijn die zijn gebouwd ten tijde van de regering van Ahmadinejad, het voormalige populistische regeringshoofd, die met deze systemen probeerde de bevolking van de dorpen te verstedelijken om ze beter te kunnen controleren. Niet ver daarvandaan ligt een woonwijk met villa's in aanbouw; in werkelijkheid liggen veel bouwplaatsen stil, misschien als gevolg van de crisis die het land in zijn greep heeft. We ontdekken ook dat de wintertemperaturen zelfs tot onder de -15°C kunnen dalen, waarbij behoorlijke sneeuwval de stad wit maakt, terwijl ze in de zomer niet aarzelen om de 40°C te bereiken. De volgende halte is daar Aghal Borzog-moskee, niet een van de oudste maar wel de belangrijkste in de stad qua architectuur en decoraties. Het wordt niet langer gebruikt als een plaats van aanbidding en heeft een groot wasbekken ervoor. Het beschikt over prachtige majolica en een majesteit die we voor het eerst beginnen te leren kennen. Om de frisse luchtstromen te stimuleren, probeerden we ook hier portieken en gangen in serie te creëren. We blijven een van de traditionele huizen uit het Qatarese tijdperk zien, in het bijzonder de Khan-e Tabatabaei, waar de heren in de afgelopen eeuwen leefden en waarvan Kashan verschillende voorbeelden presenteert. Ze zijn allemaal verschillend en ontworpen met de grootst mogelijke verbeeldingskracht en aandacht voor de klimatologische behoeften, maar tegelijkertijd hebben ze dezelfde kenmerken wat betreft beschikbaarheid en kleine tanks waaruit waterstralen komen. Het is een complex doolhof van trappen en kamers die naar elkaar toe leiden, waarbij gekleurde spiegels de binnenplaatsen nog meer verzachten. Alles is altijd versierd met zorgvuldige nauwkeurigheid, bloemen of ornamenten die geen menselijke gezichten vertegenwoordigen, verboden door de islamitische religie. Het is duidelijk dat degenen die daar woonden rijk moeten zijn geweest, gezien de grootte van de kelder en de ondergrondse opslag van levensmiddelen. Tenslotte is er een prachtige keuken en een vergaderruimte voor zakelijke bijeenkomsten. De buitendeuren hadden (en hebben nog steeds) twee kleppers die verschillende geluiden produceerden: het ene werd gebruikt door vrouwen en het andere door mannen, zodat ze wisten hoe ze zich moesten gedragen als er iemand van binnenuit klopte; als het een man was die aanklopte, hadden de vrouwen zich in andere kamers moeten terugtrekken en geschikte kleding moeten dragen.
Er verschijnen steeds meer toeristen, ondanks het sobere Qom. Het is nu tijd om de gids te ontmoeten, die ons interessante details zal geven over de geschiedenis en vooral over de gebruiken van de stad. Laten we een bezoek brengen aan de Hammam-e Sultan Mir Ahmad (openbare badkamer) waar ons de functie wordt verteld waarvoor de kamers werden gebruikt en het interne leven. Dat gezegd hebbende, zou het gemakkelijk kunnen concurreren met een moderne spa van nu. Omdat er thuis geen faciliteiten zijn, kwamen mensen er elke 10/15 dagen om zich te wassen. Hij bracht daar de hele dag door, om cool te blijven, te ontspannen, maar ook om mensen te ontmoeten en met vrienden over zowel zakelijke als lichtere onderwerpen te praten. Er waren aparte kleed- en wasruimtes, waarvan sommige op afwisselende dagen bezocht konden worden door mannen en vrouwen, die echter altijd over aparte ruimtes beschikten. Er waren kamers met warm water (geleverd door een vuurpot hieronder) en koud. Voor de rijksten waren er kamers die exclusief konden worden gehuurd om meer privacy mogelijk te maken. Ook al bezochten ze aparte clubs, het was een van de beste plekken om een ​​vriendin te vinden. In de hamams vonden ook vieringen of ceremonies plaats.
