Qom

Arrivée à Qom

L'Airbus A380 qui nous transporte à Dubaï est parfois obligé de survoler l'émirat pendant vingt minutes en raison de la congestion au déversement. Lorsque nous atterrissons, nous sommes même pris en bus plutôt que d'être débarqués dans un terminal pratique, ce qui serait idéal pour un appareil capable d'accueillir près de 600 passagers. Mais bon, la densité des avions de ce modèle à Dubaï est comparable à celle des baigneurs sur une plage pendant les fêtes de Pâques, il faut donc s'y faire. Nous aimerions bien, mais nous avons une autre correspondance dans quelques minutes et nous réussissons finalement à la prendre en volant vers le terminal et en atteignant la porte alors que nous avions déjà perdu tout espoir. Bonne route pour les jours suivants : être efficaces et ne pas se laisser abattre doivent être les premiers éléments d'un voyage !Le Boeing 777 nous attend toujours et tout se déroule sans problème jusqu'à l'arrivée, lorsque l'avion effectue quelques virages au-dessus de la ville malgré le mauvais temps sans perdre d'altitude. On a le sentiment qu'ils souhaitent nous diriger vers un autre endroit, mais finalement, nous atteignons notre destination avec succès. Le trafic aérien est relativement faible pour cette destination et l'aéroport de Téhéran est beaucoup plus spartiate que les autres aéroports du Moyen-Orient, bien qu'il soit récent (inauguré en 2004) et fonctionnel. Il y a peu de vols et il n'y a pas de files d'attente même pour obtenir le visa. Ceux qui arrivent sont immédiatement pris en charge par un agent efficace qui les dirige directement vers le paiement des 75€; avec la facture, nous leur remettons le passeport, l'e-visa et la carte verte acquise quelques semaines auparavant.Un employé calme effectue les démarches nécessaires et tout est remis à notre disposition avec la demande d'attendre quelques minutes avant de se présenter au contrôle pour l'application du timbre. Malheureusement, mon nom n'apparaît pas sur l'écran du policier et je dois refaire les démarches : pendant ce temps, je réfléchis aux difficultés que j'ai rencontrées et les parallèles avec le film Argo commencent à apparaître. Il s'agissait probablement simplement d'un problème informatique, car après une vingtaine de minutes, je suis autorisé à passer et je peux enfin entrer pleinement dans la République Islamique d'Iran. Nous cherchons les cartes SIM iraniennes, mais nous n'en disposons pas, et il serait trop coûteux de les acheter en raison des tarifs défavorables : le chauffeur nous donne une somme que nous rembourserons à l'agence à Esfahan.Il contrôle par la police est présent, bien que discret. On observe de grands avions abandonnés sur les abords de l'aéroport, notamment des Boeing 747, dont l'embargo empêche probablement d'obtenir des pièces de rechange ou des fournitures pour l'entretien, ce qui les condamne à la décrépitude à cause de l'incompétence humaine. Dans les zones désertiques, les précipitations sont généralement courtes et peu abondantes, avec quelques gouttes avant que la pluie ne cesse brusquement lorsque nous arrivons à Qom après avoir parcouru 100 km sur autoroute en une heure.Certaines rues sont inondées et se promener sans parapluie serait assez imprudent ; les routes et les systèmes d'égout sont typiques des zones arides, de sorte que toute la pluie qui tombe reste là en attendant d'évaporer ou de s'infiltrer lentement dans le sol. Le parking comprend des anciens modèles Paykan construits sous la précédente dynastie des Phalavi, ainsi que des modèles plus récents coréens et chinois avec un moteur plus puissant. Entre eux, on trouve de nombreuses Peugeot 407 ou Renault (on peut encore apercevoir quelques restes de R5) de taille moyenne. Nous sommes au début de l'après-midi, nous déposons nos bagages à l'hôtel et partons à la découverte de ce qui constitue notre première expérience dans cette ville très conservatrice.En effet, Qom est le deuxième centre religieux après la lointaine Mashhad, lieu de naissance et d'éducation de l'Imam Khomaini, ainsi que siège de nombreuses écoles coraniques aux tendances fondamentalistes. Outre le mausolée de Fatima, Hazrat-e Masumeh (sœur de l'Imam Reza) et une autre mosquée ne semble pas être une ville particulièrement intéressante. Mais c'est la première qui est le lieu de pèlerinages pour les musulmans chiites : hommes et femmes entrent sous deux tentes séparées pour le contrôle, tandis que les femmes doivent porter un chador, qui leur est fourni gratuitement. Le voile (hijab) sera un compagnon indispensable, que les dames ne pourront retirer qu'à l'intérieur de la chambre d'hôtel, derrière une porte fermée. Un jeune homme sympathique nous informe des procédures entre deux matchs de football, tandis qu'un autre, venu prier, nous offre un sachet de roses très parfumées ; enfin, un imam arrive pour nous accompagner et nous guide dans les lieux. Les mesures de sécurité sont obligatoires pour tous afin d'éviter tout incident.Il faut se souvenir qu'Isis considère les chiites comme un ennemi encore plus grand que ceux d'autres religions, étant considérés comme des hérétiques. De magnifiques décorations ornent la cour, mais nous ne pouvons pas entrer dans le mausolée proprement dit, qui est réservé aux fidèles pratiquant l'islam.

