Qom

Ankunft in Qom

Das Airbus A380, das uns nach Dubai bringt, muss manchmal einige Minuten über dem Emirat schweben, aufgrund der Staus am Flughafen. Als wir landen, werden wir sogar mit Bussen abgeholt, anstatt auf einer bequemen Rampe zu docken, wie es für ein Flugzeug mit fast 600 Passagieren angemessen wäre. Aber gut, die Anzahl der Flugzeuge dieses Modells in Dubai ist ähnlich hoch wie die von Badegästen auf einem Strand im August, also müssen wir damit leben. Wir hätten das gerne gemacht, aber wir haben eine Anschlussflug in wenigen Minuten und können ihn nur noch erreichen, indem wir selbst zum Gate fliegen und es gerade rechtzeitig erreichen, als wir schon fast die Hoffnung aufgegeben hatten. Gute Reise für die folgenden Tage: Schnell unterwegs zu sein und nicht müde zu werden, sollten die wichtigsten Elemente einer Reise sein!Der Boeing 777 wartet bereits auf uns und alles läuft reibungslos bis zur Ankunft, als das Flugzeug gelegentlich über die Stadt fliegt, ohne Höhe zu verlieren. Wir haben den Verdacht, dass sie uns an einen anderen Ort umleiten wollen, aber am Ende erreichen wir unser Ziel erfolgreich. Der Flugverkehr ist relativ gering für dieses Ziel und der Flughafen Teheran ist im Vergleich zu anderen in der Region deutlich einfacher, obwohl er erst 2004 eröffnet wurde und voll funktionsfähig ist. Es gibt nur wenige Flüge und es kommt auch nicht zu Wartezeiten beim Einholen des Visums. Wer ankommt, wird von einem effizienten Mitarbeiter empfangen, der uns sofort zur Bezahlung von 75 € auffordert; mit dem Scheck übergeben wir ihm den Reisepass, die E-Visum und die Reiseversicherung, die wir bereits einige Wochen zuvor abgeschlossen hatten.Ein ruhiger Beamter erledigt den Vorgang und wir erhalten alles zurück, wobei wir gebeten werden, kurz zu warten, bevor wir zum Kontrollpunkt gehen, um das Stempelchen zu erhalten. Leider steht mein Name nicht auf dem Bildschirm des Polizisten und ich muss den Vorgang erneut durchführen: währenddessen überlege ich, welche Hindernisse meinem Durchgang im Weg stehen könnten, und die Ähnlichkeiten mit dem Film Argo werden immer deutlicher. Wahrscheinlich war es nur ein Computerproblem, denn nach etwa zwanzig Minuten werde ich freigegeben und kann endlich vollständig in der Islamischen Republik Iran eintreten. Wir suchen nach iranischen SIM-Karten, aber wir haben keine, da die Preise ungünstig sind: der Fahrer gibt uns einen Betrag, den wir später an eine Agentur in Esfahan zurückzahlen werden.Es gibt keine großen Erklärungen von Polizeikräften, obwohl der Eindruck besteht, dass die Kontrollen sehr streng, aber gleichzeitig auch still sind. An den Rändern des Flughafens befinden sich große Flugzeuge, teilweise sogar 747, für die wahrscheinlich das Embargo verhindert, dass Ersatzteile oder Teile für die Wartung beschafft werden können, sodass sie aufgrund menschlicher Dummheit verfallen. In den Wüstenregionen sollten die Niederschläge kurz anhalten, es fallen ein paar Tropfen, der Regen ist gerade zu Ende, als wir nach 100 km Autobahnfahrt in etwa einer Stunde in Qom ankommen.Einige Straßen sind überflutet und es wäre sehr unklug, ohne Regenschirm herumzulaufen; die Straßen und Entwässerungssysteme entsprechen denen typischerweise trockener Gebiete, sodass all das Wasser, das fällt, dort verbleibt und auf Verdunstung oder langsames Durchdringen des Bodens wartet. Die Parkplätze reichen von alten Paykan-Modellen, die unter der vorherigen Phalavi-Dynastie gebaut wurden, bis hin zu modernen koreanischen und chinesischen Modellen mit größerem Hubraum. Zwischen diesen befinden sich viele Peugeot 407 oder Renault (man sieht noch einige Überreste eines R5) in mittlerer Größe. Wir sind mitten am Nachmittag, lassen unsere Gepäckstücke im Hotel zurück und begeben uns auf eine Erkundungstour, um unser "Bekenntnis" direkt in der konservativsten Stadt zu erleben.Tatsächlich ist Qom nach dem weit entfernten Mashhad, dem Geburts- und Lernort des Imams Khomeini sowie der Heimat vieler fundamentalistischer Koranschulen, das zweitwichtigste religiöse Zentrum. Abgesehen vom Mausoleum von Fatima, Hazrat-e Masumeh (Schwester des Imams Reza) und eine weitere Moschee ist keine Stadt von großem Interesse. Aber gerade die erste ist das Ziel von Pilgerreisen aus der schiitischen Welt: Männer und Frauen betreten unter zwei getrennten Zelten, um einer Durchsuchung zu unterziehen, während die Frauen den Chador tragen müssen, der ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der Schleier (Hijab) wird ein unzertrennlicher Begleiter sein, den die Damen nur hinter der verschlossenen Tür des Hotelzimmers abnehmen können. Ein freundlicher Junge informiert uns über die Abläufe, während wir eine Fußballpartie beobachten, und ein anderer, der zur Gebet kommt, schenkt uns eine Tüte mit duftenden Rosen; schließlich holt uns ein Mullah ab und begleitet uns auf einer Rundtour. Die Sicherheitsmaßnahmen gelten für alle und dienen dazu, Anschläge zu verhindern.Es ist wichtig zu beachten, dass die IS betrachtet, dass schiitische Muslime eine noch größere Feindschaft darstellen als Anhänger anderer Religionen, da sie als Ketzer angesehen werden. Die prächtigen Dekorationen schmücken den Innenhof, aber wir können nicht in das eigentliche Mausoleum eintreten, welches für Gläubige der muslimischen Glaubensrichtung reserviert ist.

