Kashán

Mañana en Kashan

Como el desayuno se sirve a partir de las 8 decidimos dar un paseo por el centro, el tiempo ha mejorado y quién sabe, tal vez salgan algunas fotos decentes. El tráfico ya está despierto a las 7 de la mañana y nosotros también debemos estarlo para cruzar la calle. Al no poder entrar al Mausoleo por falta de acompañantes que recién empiezan su turno a las 8, nos contentamos con disfrutar del silencio matutino desde la plaza Astana, con vistas al espléndida cúpula dorada solo iluminado por los primeros rayos.
En el desayuno probamos la primera (y seguro que no la última) mermelada de zanahoria, asombrados de que nunca pueda aparecer en nuestras mesas, tal como un revuelto de huevos servido con tomate y quién sabe qué otro ingrediente está delicioso. Cuando son las 8.30 el conductor está listo para recogernos para ir a Kashan en unos cien kilómetros. En el camino el paisaje presenta barrancos coloridos que descienden hacia el desierto, todos intercalados con zonas verdes dedicadas a la agricultura y adecuadamente regadas. Tres carriles de autopista salpicados de observadores frecuentes desde los que la policía mide la velocidad. Cabe destacar las frecuentes grúas que acechan como buitres esperando la llamada de auxilio de alguno de los muchos demoledores que circulan. El programa incluye una parada en Nushabad, en las afueras de la propia Kashan, en la que se alza una especie de ciudad subterránea paralela. Se trata de túneles de tres niveles (el primero para el almacenamiento de alimentos, el segundo está a unos 12 metros bajo tierra para vivir y el tercero se utiliza como vía de escape y para guardar herramientas). Una guía primero nos lleva a ver el enorme cisterna para la conservación del agua, luego explica que los túneles fueron excavados hace mil años, se utilizaron en el siglo XIII durante las invasiones mongolas y se siguieron utilizando hasta alrededor de 1930. por razones similares o incluso simplemente para protegerse del calor. Luego quedaron en el olvido y en los últimos años algunos ancianos que habían oído rumores transmitidos oralmente reclamaban una ciudad subterránea, en una mezcla de locura y leyenda. En realidad los túneles realmente existieron y han salido a la luz. Un grupo de voluntarios ha asegurado 500 metros del recorrido y la UNESCO les ha prometido que si logran recorrer el doble de esa distancia lo catalogarán como patrimonio de la humanidad. Los pasillos son estrechos para permitir la entrada de un solo enemigo a la vez y están llenos de ingeniosas trampas para la defensa. Lamentablemente en los últimos años se han producido inundaciones que han dejado algunos tramos inutilizables. Como los inviernos eran duros, a menudo era necesario encender un fuego para calentar más que para cocinar los alimentos; Por tanto, fue necesario crear tomas de aire para permitir la evacuación de corrientes de aire y humos. Es curioso lo sensible que era el sistema para permitir un mínimo de privacidad en el baño: al no haber puertas, cualquiera que iba al baño movía una piedra de tamaño mediano y esto hacía que estuviera ocupado. La vida en los túneles estaba inequívocamente ligada a situaciones de emergencia, ya que las condiciones son claramente hacinadas y la oscuridad es una constante, a pesar del uso de lámparas que contienen grasas especiales para evitar que generen humo. Cualquiera que viniera del exterior tenía que hacerse oír y pronunciar la contraseña (ouyi) para ser reconocido por el guardia apostado justo debajo; De ahí nació el nombre del complejo subterráneo tal como se lo conoce hoy. El agua llega por largas qanat (canales subterráneos que toman el preciado líquido de los manantiales de montaña y abastecen a las ciudades que surgen al borde del desierto), como también veremos en otros lugares. Los qanats fueron responsables de la creación de sitios residenciales en la antigüedad y de su supervivencia en un ambiente árido y hostil. Éstas desembocaban en enormes cisternas (vemos una aquí mismo) o fluían para permitir su uso como agua corriente y acababan regando huertas, parterres y en general todo el verdor necesario para el sustento físico y moral.