Zelfs vandaag de dag is het gebruikelijk dat wanneer een jongen verliefd wordt, hij dit aan zijn vader vertelt, die het eens is over de "deal" met de ouder van het meisje, en samen beslissen ze over de bruiloft. Zodra er overeenstemming is bereikt, kan het jonge stel samen uitgaan, zij het binnen de grenzen van fatsoenlijke houdingen en daden. Strikt genomen zou dit ook niet legaal zijn, aangezien ze pas na het huwelijk samen mogen zijn. In werkelijkheid daten, afhankelijk van de situatie en de stad, steeds meer jongeren op de westerse manier. Het is duidelijk dat dit vaker gebeurt in de grote steden, dorpen op het platteland beter controleerbaar zijn en de mentaliteit nog traditioneler is. Dankzij de sociale media verandert de situatie ook heel snel. Wat het huwelijk betreft, kan een man volgens de religieuze wet meer dan één vrouw hebben, terwijl het volgens het burgerlijk recht mogelijk is om er maar één te hebben. Als de vrouw instemt met een regime van bigamie, onderschrijft zij dit en op dit punt wordt dit ook mogelijk in het burgerlijk recht. Beide echtgenoten hebben juridisch dezelfde rechten: de echtscheidingszaak wordt overwogen, het is vrij eenvoudig te realiseren als de twee instemmen en de procedure binnen een maand wordt afgerond, anders is de tijd aanzienlijk langer. In bijna alle gevallen moeten Iraanse mannen het doen met slechts één vrouw. Het feit dat een groot deel van de huwelijken op de een of andere manier tussen gezinnen wordt verzoend, als er geen daadwerkelijke overeenstemming over wordt bereikt, betekent dat het echtscheidingspercentage aanzienlijk stijgt en de afgelopen jaren onder de nieuwe generaties 30% heeft bereikt, iets wat ondenkbaar is onder de oudere generaties. Singles werden ooit met wantrouwen en achterdocht bekeken, terwijl ze nu steeds relevanter worden in de Iraanse samenleving, gezien de economische moeilijkheden en het gebrek aan gehechtheid aan tradities, die in sommige gevallen worden gelijkgesteld met opgelegde regimes.
We zien de oude niet ver weg muren bedekt met gedroogde modder die de stad en de omgeving omringde koelbox: een enorm bassin met een koepelvormig dak waar de sneeuw in werd geschoven zodat het bevroor en gebruikt kon worden tijdens de hete zomermomenten. Het is noodzakelijk om een ​​paar woorden te zeggen over de bouwmaterialen die de Perzen in de afgelopen eeuwen hebben gebruikt, maar die nog steeds perfect eigentijds zijn. De stenen kunnen uit twee categorieën bestaan: in de zon gedroogde of gebakken modder. Vooral in het eerste geval was de weerstand veel lager en daarom was een coating nodig die zou voorkomen dat het materiaal zou afbrokkelen bij neerslag. Dit is hoe het werd gedaan aarde mengsel en stro om een sneeuwbrij te vormen die wordt gebruikt als een perfect gladde kalkachtige coating om de muren te bedekken. Ondanks de geringe regenval moest de dakbedekking na een of twee jaar vervangen worden. Het esthetische resultaat is aanzienlijk en de steden krijgen uiteindelijk een homogene roodachtige kleur. Dit systeem wordt momenteel dagelijks gebruikt (we hebben meerdere bouwplaatsen gezien waar het werd toegepast) en is in alle steden vrijwel gelijk. We gaan de bazaar binnen die wakker wordt na de postprandiale pauze, rond 16.00 uur gaan de winkels weer open en gaan door tot ongeveer 20.00 of 21.00 uur. Het wordt beschouwd als een van de meest interessante; ondanks dat het in de 19e eeuw is gerenoveerd, is het een populaire plek handelscentrum minstens 800 jaar lang. Langs de galerij omgeven door winkels we komen terecht in een caravanserai, dat zijn originaliteit juist dankt aan het feit dat het niet is gerestaureerd en dus nog steeds veel originele kenmerken vertoont, inclusief de personages die het bezoeken, tegenwoordig geen reizigers meer maar verkopers. Karavanserais kan in twee typen worden verdeeld, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden. Als we ze vergelijken met een moderne buslijn, kunnen we praten over tussenstops en eindpunten: die in de woestijn dienden als verfrissingspunt voor mannen en kamelen, maar ook als verdediging tegen externe aanvallers die geld en vracht wilden, en fungeerden ook als uitwisselingspunt, aangezien de kooplieden zelf zelden de volledige reis van oost naar west langs de Zijderoute maakten. Deze gebouwen vertegenwoordigden de terminals van de verschillende segmenten waarlangs de