Traditionen und Spiritualität

Es ist tatsächlich das Gespräch mit unserem Reiseleiter, das den Besuch interessanter macht. Er stellt uns eine Reihe historischer, religiöser und architektonischer Informationen zur Verfügung, die sehr wertvoll sind, ebenso wie seine Worte im Namen einer Religion, die Dialog fördern soll und nicht als Vorwand für Gewalt missbraucht werden darf. Nicht so, wie es von Teilen der Sunniten verstanden wird, insbesondere den Wahhabiten, die in Saudi-Arabien leben und meiner Meinung nach aktiv zur Entstehung des IS beigetragen haben. Sie sehen die Notwendigkeit, im Schiismus einen idealen Feind zu finden, um über Irak und Syrien anzugreifen. Dies erforderte das Eingreifen Irans, um seine nationalen Interessen zu verteidigen.Er erklärt uns, wie er der Meinung ist, dass die westlichen Medien sehr stark beeinflusst werden und dadurch eine verzerrte Vorstellung von Iran und seiner Religion entsteht. Das gilt auch für Amerika, wo die Menschen zwar gut behandelt werden, aber dennoch zum Wahltag beeinflusst werden können. Es wird von einem terroristischen Staat und Volk gesprochen, obwohl es genau umgekehrt ist: Sie wurden in den letzten Monaten von Fundamentalisten angegriffen. Die Schiiten betreiben keine Konvertierung, während es sunnitische Strömungen gibt, die die Durchsetzung des Glaubens durch Gewalt befürworten. Auf der Flagge Saudi-Arabiens sind beispielsweise die ersten Verse aus dem Koran und direkt darunter befindet sich ein Schwert, das für den Einsatz gegen diejenigen bestimmt ist, die nicht konvertieren.Die schiitischen Muslime glauben jedoch, dass es nicht möglich ist, jemandem eine Vorstellung aufzuerzwingen, die der Verstand nicht akzeptiert. Daher verstehen sie nicht, warum die Großmächte so viel Feindschaft gegenüber dem Iran zeigen.