En sí mismo el pueblo en la superficie no tiene mucho que decir, bajo un sol abrasador que hace aún más placentero el recorrido subterráneo. Mientras tanto tenemos la oportunidad de admirar la primera sorpresa del mobiliario urbano que adornará todas las ciudades: jardines y parterres. No hay divisoria de vías, rotonda o espacio público de importancia, incluso periférico, que no esté adornado por el verde de los prados y los árboles que se alternan con las coloridas flores. Quizás una herencia del pasado, ciertamente presente en el ADN persa y ligado al placer de hacer florecer algo en tierras desérticas, el verdor público es una constante creada con estilo artístico y cuidada con mimo. Actualmente también juega un papel el sistema político, que de esta manera pretende dar una señal de orden y limpieza a la vez social y moral, limpieza que se encuentra verdaderamente: es difícil encontrar papeles usados ​​en el suelo o basura perdida, resultado de una educación cívica envidiable en nuestras latitudes, sea cual sea el método con el que se inculque. Cerca hay un caravasar con muros perimetrales de barro seco, el interior está vacío y albergaba las caravanas con sus tiendas de campaña. No es difícil imaginarlo animado por comerciantes y camellos en un continuo ir y venir de mercancías transportadas.

Llegada a Kashán

Así que entramos en Kashan cuando ya es casi mediodía y vamos a dejar las maletas en el hotel tradicional Situado en el casco antiguo, un laberinto de calles silenciosas por las que los coches consiguen deslizarse con dificultad, con la esperanza de no encontrarse con nadie en dirección contraria. Los hoteles tradicionales son antiguas casas de burgueses ricos o caravasares convenientemente renovados y transformados. Suelen encontrarse en centros históricos, tienen un aire de antaño a la vez que ofrecen buenos servicios y tienen una forma muy poco habitual para nosotros, con empinadas escaleras que confluyen en el patio central donde siempre hay una pequeña piscina destinada a dar al menos una idea de frescor en los días más calurosos, o que suben empinadamente hacia las habitaciones en una maraña que al final resulta armoniosa y acogedora, casi familiar. Las higueras y las plantas ornamentales hacen que el ambiente sea aún más hogareño. Pero toca salir de nuevo, intentando salir de las calles centrales para buscar un taxi que nos lleve hasta el Fin Bagh-e, jardines situados a 8 km, construidos por Shah Abbas y que incluyen varios edificios, incluido un hammam donde fue asesinado Amir Kabir, primer ministro iraní de 1848 a 1851. El clásico jardín persa prevé la presencia contextual de cuatro elementos: un muro perimetral que impide intrusiones desde el exterior y al mismo tiempo protege de las tormentas de arena o al menos del viento, los canales de agua abastecidos a través de los omnipresentes qanats, que cortan o rodean simétricamente el jardín, los árboles, las flores y un edificio en el que los señores buscaban un poco de aire fresco en los días festivos utilizados para reunirse con las delegaciones. Los jardines respetan perfectamente las simetrías y suelen tener planta cuadrada o rectangular. Es un arte refinado, bien cuidado en el momento del diseño y bien mantenido en la actualidad. Entre los árboles hay una buena representación de cedros centenarios, de un verde brillante bajo el sol de un clásico día de primavera, cálidos cuando estás bajo los reflejos directos del sol pero inmediatamente frescos cuando te trasladas a la sombra en lugares ventilados. El taxi lo conduce un anciano que nos dice que tiene 84 años y habla un inglés razonable, es una pena que intente especular un poco sobre los turistas que necesitan un aventón y no un guía. Aunque habíamos negociado un precio, intenta aprovechar al máximo el viaje de vuelta, pero nos