goederen passeerden, en hier werden ze van de ene kameel naar de andere verscheept. Het tweede type karavanserai bevond zich in de steden waar ze door kooplieden werden gebruikt als logistieke basis om hun producten op de bazaar te verkopen. Het was een dicht netwerk langs de belangrijkste routes van specerijen, juwelen, tapijten en al het andere dat de Europese en Aziatische bourgeoisie interesseerde, op 30 km afstand van elkaar, d.w.z. de afstand die een kameel in een dag kon afleggen. Tijdens de heetste maanden werden de koele uren van de ochtend en de avond gebruikt voor reizen, zozeer zelfs dat de gebouwen werden uitgerust met verlichting om van ver te kunnen worden opgemerkt door wat terecht de schepen van de woestijn wordt genoemd. De bazaar gaat verder langs een laan, die met zijn 4 km de langste van heel Iran is, waar verschillende categorieën goederen elkaar opvolgen, van verkopers van koperapparatuur tot die van tapijten. Deze laatste zijn een must bij het inrichten van een huis of welke Iraanse omgeving dan ook. Ze zijn overal te zien en als ze verfrommeld zijn, worden ze gebruikt om de onderkant van de karren die over de bazaar rijden te bedekken. Omdat het de uitmuntendheid en trots van de nationale productie is, is de import van andere tapijten verboden. We variëren van eenvoudige kelims tot fantasierijke kelims geproduceerd door nomaden (zeer goedkoop maar rijk aan plant- of dierfiguren, typisch voor hun regio). Vervolgens gaan we verder met een breed scala aan klassieke tapijten waarvan de waarde varieert afhankelijk van het weefsel en de grootte, meestal afkomstig uit West-Iran, gemaakt van wol van verschillende gewichten en zijde. Sommige hebben voldoende oppervlakte om een ​​kamer breed te bestrijken. De klassieke middelgrote tapijten zijn ongeveer € 300/350 waard (veel minder dan wat je hier zou betalen) en velen tonen de productiedatum, die zelfs 20 of 40 jaar terug kan gaan, om te garanderen dat het tapijt als stabiel kan worden beschouwd in zijn aard en in de tijd. Er is iets om in te verdwalen, en in deze gevallen is het een geluk dat dit in Iran niet is opgenomen in de creditcardcircuits! Vervolgens hebben we onze eerste kennismaking met wortelsap: terwijl in ons gebied de wortel bijna uitsluitend als groente wordt beschouwd, heeft Iran een goede manier gevonden om ervan te genieten door er sappen, jam en ijs uit te persen. Een waar genot, zelfs meloenen, watermeloenen en granaatappels ze lijken niet minder te zijn. Een rondleiding door het centrum laat ons prachtige bloembedden zien, dankzij de lente die rozen en andere kleurrijke variëteiten biedt. Aan het einde worden we teruggebracht naar de buurt met traditionele huizen om naartoe te gaan restaurant aanbevolen, normaal bezocht door de lokale bevolking. Wij eten goed en je geeft vrijwel niets uit. Helaas doen we dat en zullen we de komende dagen verwarring blijven zaaien met de verandering. Omdat de Rial enorm is opgeblazen, citeren Iraniërs alles in Toman (dat wil zeggen dat ze een nul van de Rial verwijderen), zelfs als de prijzen soms correct worden uitgedrukt in de huidige valuta. Bij prijzen in toman is het dus nodig om i met tien te vermenigvuldigen en door ca. 60.000, of gedeeld door 6.000, maar op dit punt moet u een 0 toevoegen als u het geld uit uw portemonnee haalt. In theorie is er niets moeilijks, maar als je in de knel zit, gaan vermenigvuldigingen en delingen minder automatisch en zelfs met de rekenmachine is het niet eenvoudig om al die nullen achter elkaar in te typen. Misschien waren we beter opgeleid in de tijd van de lier.

Een spijsverteringswandeling neemt ons mee om er een te beoordelen kleine moskee waarbinnen enkele gelovigen samenkomen om te bidden en de Bozorg 's middags al bezocht, prachtig verlicht. Hoewel het niet een van de beroemdste van het land is, krijgt het 's nachts een betoverend beeld, dankzij het water dat stagneert in het kleine bassin ervoor. Het is tijd om uit te rusten, na het zien van de opvallende kenmerken die de Iraanse steden kenmerken. We stoppen even op de binnenplaats van het hotel en genieten van de uitstekende zwarte thee vermengd met vakkundig gedoseerde kruiden, beschikbaar voor de gasten, zittend op de karakteristieke maar comfortabele banken bedekt met een zacht wollen tapijt. De warme lucht en het zachte licht verfrissen de ziel in een ontspannen en herstellende sfeer.