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Llegada a Qom

El Airbus 380 que nos lleva a Dubai se ve obligado a permanecer veinte minutos sobrevolando el Emirato debido a la congestión en el aeropuerto. Cuando aterrizamos, incluso nos recogen autobuses en lugar de atracar en un cómodo muelle, como sería apropiado para un avión con capacidad para casi 600 pasajeros. Pero de todos modos, la densidad de aviones de este modelo en Dubai es como la de los bañistas en una playa en agosto, así que hay que lidiar con ello. Lo hubiéramos logrado felizmente, si no fuera porque unos minutos después tenemos el vuelo de conexión y logramos cogerlo volando nosotros mismos hacia la puerta de embarque y llegando a ella cuando ya habíamos perdido toda esperanza. Buen ánimo para los próximos días: ¡ir rápido y no cansarse deben ser los primeros ingredientes de un viaje! El Boeing 777 sigue esperándonos y todo transcurre sobre ruedas hasta la llegada, cuando el avión gira unas cuantas veces sobre la ciudad en medio del mal tiempo sin perder altitud. Sospechamos que quieren desviarnos a otro lugar, pero al final llegamos al destino con éxito. El tráfico aéreo es relativamente escaso para el destino y el aeropuerto de Teherán es mucho más austero que otros de Oriente Medio, aunque sea reciente (inaugurado en 2004) y funcional. Hay relativamente pocos vuelos y no hay colas ni siquiera a la hora de solicitar el visado. Quien llega es recogido por un clasificador decidido que inmediatamente manda a pagar los 75€; con el recibo le entregamos el pasaporte, visa electrónica y seguro de viaje obtenido en las semanas anteriores. Un funcionario tranquilo procede a completar el trámite y nos devuelve todo con la petición de esperar unos minutos antes de presentarnos en el puesto de control para estampar el sello. Lamentablemente mi nombre no aparece en el monitor del policía y tengo que volver a hacer los trámites: mientras tanto pienso en qué condiciones impiden mi paso y empiezan a surgir los paralelismos con la película Argo. Probablemente fue solo un problema informático, hasta el punto de que después de unos veinte minutos pasé por la aduana y finalmente pude entrar completamente en la República Islámica de Irán. Buscamos tarjetas SIM iraníes pero no las tienen, mientras que no estamos dispuestos a cambiarlas debido a las tarifas incómodas: el conductor nos adelanta una suma que devolveremos a la agencia en Esfahan. No hay grandes despliegues de fuerzas policiales, aunque la sensación es que los controles son tan rigurosos como silenciosos. En los bordes del aeropuerto hay grandes aviones en estado de abandono, incluso 747, para los cuales el embargo probablemente no les permita obtener repuestos o piezas para mantenimiento, por lo que deben pudrirse por la estupidez humana. En las zonas desérticas las precipitaciones deberían ser breves, caen algunas gotas, el aguacero acaba de terminar cuando llegamos a Qom después de 100 kilómetros de autopista recorridos en una hora. Algunas calles están inundadas y caminar sin paraguas sería muy imprudente; los caminos y sistemas de drenaje son propios de zonas áridas, por lo tanto toda la lluvia que cae queda allí esperando evaporarse o filtrarse lentamente en el suelo. La flota varía desde los antiguos Paykans construidos bajo la anterior dinastía Phalavi, hasta los modernos modelos coreanos y chinos con mayor cilindrada. En el medio hay muchos Peugeot 407 o Renault de tamaño mediano (aún se pueden ver algunos restos de R5). Son las primeras horas de la tarde, dejamos las maletas en el hotel y nos vamos a explorar lo que es nuestro bautismo en la ciudad más conservadora. De hecho, Qom parece ser el segundo centro religioso después de la lejana Mashhad, el lugar de nacimiento y educación del Imam Jomeini, así como la sede de muchas escuelas coránicas fundamentalistas. Además del Mausoleo de Fátima, Hazrat-e Masumeh (hermana del Imam Reza) y otra mezquita no parece ser una ciudad de gran interés. Pero es precisamente el primero el destino de las peregrinaciones del mundo chiita: hombres y mujeres entran bajo dos tiendas de campaña separadas para la búsqueda y las segundas deben llevar el chador, que les prestan gratuitamente. El velo (hiyab) será un compañero inseparable que las mujeres sólo podrán quitarse detrás de la puerta cerrada de la habitación del hotel. Un simpático niño nos informa de los trámites entre un partido de fútbol y otro, mientras otro que va a rezar nos ofrece una bolsa de rosas muy fragantes; al final un mulá viene a recogernos y nos lleva (o nos acompaña) a dar un paseo. Las medidas de seguridad son para todos y necesarias para prevenir ataques. No hay que olvidar que Isis ve a los chiítas como un enemigo aún mayor que los miembros de otras religiones, ya que se les considera apóstatas. Espléndidas decoraciones adornan el patio, pero no podemos acceder al mausoleo propiamente dicho, reservado a los creyentes de observancia musulmana.