limitaremos a pagar el doble de lo acordado en el viaje de ida. Al acercarnos a los jardines nos asombramos de ver un popular barrio suburbano, con las características clásicas de los europeos: grandes bloques de viviendas colocados uno al lado del otro sin armonía y con muy poco verde alrededor. Descubrimos que se trata de viviendas públicas construidas en la época del gobierno de Ahmadinejad, el anterior jefe de gobierno populista, que con estos sistemas intentó urbanizar las poblaciones de los pueblos para controlarlos mejor. No muy lejos hay un barrio residencial con villas en construcción; En realidad, muchas obras de construcción están paralizadas, quizás debido a la crisis que azota al país. Descubrimos también que las temperaturas invernales pueden incluso descender por debajo de los -15°C con abundantes nevadas que blanquean la ciudad, mientras que en verano no dudan en alcanzar los 40°C. La siguiente parada está ahí. Mezquita Aghal Borzog, no entre los más antiguos pero sí el principal de la ciudad en cuanto a arquitectura y decoración. Ya no utilizado como lugar de culto y con un gran lavabo de abluciones al frente, presenta una espléndida mayólica y una majestuosidad que empezamos a conocer por primera vez. También en este caso, para favorecer las corrientes de aire fresco, intentamos crear pórticos y pasillos en serie. Seguimos viendo una de las casas tradicionales de la época qatarí, en concreto la Khan-e Tabatabaei, donde vivieron los señores en siglos pasados y del que Kashan presenta varios ejemplos. Todos son diferentes y están diseñados con la máxima imaginación y atención a las necesidades climáticas, pero al mismo tiempo tienen las mismas características en cuanto a disponibilidad y pequeños depósitos de los que salen chorros de agua. Es un complejo laberinto de escaleras y habitaciones que se comunican entre sí, con espejos de colores que suavizan aún más los patios. todo es siempre decorado con esmerada meticulosidad, flores u adornos que no representen rostros humanos, prohibidos por la religión islámica. Está claro que quienes vivieron allí debían ser ricos, por el tamaño de la bodega y el almacenamiento subterráneo de alimentos. Finalmente, hay una preciosa cocina y una sala de reuniones para reuniones de negocios. Las puertas exteriores tenían (y todavía tienen) dos badajos que producía diferentes sonidos: uno era usado por mujeres y otro por hombres, para que cuando alguien tocara desde adentro supiera cómo comportarse; si hubiera sido un hombre quien hubiera llamado, las mujeres habrían tenido que retirarse a otras habitaciones y vestir ropa adecuada.
Cada vez aparecen más turistas, a pesar del austero Qom. Es el momento de reunirnos con el guía quien nos brindará interesantes detalles sobre la historia y sobre todo sobre las costumbres de la ciudad. Visitemos el Hammam-e Sultán Mir Ahmad (baño público) donde se nos indica la función para la que se utilizaban las habitaciones y la vida interna. Dicho esto, podría competir fácilmente con un spa moderno de hoy en día, ya que no hay instalaciones en casa, la gente iba allí cada 10/15 días para lavarse. Pasó todo el día allí, para refrescarse, relajarse pero también para conocer gente y hablar tanto de negocios como de temas más ligeros con amigos. Había zonas separadas para vestirse y lavarse, algunas de estas últimas podían ser frecuentadas en días alternos por hombres y mujeres, que sin embargo siempre tenían zonas separadas disponibles. Había habitaciones con agua caliente (proporcionada por un brasero debajo) y fría. Para los más ricos, había habitaciones que podían alquilarse exclusivamente para permitir una mayor privacidad. Aunque frecuentaban clubes separados, era uno de los mejores lugares para encontrar novia. En los hammam también se celebraban celebraciones o ceremonias.