Nach seinem Tod wird der höchste Führer durch eine Wahl eines Gremiums von 25 Experten ersetzt, zu dem derzeit drei Frauen gehören, die erst kürzlich hinzugekommen sind. Der Mullah ist erstaunt darüber, wie in unserer Religion die Frau eine weniger bedeutende Rolle hat. Die Schiiten glauben an Maria (eine der drei Frauen, die im Koran mit dem Namen Mariam genannt werden), einer Figur, der sie besonders huldigen, da sie die Mutter von Jesus Christus ist, einem der wichtigsten Propheten. Eine weitere wichtige weibliche Figur ist Fatima, die hier begraben liegt.Laut muslimischer Überzeugung sind Frauen besonders wichtig und respektiert, sodass die Ehe mit einer Frau allein 50 % der erforderlichen Punkte für die Reinigung von Sünden zur Erreichung des Himmels ausmacht. Wer sich positiv gegenüber Frauen verhält, gilt automatisch als frommer und gottnäher.

Zurück zum Denkmal, unter dem wir spazieren, enthält die glitzernde goldene Kuppel 270 kg Gold, das durch Spenden der Gläubigen stammt und kürzlich erneuert wurde. Ein anderer Eingang ist vollständig aus Glas gestaltet. In den Bögen und Iwanen sind Tausende von Spiegeln eingelassen, was bedeutet, dass jeder sich gut verhalten soll, da sie sein wahres Bild widerspiegeln.

In der Zwischenzeit ist es auch ein wenig Sonne war zu sehen, wir verlassen das Tor, das sich auf der gegenüberliegenden Seite des Schreins befindet, um den weitläufigen Platz in Astana mit Gärten geschmückt, sowie ein reges Treiben von religiösen Männern mit Turbans aller Art, um in den Moschee von Imam Al-HasanDa uns die lokalen Regeln nicht kennen, versuchen wir auf irgendeine Weise zu klären, dass wir gerne hineingehen würden. Wir nehmen unsere Schuhe aus und legen sie in einen Plastiksack, während unsere Füße auf den wunderschönen Teppichen schwimmen, die den Boden der Moschee bedecken. Wir bewegen uns respektvoll und versuchen, niemanden zu stören, im absoluten Schweigen, wobei schmale Fenster von oben immer mehr horizontale Lichtstrahlen hereinlassen. Man könnte sich vor Freude dem Inneren der Kuppel mit ihren Ornamente ansehen. Einige Gläubige beten, andere lesen den Koran, andere diskutieren in Gruppen, als würden sie eine Lektion wiederholen, während jemand uns fragt, woher wir kommen und versucht, uns zu beruhigen.Wir können ruhig fotografieren, wir sind Gäste und werden auch herzlich empfangen. Es ist unglaublich: Wir befinden uns mitten in einer Moschee, in einer der konservativsten Städte eines islamischen Staates, der gegen die westliche Welt kämpft, und werden mit freundlichen Gesichtern begrüßt, als würden sie uns schon erwarten, und sie laden uns ein, Fotos von diesem zweifellos wertvollen Kunstwerk zu machen. Wir hätten das wirklich nicht erwartet, aber dies wird nur die erste von vielen überraschenden Erlebnissen sein.