Tradiciones y espiritualidad

Es precisamente la conversación con nuestro guía lo que hace más interesante la visita. Nos aporta una serie de datos históricos, religiosos y arquitectónicos muy apreciables, como también lo son sus palabras en nombre de una religión que debe promover el diálogo y no debe ser utilizada como pretexto para perpetrar la violencia. Por lo tanto, no como lo entienden algunos sunitas, especialmente los wahabíes que viven en Arabia y, en su opinión, contribuyeron activamente a la creación de ISIS. Estos ven la necesidad de encontrar en los chiítas el enemigo ideal para atacar a través de Irak y Siria, esto requirió la intervención de Irán para defender sus intereses nacionales. Nos explica cómo en su opinión los medios occidentales están muy influenciados y como resultado acabamos teniendo una idea distorsionada de Irán y su religión. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, donde se dicen buenas palabras para el pueblo, que sin embargo tiene el límite de dejarse influir a la hora de votar. Estamos hablando de un Estado y un pueblo terroristas, cuando son ellos los que han sufrido ataques de fundamentalistas en los últimos meses. Los chiítas no hacen proselitismo, mientras que hay corrientes sunnistas que implican la imposición de la religión por la fuerza, hasta el punto de que las primeras frases del Corán aparecen en la propia bandera de Arabia Saudita e inmediatamente debajo se puede ver una espada destinada a ser utilizada contra quienes no se conviertan. Los chiítas, por el contrario, creen que no es posible imponer en el corazón de alguien un pensamiento que la mente no acepta, por lo que no pueden comprender cómo existe toda esta hostilidad por parte de las superpotencias hacia Irán.

A su muerte, el líder supremo es sustituido mediante elección por un consejo de 25 expertos, del que actualmente forman parte tres mujeres recientemente incorporadas. El mulá está asombrado de cómo las mujeres tienen un papel más marginal en nuestra religión. Los chiítas creen en María (una de las tres mujeres nombradas en el Corán como Mariam), una figura a la que se debe tener especial devoción por ser la madre de Jesucristo, uno de los más grandes profetas. La segunda figura femenina más significativa es Fátima, enterrada aquí. Según los musulmanes, las mujeres son particularmente importantes y respetables, hasta tal punto que, a los efectos de alcanzar los requisitos para entrar en el cielo, el matrimonio con una mujer por sí solo representa el 50% de los méritos necesarios para la purificación de los propios errores. Quien tiene una buena actitud hacia las mujeres automáticamente acaba siendo considerado más devoto y cercano a Dios.

Volviendo al monumento bajo el que caminamos, la resplandeciente cúpula dorada contiene 270 kg de oro procedente de donaciones de fieles y recientemente renovada, mientras que otra entrada era enteramente de cristal. Miles de espejos están colocados en los arcos e iwans para indicar que todos deben comportarse bien, ya que reflejan la imagen en su realidad.

Mientras tanto es también apareció un poco de sol, salimos por la puerta que se encuentra en el lado opuesto del santuario para cruzar el amplio Plaza de Astaná adornado con jardines, así como un auténtico ir y venir de turbantes en las cabezas de religiosos de todas las órdenes, para entrar en el Mezquita del Imam Al-Hasan. Sin conocer las reglas locales intentamos de alguna manera hacernos entender para decir que nos gustaría participar. Nos quitamos los zapatos y los metemos en una bolsa de nailon, mientras nuestros pies flotan sobre las hermosas alfombras que cubren el suelo de la mezquita. Nos movemos con respeto, intentando no molestar, en total silencio, con las estrechas ventanas que dejan entrar haces de luz cada vez más horizontales desde arriba. Daría duro admirar el interior de la cúpula con sus ornamentos. Algunos fieles rezan, otros leen el Corán, otros discuten en grupo como si repasaran una lección, uno se acerca a nosotros para preguntarnos de dónde venimos y trata de tranquilizarnos. Podemos tomar fotografías tranquilamente, somos invitados y también bienvenidos. No parece cierto: nos encontramos en el corazón de una mezquita, en una de las ciudades más conservadoras de una República Islámica que lucha contra el mundo occidental, y nos reciben con sonrisas benévolas, como si nos estuvieran esperando, invitándonos a fotografiar lo que sin duda es una obra de arte. Ciertamente no esperábamos que fueran así, pero esta será sólo la primera de muchas experiencias sorprendentes.