Aún hoy es común que cuando un chico se enamora se lo cuente a su padre, quien llega a un "trato" con el padre de la chica, y juntos deciden la boda. Una vez llegado a un acuerdo, la joven pareja puede salir junta, aunque dentro de los límites de actitudes y actos decentes. Estrictamente hablando, esto tampoco sería legal, ya que sólo deberían estar juntos después del matrimonio. En realidad, dependiendo de las situaciones y de las ciudades, cada vez más jóvenes tienen citas al estilo occidental. Está claro que esto ocurre más en las grandes ciudades, los pueblos rurales son más fácilmente controlables y la mentalidad es aún más tradicional. La situación también está cambiando muy rápidamente gracias a las redes sociales. En cuanto al matrimonio, según la ley religiosa un hombre puede tener más de una esposa mientras que según la ley civil es posible tener sólo una. Si la esposa acepta un régimen de bigamia, lo suscribe y en ese momento también es posible en el derecho civil. Ambos cónyuges tienen legalmente los mismos derechos: el caso de divorcio está contemplado, es bastante fácil de conseguir si los dos están de acuerdo y el trámite se completa en el plazo de un mes, de lo contrario el tiempo es considerablemente más largo. En casi todos los casos, los hombres iraníes se conforman con una sola esposa. El hecho de que buena parte de los matrimonios sean de alguna manera conciliados entre familias, si no realmente pactados, hace que la tasa de divorcios esté aumentando significativamente, alcanzando el 30% en los últimos años entre las nuevas generaciones, algo impensable entre las más mayores. Los solteros alguna vez fueron vistos con desconfianza y sospecha, mientras que ahora están adquiriendo cada vez más relevancia en la sociedad iraní, dadas las dificultades económicas y la falta de apego a las tradiciones, que en algunos casos se asimilan a imposiciones del régimen.
Vemos a los viejos no muy lejos. paredes cubierto de barro seco que rodeaba la ciudad y el nevera: un enorme lavabo con techo abovedado en el que se deslizaba la nieve para que se congelara y pudiera utilizarse durante los calurosos momentos del verano. Es necesario decir algunas palabras sobre los materiales de construcción adoptados por los persas en siglos pasados ​​pero aún perfectamente contemporáneos. Los ladrillos podían ser de dos categorías: barro secado al sol o barro cocido. Especialmente en el primer caso la resistencia era mucho menor y por ello era necesario un revestimiento que evitara que el material se desmoronara en caso de precipitación. Así se hizo mezcla de tierra y paja para formar un granizado que sirve como revestimiento tipo cal perfectamente liso para cubrir las paredes. Incluso con las escasas precipitaciones, el tejado tuvo que ser sustituido al cabo de uno o dos años. El resultado estético es significativo y las ciudades acaban teniendo un color rojizo homogéneo. Este sistema es actualmente de uso diario (vimos varias obras donde se aplicó) y es prácticamente similar en todas las ciudades. Entramos en el bazar que va despertando tras el parón postprandial, sobre las 16.00 horas se reabren los comercios para seguir hasta las 20.00 o 21.00 horas. Está considerado entre los más interesantes; a pesar de haber sido renovado en el siglo XIX, es un lugar popular centro comercial durante al menos 800 años. A lo largo de la galería rodeada de tiendas emergemos en un caravasar, que debe su originalidad precisamente al hecho de que no ha sido restaurado y, por lo tanto, todavía presenta muchos elementos originales, incluidos los personajes que lo frecuentan, hoy ya no viajeros sino vendedores. Los caravasares se pueden dividir en dos tipos según el lugar donde se encuentren. Comparándolos con una línea de autobús moderna, podemos hablar de paradas intermedias y terminales: las del desierto servían como punto de refrigerio para hombres y camellos, además de defensa contra atacantes externos que querían dinero y carga, actuando también como punto de intercambio, ya que los propios comerciantes rara vez hacían el viaje completo de este a oeste a lo largo de la Ruta de la Seda. Estos edificios representaban las terminales de los distintos tramos por los que pasaban las mercancías, y aquí se transbordaban de un camello a otro. El segundo