Teherán

Llegada a Teherán

La noche transcurre tranquilamente aunque no sea como dormir en tu propia cama. Después de un frugal desayuno esperamos con impaciencia la hora de llegada. Ante nosotros pasan las interminables afueras de Teherán, para nada tan hermosas como todas las afueras, especialmente si se las ve desde un tren. Llegamos a las 11, con una hora de retraso, pero no nos hacemos muchas preguntas. El taxi nos lleva al hotel, estratégicamente situado cerca de la plaza Imam Jomeini, desde donde, inmediatamente después del check-in, tomamos el metro ir a Torre Azadi, ubicado al oeste. Literalmente significa "torre de la libertad", y fue inaugurada en 1971 para conmemorar los 2.500 años del imperio persa bajo el nombre de Torre Shahyad, "monumento al rey", que más tarde se cambió a Torre Azadi tras la Revolución de 1979.
Coger el metro no es difícil, basta con seguir la lógica de los europeos y el juego pronto estará listo, ayudado por las descripciones también en inglés. Es limpio hasta el punto de que jugamos a buscar papeles usados ​​en el suelo, en los vagones la gente educada habla en susurros creando sólo un murmullo de fondo, comportamientos a tomar como ejemplo. La Torre está obviamente insertada dentro de un hermoso jardín Desde lejos parece aún más pequeño, pero cuando te paras debajo, puedes admirar la grandeza y la creatividad arquitectónica de lo que se ha convertido en el símbolo del Teherán moderno. La verdad es que la antigua Teherán sólo existe en los museos y por eso decidimos dedicar sólo una parte del viaje a la capital. Regresamos al centro para tomar un helado de Las Mil y Una Noches mientras esperamos la apertura del Museo Nacional de Joyería. Cuenta con una exposición de algunas de las joyas más preciosas y queridas del mundo, recopiladas a lo largo de siglos de dinastías reales. Caen algunas gotas, llegamos al museo y aquí hay una cola de turistas europeos (que han salido quién sabe de dónde dada la escasa asistencia de los últimos días) en su mayoría ya con años esperando la entrada. Lo dijimos y vamos a verlo después de haber pasado controles, detectores de metales, escáneres y haber dejado todas las cámaras o teléfonos en el almacén. Cuando finalmente entramos nos encontramos en una bóveda blindada y custodiados hasta los dientes. La puerta tendrá más de medio metro de espesor, y la primera impresión del profano ante tanta brillantina será la de estar en una tienda de bisutería. Sin embargo, una bisutería de valor inestimable. Coronas de oro con todas las variantes de piedras preciosas y, sobre todo, las dos piezas más preciadas: el trono y el globo terráqueo de oro macizo con infinidad de adornos y piedras engastadas. Un patrimonio recogido sobre todo de la pasada dinastía Pahlavi, un lujo sin fin que choca con las condiciones en las que vivía la población. Al no ser frecuentadores de joyerías, es difícil atribuir valor alguno a lo que tenemos ante nuestros ojos y a la posterior visita a embajada americana crea una especie de contigüidad histórica, en una especie de relación causa-efecto si queremos verlo de esa manera. El sha despilfarró sin sentido los ingresos del petróleo y el pueblo se rebeló, expulsándolo e invadiendo la embajada de su deidad tutelar: los Estados Unidos de América. Entrar en lo que la propaganda iraní define como la Guarida del espionaje estadounidense nos retrotrae a los tristes días de 1979, cuando Irán sólo cambió el tipo de dictadura. Tanto por fuera como por dentro todo ha quedado como entonces. Un entusiasta guía, que no llega a los treinta años, nos muestra una película que explica lo sucedido. Lo hace con tal perfección y frialdad que una frialdad desciende entre sus explicaciones y quienes lo escuchan, para que la boca de los oyentes no se deshaga en alguna pregunta inoportuna. Precisamente en este lugar que se suponía era el reino de la diplomacia, encontramos a la mayoría herramientas avanzadas del tiempo en materia de seguridad, control y destrucción de documentos o pruebas si fuera necesario. No es difícil formarse una opinión, pero sí mucho más difícil formarse una opinión clara de lo sucedido. Justo cuando dejamos en el aire la pregunta de quiénes eran los buenos y quiénes los malos, lo cual nunca tiene sentido en tal contexto. Y la pregunta vuelve a resonar en los oídos del mundo como nunca antes en estos días, casi 40 años después de los acontecimientos de Teherán.
Sigamos el viaje con nuestras dudas para ir a ver lo sencillo. Catedral Armenia de Sarkis y ver algunos interesantes murales que están cerca.

La cara urbana de Teherán

Un taxi nos lleva al puente dalit, una obra de arte al aire libre, aunque sólo sea para llegar a ella se requiere un verdadero desafío al tráfico urbano. Plástico y esbelto al mismo tiempo, de 270 metros de largo, el puente fue construido con métodos innovadores. Ofrece un espectáculo ubicado dentro de un pulmón verde que actúa como cesura entre los parte sur y eso al norte de la ciudad. Este último es especialmente interesante, justo debajo de las imponentes y todavía nevadas montañas de Elburz. En temporada debe ser fantástico bajar con los esquís con la ciudad abriéndose justo debajo. Cenamos en un restaurante cercano elegido para repasar la puente y ciudad iluminada. La última vista de Teherán es exactamente lo que nos hubiera gustado para terminar el viaje de forma adecuada. Sólo queda adentrarnos en el parque adyacente, poco frecuentado pero de riesgo cero, y entrar en la primera estación de metro que nos llevará a la zona de hoteles.