Besuchen wir das Basar, der als einer der originellsten gilt, insbesondere an dem Punkt, wo er sich öffnet. timcheh, eine Innenfläche, die der Verkauf bestimmter Produkte ermöglicht und so gestaltet ist, dass möglichst viel Licht im Inneren vorhanden ist. Dies ist der Bereich für Teppiche, obwohl derzeit einige Geschäfte geschlossen sind – wahrscheinlich sind die frühen Morgenstunden besonders belebt. Es scheint, als wären wir in eine andere Zeit zurückgereist, und jederzeit könnte Marco Polo plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Inzwischen ist es Abend geworden, lasst uns ein Restaurant im Angebot von Qom suchen, aber wir machen gleich einen positiven Kontakt mit iranischen Kebab. Danach kaufen wir sohani in einem Geschäft, mit traditionellen Süßigkeiten aus Pistazie, Kardamom, Kakao, Safran und Mandeln, die man genießen kann, während wir am Abend durch die Straßen spazieren. Es geht darum, zurückzukehren, aber das Hotel befindet sich auf der anderen Seite des Mausoleums, und es wäre unangemessen, den großen Kreis zu umrunden. Wir stellen uns an die Kontrollstelle und erklären unsere Absichten: Wir wollen nicht in den Innenhof eintreten, sondern nur die angrenzende Straße entlang gehen, um zurückzukehren. Es wird erlaubt, aber wir müssen begleitet werden, und die Frauen dürfen den Chador nicht tragen. In diesem Moment erkennen wir, wo wir uns tatsächlich befinden, und welche Reaktionen von Unnachgiebigkeit erwartet werden: Einige aufmerksame Beobachter beginnen, uns misstrauisch zu betrachten und sagen, dass Frauen die Tunika tragen sollten.Unsere Sicherheitskräfte erklären ihnen die Gründe für den Zwischenfall, und der Vorfall wird bereits gelöst, bevor er überhaupt passiert ist. Wir bedanken uns, dass wir jemanden hatten, der es verstanden hat, die Situation zu erklären und alle Gefahren zu vermeiden.

Wir kehren nach einem ersten, sehr interessanten Tag zurück, der unsere Zweifel nicht getäuscht hat: Auch wenn die offizielle Fassade eine friedliche Religion und ein Land präsentiert, das nichts Falsches getan hat, bleibt bestehen, dass es viele Aspekte gibt, die nicht mit unserer gemeinsamen Vorstellung übereinstimmen, einige davon aber durchaus verständlich oder sogar nachvollziehbar sind. Es ist wichtig, die Dinge nicht nur aus westlicher Perspektive zu betrachten, sondern sich von unserer Kultur zu distanzieren, um sie vollständig zu verstehen, ohne notwendigerweise Urteile zu fällen. Was jedoch zweifellos der Wahrheit entspricht, ist die Freundlichkeit und der freundliche Umgang der Menschen.Die Stadt bietet keine weiteren touristischen Sehenswürdigkeiten, sodass wir nur noch zwei andere Ausländer im Zentrum sehen. Auf dem Weg werden wir oft von Reisenden angesprochen, die uns fragen, woher wir kommen. In den folgenden Tagen werden uns Leute bitten, Fotos mit ihnen zu machen, wobei sie eine völlig unkomplizierte Freundlichkeit zeigen. Ein Beispiel ist ein 17-jähriger Junge, der uns auf unserem Rückweg begleitet, nur um ein paar Worte mit uns auszutauschen und seinen Englischkenntnissen zu trainieren. Es ist berührend, wie er in seinem Alter versucht, auf jede mögliche Weise aus dem Mittelpunkt herauszukommen, indem er sich mit unbekannten Fremden unterhält. Und so wie er sich uns gegenüber vorgestellt hat, geht er, als wir fast unser Ziel erreicht haben, seinen eigenen Weg, den wir ihm wünschen, voller Erfolg zu sein.Das Hotel wird uns endlich etwas Ruhe nach der Nacht im Flugzeug ermöglichen. Beim Check-in haben wir einen Manager des Fußballteams von Tabriz getroffen, der heute hier für ein Länderspiel ist, das bald beginnen soll. Es wäre interessant, ein iranisches Spiel zu sehen, aber andere Verpflichtungen warten auf uns.

Die Frauen tragen fast immer einen schwarzen Chador und es ist interessant, die Mannequins auf dem Basar zu sehen, die verschiedene Stoffe und Outfits präsentieren, aber dabei immer dieselbe strenge Linie beibehalten. Die freisinnigeren lassen einen Strähnen Haar erkennen, während einige eine Hose unter ihrer Kleidung tragen, die ihre Körperform verbirgt. In einigen Fällen trän sie ihr Gesicht mit kräftigen Lippenstiftfarben – das sind wahrscheinlich diejenigen, die am mutigsten sind. Wenn man sie von der Ferne betrachtet, weckt ihre Kleidung Neugier und regt sie dazu an, den Fremden anzusehen. Je näher man kommt, senken sie ihren Blick, um die Würde zu wahren. Unsere Art zu kleiden ist interessant.