Qaranaq/Chak Chak

Het stedelijke gezicht van Chak Chak

Vandaag staat de dag in het teken van het bezoeken van de schoonheden rond Yazd. Om 08.30 uur komt de gids ons ophalen en met zijn zwarte Peugeot (je herkent hem meteen tussen alle andere witte auto's) gaan we naar Kharanakh, een spookstad die zich presenteert met het typische monochrome van de bakstenen onder een brandende zon, en waarnaast de nieuwe wijk werd geboren. Het oude gedeelte is feitelijk verlaten en de inwoners zijn hun fortuin gaan zoeken, velen zelfs alleen maar om te overleven, in de stad. Degenen die zijn teruggekeerd of van de plek als vakantieoord houden, hebben er de voorkeur aan gegeven een huis buiten dit ingewikkelde dorp te bouwen. Het is interessant om door de steegjes en de straatjes te dwalen huizen, met elkaar communiceren om ontsnappingsroutes mogelijk te maken als ze worden aangevallen door vijanden. Helaas kwamen de vijanden die de inwoners uiteindelijk op de vlucht brachten, via centraliserend beleid, gericht op het kanaliseren van de inwoners van de perifere gebieden om van hen een nieuw, beter controleerbaar proletariaat te maken. We verhuizen naar de site van Chak Chak, een bergwand met in het midden een Zoroastrische vuurtempel, opgericht ter nagedachtenis aan een prinses die op de vlucht was voor Arabische troepen die hier veiligheid vonden, mede dankzij een waterlek waardoor ze kon overleven. Het regende gisterochtend en omdat het een plaats is waar het een paar dagen per jaar regent, zie je veel stenen verspreid langs de weg, een bewijs van de waterstroom en vanwege de afwezigheid van bruggen. Zelfs in de tempel valt het water overvloedig, meestal zijn het maar een paar druppels die op de grond vallen en het onomatopee geluid produceren dat de plaats zijn naam geeft: Chak Chak precies. De geschiedenis die hieraan verbonden was, wat we een heiligdom zouden kunnen noemen, van een afgelegen locatie en omgeven door een majestueuze omgeving, met de enorme rode muur die steil omhoog gaat.

Tradities en spiritualiteit

Bij terugkomst laat de gids ons vanaf zijn smartphone twee korte films zien over het zoroastrisme en de sjiitische religie, gemaakt door National Geographic. Vervolgens verhuizen we naar Meybod; de plaats ligt in een vlakte iets verder van de berg, vandaar de grotere behoefte aan wateropslag. Laten we een bezoek brengen aan de fort (Narin Qaleh) waarvan de constructie meer dan 3000 jaar geleden dateert, vanaf wiens top je een prachtig uitzicht kunt bewonderen panorama van de stad en de omringende woestijn. We werden gewezen op de verschillende diktes van de muren die naar het noorden of het zuiden gericht waren, wat hun gebruik in de zomer en niet in de winter aangaf. Wij bezoeken ook de watertank, de duiven toren en de koelbox. Vooral dat laatste is interessant: ook al bevriest het water in de stad in januari en februari maar een paar maanden, toch goten de arbeiders 's avonds water in tanks van ongeveer twintig centimeter diep voor de koelbox, het water bevroor 's nachts en de volgende ochtend kon het ijs worden meegenomen en in het gebouw worden opgeslagen. Vergeleken met de ingang is deze ongeveer tien meter diep en het opgeslagen ijs reikt tot wel 5 meter erboven, om een ​​idee te geven van de werkzaamheden. Bij de ingang werd in het ijs een trap gecreëerd om naar de top van het enorme bouwblok te klimmen. Onderaan bevindt zich een gat om de smelt af te voeren, terwijl bovenaan nog een gat zit dat in de winter werd gebruikt om de kou door te laten en in de zomer gesloten was. De dikte van de muren aan de basis is meer dan twee en een halve meter, terwijl ze aan de bovenkant zo'n twintig centimeter bedragen en een prachtige eivormige koepel vormen. Deze praktijk bleef bestaan ​​tot ongeveer vijftig jaar geleden, toen het werd verdrongen door elektrische koelkasten. Ook de duiventoren is een bezoek waard en biedt plaats aan 4.000 duiven. De guano werd één keer per jaar verzameld, de duiven werden ook gebruikt voor de eieren: als de duivinnen de hunne in de steek lieten, werden deze naast die van de samen uit te broeden duiven geplaatst, met als enige verschil dat de duiven de jongen voerden, dus het was nodig om de eieren te verwijderen vlak voordat ze uitkwamen. De vogels dienden ook als voer. We gaan ook een goed gerestaureerde karavanserai binnen die wordt gebruikt voor ambachtelijke en verkoopactiviteiten: je ziet er een tapijt wever, een draad wever, een dame die koperplaten wil beschilderen, enz. Het is kenmerkend dat ze de enige is die wordt doorkruist door een kanat, boven wiens dak zich een voorloper bevindt van de laadvloeren, destijds bedoeld voor kamelen. We keren terug naar Yazd, een paar foto's in traditionele kostuums, een rondleiding door de bazaar waarvan de winkels weer opengaan na de middagsiësta als het nu 17.00 uur is. Diner op het dak van een restaurant met uitzicht op de Majed-e Jameh, in een sfeer van het oude Perzië.

Een sfeer die nog effectiever wordt door onze sessie: we zitten op een typische tafel/stoel bedekt met een tapijt in Iraanse stijl. Verder naar het oosten zouden we het hebben over de lotushouding, wat zich voor ons vertaalt in pijn in de onderste gewrichten, maar we zijn hier en we moeten/willen ons aanpassen aan de gewoonten van de plaats.
Yazd en Esfahan lijken de rijkste steden van Iran te zijn, omdat ze zich in een gunstige positie bevinden waar mijnen en industrieën zijn gevestigd, gekoppeld aan het goede ondernemersvermogen van hun inwoners.