Visitemos el bazar, considerado uno de los más originales, especialmente en el punto donde timcheh , plaza interior dedicada a la venta de productos específicos y dispuesta de forma que aporte la mayor luminosidad posible al interior. Esta es la zona de las alfombras, aunque actualmente varias tiendas están cerradas, las horas de la mañana probablemente sean más dinámicas. Parece que hemos retrocedido siglos en el tiempo y en cualquier momento Marco Polo podría aparecer a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, llegó la hora de cenar, fuimos a buscar un restaurante entre los pocos que ofrece Qom, pero enseguida nos familiarizamos positivamente con los kebabs iraníes. A continuación compramos algunos sohani en una tienda, dulces típicos elaborados con pistacho, cardamomo, cacao, azafrán y almendras, para comer mientras se camina por la calle al atardecer. Estamos hablando de regresar, pero el hotel está al otro lado del Mausoleo y doblar la esquina sería un inconveniente. Nos presentamos en el punto de control y explicamos nuestras intenciones: no pretendemos entrar al patio para visitarlo, sólo nos gustaría tomar el camino adyacente para regresar. Se nos permite, pero debemos estar acompañados y las niñas se ahorran el chador. En este punto nos damos cuenta de dónde estamos realmente y cuáles son las reacciones de intransigencia: algunas personas estrictamente observadoras empiezan a mirarnos mal diciendo que las mujeres deben usar la túnica. Nuestro guardia les explica los motivos del tránsito y el accidente se soluciona antes de que ocurra, agradeciéndoles haber tenido a alguien que supo explicarles y evitar cualquier peligro.

Volvemos después de un primer día interesante que no ha disipado en absoluto las dudas que teníamos: si la fachada oficial nos presenta una religión pacífica y un país que no ha hecho nada malo, no deja de ser cierto que quedan muchos puntos que no están en armonía con nuestro pensamiento común, algunos de los cuales, sin embargo, son comprensibles, si no incluso compartibles. Es necesario no ver las cosas únicamente desde el punto de vista occidental, sino abstraerse de nuestra cultura para comprenderla plenamente sin necesariamente emitir juicios. Por lo demás, la opinión que teníamos sobre algunas cuestiones no cambia ni cambiará tras unas agradables charlas con representantes del establecimiento. Lo que es cierto sin lugar a dudas es la cortesía y el trato amable de la gente. La ciudad no tiene otros intereses turísticos, tanto es así que sólo vemos a otros dos extranjeros deambulando por el centro. En el camino nos paran a menudo viajeros que nos preguntan de dónde venimos, en los días siguientes la gente nos pedirá que nos hagamos fotos con ellos, con una amabilidad completamente desinteresada. Como ejemplo nos bastará con un chico de 17 años que nos acompaña de camino a casa con el único fin de intercambiar unas palabras con nosotros y entrenar su inglés. Es conmovedor cómo a su edad intenta por cualquier medio escapar del anonimato, incluso hablando con extranjeros desconocidos. Y con la misma delicadeza con que se acercó a nosotros, cuando ya estamos cerca de nuestro destino, sigue su camino, que deseamos que esté lleno de éxitos. El hotel finalmente nos brindará unas horas de refrigerio después de la noche pasada en el avión. En el momento del check-in nos encontramos con un director del equipo de fútbol de Tabriz, que hoy está aquí para un partido de campeonato que comenzará pronto. Sería curioso ver un partido iraní, pero nos esperan otros compromisos.

Las mujeres van casi todas vestidas con chadores negros y es curioso ver los maniquíes del bazar presentando diferentes variaciones de tejidos y atuendos, pero siempre observando la misma línea rigurosa. Las más rebeldes dejan ver un mechón de pelo, mientras que una pareja luce un pantalón bajo el vestido que disimula sus curvas. Varias de ellas usan maquillaje en el rostro con tonos fuertes de labial, deben ser las más atrevidas. Por lo general, cuando los miramos, mientras están a distancia, la curiosidad les invita a mirar al desconocido, a medida que este se acerca hasta encontrarse con él, bajan la mirada como exige el pudor impuesto. Nuestra forma de vestir despierta curiosidad.