Coutumes et spiritualité

C'est en réalité la discussion avec notre guide qui rend la visite plus intéressante. Il nous fournit une série d'informations historiques, religieuses et architecturales très appréciables, tout comme ses paroles prononcées au nom d'une religion qui doit promouvoir le dialogue et ne doit pas être utilisée comme prétexte pour perpétuer la violence. Ainsi, contrairement à ce que certains sunnites, notamment les wahhabites vivant en Arabie, pensent, il contribue activement à la création de l'État islamique (Daech). Selon lui, ils voient dans les chiites le ennemi idéal à attaquer par le biais de l'Irak et de la Syrie, ce qui a nécessité l'intervention de l'Iran pour défendre ses intérêts nationaux.Il nous explique comment les médias occidentaux sont très influencés et que, par conséquent, on finit par avoir une idée déformée de l'Iran et de sa religion. Cela vaut également pour les États-Unis, dont le peuple est loué, mais qui ont la limite de se laisser influencer lors des élections. On parle d'un État et d'un peuple terroristes, alors que c'est eux qui ont subi des attaques de la part de fondamentalistes ces derniers mois. Les chiites ne pratiquent pas l'évangélisation, tandis qu'il existe des courants du sunnisme qui prévoient l'imposition de la religion par la force, à tel point que les premiers vers du Coran apparaissent sur le drapeau de l'Arabie Saoudite et juste en dessous, on voit une épée destinée à être utilisée contre ceux qui ne se convertissent pas.Les chiites estiment qu'il n'est pas possible d'imposer une idée au cœur de quelqu'un si cette idée ne correspond pas à ce que la personne pense, c'est pourquoi ils ne comprennent pas l'hostilité que les grandes puissances montrent envers l'Iran.

Après sa mort, le chef suprême est remplacé par une élection effectuée par un conseil composé de 25 experts, dont trois femmes récemment nommées. Le mullah s'étonne de la place marginale accordée aux femmes dans notre religion. Les chiites croient en Marie (l'une des trois femmes mentionnées dans le Coran sous le nom de Mariam), une figure à laquelle ils vouent une dévotion particulière, étant donné qu'elle est la mère de Jésus-Christ, l'un des plus grands prophètes. La deuxième figure féminine importante est Fatima, qui y est enterrée.Selon les musulmans, les femmes sont particulièrement importantes et respectées, au point que pour atteindre les critères nécessaires pour entrer au paradis, le mariage avec une femme représente seul 50 % des mérites requis pour la purification de ses erreurs. Ceux qui ont un bon comportement envers les femmes se voient automatiquement considérés comme plus pieux et proches de Dieu.

En retournant vers le monument où nous sommes, la coupole dorée étincelante contient 270 kg d'or provenant des dons des fidèles et récemment rénovée, tandis qu'une autre entrée a été entièrement réalisée en verre. Des milliers de miroirs sont incrustés dans les arcades et les iwans, ce qui signifie que chacun doit se comporter correctement, car ils reflètent l'image de manière réaliste.

En attendant, nous avons il soleil a fait son apparition également, nous sortons par la porte située du côté opposé du sanctuaire pour traverser le vaste Place de l'Astana Ornée de jardins, ainsi qu'un véritable tourbillon de turbans portés par des fidèles de toutes les confessions, pour accéder à la Mosquée de l'Imam Al-Hasan. Étant donné que nous ne connaissons pas les règles locales, nous essayons de comprendre comment demander l'autorisation d'entrer. Nous enlevons nos chaussures et les mettons dans un sac en nylon, tandis que nos pieds flottent sur les magnifiques tapis qui recouvrent le sol de la mosquée. Nous nous déplaçons avec respect, en veillant à ne pas déranger, dans le silence absolu, à travers les étroites fenêtres qui laissent entrer des rayons de lumière de plus en plus horizontaux. On aurait envie de s'incliner pour admirer l'intérieur de la coupole et ses ornements. Certains fidèles prient, d'autres lisent le Coran, tandis que d'autres discutent en groupe comme s'ils révisaient une leçon. Un homme se présente à nous pour nous demander d'où nous venons et essaie de nous mettre à l'aise.Nous pouvons prendre des photos en toute tranquillité, car nous sommes des invités et cela est très apprécié. C'est incroyable : nous sommes au cœur d'une mosquée, dans l'une des villes les plus conservatrices d'une République Islamique en conflit avec le monde occidental, et nous sommes accueillis avec des sourires chaleureux, comme si on nous attendait, et on nous invite à photographier ce qui est sans aucun doute une œuvre d'art. Nous ne nous y attendions certainement pas ainsi, mais ce sera seulement la première d'un grand nombre d'expériences surprenantes.