tipo de caravanserai se ubicaba en las ciudades donde eran utilizados por los comerciantes como base logística para vender sus productos en el bazar. Se trataba de una densa red a lo largo de las principales rutas de las especias, las joyas, las alfombras y todo lo que interesaba a las burguesías europea y asiática, situadas a 30 kilómetros una de otra, es decir, la distancia que podía recorrer un camello en el espacio de un día. Durante los meses más calurosos se aprovechaban las horas frescas de la mañana y de la tarde para viajar, hasta el punto de que los edificios estaban equipados con luces para poder ser vistos desde lejos por los con razón llamados los barcos del desierto. El bazar continúa a lo largo de una avenida, que con sus 4 km es la más larga de todo Irán, donde se suceden diferentes categorías de productos, desde vendedores de equipos de cobre hasta los de alfombras. Estos últimos son imprescindibles a la hora de decorar una casa o cualquier ambiente iraní. Se ven por todas partes y cuando están arrugados se utilizan para cubrir la base de las carretas que ruedan por el bazar. Al ser excelencia y orgullo de la producción nacional, queda prohibida la importación de otras alfombras. Desde los sencillos kilims hasta los imaginativos realizados por los nómadas (muy baratos pero ricos en figuras vegetales o animales, típicos de sus regiones), pasamos a una amplia gama de alfombras clásicas cuyo valor varía según el tejido y el tamaño, procedentes en su mayoría del oeste de Irán, hechas de lana de diferentes gramajes y seda. Algunos tienen suficiente superficie para cubrir ampliamente una habitación. Las alfombras clásicas de tamaño medio valen entre 300 y 350 euros (mucho menos de lo que se pagaría aquí) y muchas muestran la fecha de producción, que puede remontarse incluso a 20 o 40 años, para garantizar que la alfombra pueda considerarse estable en su naturaleza y en el tiempo. ¡Hay algo en lo que perderse y en estos casos es una suerte que en Irán no esté incluido en los circuitos de tarjetas de crédito! A continuación tenemos nuestro primer encuentro con el zumo de zanahoria: mientras en nuestra zona la zanahoria se considera casi exclusivamente una verdura, Irán ha encontrado una buena manera de disfrutarla exprimiéndola para obtener zumos, mermeladas y helados. Un auténtico placer, incluso melones, sandías y granadas no parecen ser menos. Un recorrido por el centro nos permite ver espléndidos parterres, gracias a la primavera que ofrece rosas y todas las variedades de colores. Al finalizar nos llevan de regreso al barrio de casas tradicionales para dirigirnos a restaurante Recomendado, normalmente frecuentado por locales. comemos bien y no gastas prácticamente nada. Lamentablemente hacemos y seguiremos creando confusión en los próximos días con el cambiar. Como el rial está tremendamente inflado, los iraníes cotizan todo en toman (es decir, eliminan un cero del rial), aunque a veces los precios se expresan correctamente en la moneda actual. Por lo tanto, en el caso de los precios en toman es necesario multiplicar i por diez y dividir por aprox. 60.000, o dividir por 6.000, pero en este punto debes agregar un 0 al sacar el dinero de tu billetera. En teoría no hay nada difícil, pero cuando estás en apuros, las multiplicaciones y divisiones son menos automáticas e incluso con la calculadora no es fácil escribir todos estos ceros uno tras otro. Quizás estábamos mejor entrenados en la época de la lira.

Un paseo digestivo nos lleva a repasar uno pequeña mezquita en cuyo interior se reúnen algunos fieles para rezar y seguir las Bozorg Ya visitado por la tarde, bellamente iluminado. Aunque no se encuentra entre las más famosas del país, por la noche adquiere una imagen encantadora, gracias al agua que se estanca en la pequeña cuenca situada frente a ella. Es hora de descansar, después de ver las características más destacadas que perfilan las ciudades iraníes. Nos detenemos unos momentos en el patio del hotel, saboreando el excelente té negro mezclado con hierbas cuidadosamente dosificadas, que se deja a disposición de los huéspedes, sentados en los característicos pero cómodos sofás cubiertos por una suave alfombra de lana. El aire cálido y las luces suaves refrescan el alma en un ambiente relajado y reparador.