Nous visitons le marché, réputé l'un des plus originaux, notamment dans la partie où il s'ouvre sur un timcheh, une place intérieure dédiée à la vente de produits spécifiques et aménagée pour maximiser l'éclairage intérieur. C'est le coin des tapis, bien que plusieurs boutiques soient actuellement fermées, probablement en raison de l'affluence matinale. On a vraiment l'impression d'être remonté dans le temps de plusieurs siècles et Marco Polo pourrait surgir à tout moment. Entre-temps, il est presque l'heure du dîner, nous allons chercher un restaurant parmi les options offertes par Qom, mais nous faisons immédiatement la connaissance des kebabs iraniens. Ensuite, nous achetons... sohani Dans une boutique, des douceurs traditionnelles préparées avec de la pistache, du cardamome, du cacao, du safran et des amandes, à déguster en flanant dans les rues au crépuscule. Il s'agit de rentrer, mais l'hôtel se trouve de l'autre côté du Mausolée et faire le tour serait inapproprié. Nous nous présentons au point de contrôle et expliquons nos intentions : nous ne souhaitons pas entrer dans la cour pour visiter, nous voulons simplement emprunter la rue adjacente pour rentrer. Cela est autorisé, mais nous devons être accompagnés et les femmes sont exemptées du chador. À ce stade, nous réalisons où nous sommes réellement et quelles sont les réactions de fermeté : certains observateurs commencent à nous regarder avec méfiance en disant que les femmes devraient porter une tunique.Notre agent leur explique les raisons du transit et l'incident se résout avant même qu'il ne commence. Nous remercions d'avoir eu quelqu'un qui a su nous expliquer clairement et éviter tout danger.

Nous revenons après une première journée très intéressante, qui n'a absolument pas dissipé nos doutes : si la façade officielle nous présente une religion pacifique et un pays qui n'a commis aucune faute, il est vrai que de nombreux points restent en décalage avec notre vision commune, dont certains sont cependant compréhensibles voire partagés. Il faut éviter de voir les choses uniquement sous l'angle occidental, mais s'extraire de notre culture pour comprendre en profondeur sans nécessairement porter de jugement. Pour le reste, l'opinion que nous avions sur certains sujets ne change pas et ne changera pas malgré quelques discussions agréables avec des figures influentes. Ce qui est cependant certain, sans aucun doute, c'est la courtoisie et l'approche amicale des habitants.La ville ne présente aucun autre attrait touristique, c'est pourquoi nous ne voyons que deux autres étrangers se promener dans le centre. Nous sommes souvent arrêtés par des passants qui nous demandent d'où nous venons, et pendant les jours suivants, les habitants nous demanderont de prendre des photos avec eux, avec une gentillesse totalement désintéressée. Prenons comme exemple un garçon de 17 ans qui nous accompagne sur le chemin du retour, uniquement pour échanger quelques mots avec nous et pratiquer son anglais. C'est touchant qu'à cet âge, il cherche à se sortir de l'anonymat, même en parlant avec des étrangers inconnus. Et avec la même délicatesse qu'il s'est approché de nous, lorsqu'on est presque arrivés à notre destination, il reprend son chemin, et nous souhaitons que ce soit rempli de succès.L'hôtel nous offrira enfin quelques heures de repos après la nuit passée en avion. Lors de l'enregistrement, nous avons rencontré le responsable de l'équipe de football de Tabriz, qui se trouve ici pour un match de championnat qui débutera dans peu de temps. Il serait intéressant d'assister à un match iranien, mais d'autres engagements nous attendent.

Les femmes sont presque toutes vêtues d'un châdor noir, et il est curieux de voir les mannequins au marché qui présentent différentes variations de tissus et de tenues, mais toujours en respectant la même ligne stricte. Les plus audacieuses laissent apparaître une mèche de cheveux, tandis que certaines portent des pantalons sous leur robe, qui dissimule leurs formes. Elles maquillent également leur visage avec des couleurs vives de rouge à lèvres, ce sont probablement celles qui sont les plus osées. En général, lorsqu'on les observe de loin, la curiosité les incite à regarder l'étranger, mais au fur et à mesure qu'elles s'approchent et qu'il se rapproche, elles baissent les yeux comme le demande la pudeur imposée. Notre façon de nous habiller suscite leur intérêt.