Varzaneh

Le visage urbain de Varzaneh

C'est vendredi et aujourd'hui est le jour de fête pour les musulmans. Le trafic matinal est calme et on a l'impression d'être dans une ville normale. Après quelques recherches, nous trouvons un taxi qui nous emmène voir le pont. Pol-e Khaju Nous retournons donc dans le quartier arménien de Jolfa, créé par le chef Abbas I, qui souhaitait introduire les compétences des Arméniens dans l'artisanat à sa capitale. Nous sommes arrivés à Jolfa, il y a bien longtemps, au XVIe siècle, pour exercer des métiers qui étaient alors absents d'Esfahan. Nous avons obtenu une liberté inimaginable pour un pays musulman et nous intégrons la vie sociale. Aujourd'hui, nous sommes dans un quartier animé, avec de nombreux commerces et restaurants. Le cour de Cathédrale de Vank est toujours décoré pour les récentes célébrations du 103e anniversaire des tentatives de génocide des Arméniens perpétrées par les Turcs. L'église a été construite en 1606 et achevée vers 1665, elle possède une L'ambiance est très sobre et formelle. De l'extérieur, on découvre une beauté intérieure faite de peintures et de décorations raffinées. En soi, c'est un véritable chef-d'œuvre, riche en tableaux et en icônes, tellement nombreux qu'il est difficile de savoir où poser les yeux. Les tableaux racontent différents passages de la Bible et du Nouveau Testament, avec une attention particulière à... punitions infligées aux pécheurs. Des images qui incitent immédiatement l'observateur à ne pas quitter le cadre préétabli. De style similaire à celles orthodoxes, elles contrastent avec celui, plus fantasioso mais aussi plus aseptique, de l'architecture islamique, qui n'autorise pas l'utilisation d'images illustrées. Le premier est plus excentrique et le second plus harmonieux. Ce musée riche vaut le détour, nous n'avons pas de guide et nous essayons de nous contenter des textes disponibles. Nous visitons également le musée voisin sans payer. Église arménienne de Bethléem... plus simple mais avec moins de touristes, ce qui en fait une expérience plus agréable. Nous allons donc revisiter ce chemin, éclairé par le soleil, que nous avons emprunté hier soir le long du fleuve asséché, pour revenir à... Pol-e Si-o-Seh et nous le traversons à nouveau avec une autre perspective de lumière. Nous rencontrons quelques jeunes femmes avec lesquelles nous échangeons les habituelles conversations amicales, sans découvrir qu'elles sont des Témoins de Jéhovah ; c'est un agréable moment entre une église arménienne et une mosquée. À pied, nous repassons encore le chemin menant au centre, en nous arrêtant brièvement à la madrasa et enfin à la Majed-e Lotfollah pour admirer son intérieur unique, dans ce panorama vaste et magnifique de mosquées iraniennes. Alors que l'extérieur est impressionnant avec les variations de ses couleurs selon la lumière et l'éclairage solaire, L'intérieur est une véritable œuvre d'art., avec des carreaux peints d'une finesse exceptionnelle, probablement les plus impressionnantes parmi celles visitées pendant le voyage. On peut deviner la forme d'une queue de paon créée par les rayons du soleil qui pénètrent de l'extérieur, une manière intelligente et rusée, à la fois, d'introduire une "figure" animale dans une mosquée, ce qui est normalement interdit par l'Islam. L'intérieur de la coupole présente des dessins semblables à des ruches qui deviennent de plus en plus petites et se rétrécissent au fur et à mesure que l'on s'approche du sommet, ce qui donne une idée de leur taille réelle.versets du Coran Descriptifs écrits sur fond bleu ornent les arcs, eux-mêmes bordés de spirales qui marquent leur périmètre, et mettent ainsi en valeur les deux nuances de bleu qui identifient Esfahan. Une dernière promenade dans la place Imam pour quelques achats, après avoir savouré un jus d'orange avec une glace à l'ail, un délice. Et c'est sur cette place animée par la foule lors de cette journée festive que nous vivons le moment le plus beau et le plus émouvant de tout le voyage. Nous ne voyons pas exactement une mosquée, un désert ou une œuvre d'art, lorsque nos regards se croisent avec une jeune famille assise pour un pique-nique sur la place, avec deux petites filles qui jouent autour.Nous nous saluons mutuellement, ils nous indiquent de les approcher, se lèvent pour nous accueillir comme s'ils nous attendaient, nous invitent à nous asseoir sur la couverture étendue sur l'herbe et nous offrent du thé. Malgré un anglais approximatif, nous réussissons à communiquer et à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Mais la courtoisie n'a pas besoin de traduction. Les minutes s'égrènent et nous devons partir, car nous avons bientôt rendez-vous avec le chauffeur pour Varzaneh. Ils insistent pour que nous restions et nous proposent un dîner chez eux : nous expliquons qu'il faut absolument être dans le désert pour une nuit en tente ; alors ils nous demandent au moins de partager une glace.Avec le cœur lourd, nous devons aussi refuser cette invitation à faire une sauvegarde pour ne pas trop tarder et, presque par politesse, nous offrons un aimant réfrigérateur pour représenter les monuments de notre ville. Ils semblent très heureux de ce geste inattendu, venant d'étrangers avec lesquels nous avons été mis en contact par le destin. Nous nous disons au revoir avec le plaisir mutuel de nous être rencontrés et avec la même tristesse de devoir nous séparer, tout en saluant également les deux magnifiques et gentilles enfants, avant de prendre des photos pour un souvenir qui aurait néanmoins continué à vivre dans notre esprit et dans nos cœurs. Mais cela aurait-il pu se produire ailleurs dans le monde ?

Nous partons peu avant 14h pour une heure et demie de route, laissant derrière nous cette ville, dont la chaleur humaine et les couleurs de ses monuments ne trouveront plus d'égaux au cours du voyage, voire même auparavant. Même en périphérie, chaque intersection, rotondelle ou espace public destiné à être un jardin est recouvert de verdure et de fleurs. Ne pouvant pas compter sur l’aide des pluies, on trouve partout des réseaux d’irrigation presque illimités. C'est le printemps, et les floraisons sont donc à leur apogée, offrant à Esfahan ce que l'on retrouve dans d'autres villes : une véritable source de joie pour les yeux et l'esprit. Si l'on voulait être méchants, on pourrait imaginer qu’il s’agit d’une solution de façade adoptée par le régime pour donner un aspect harmonieux.Lorsque l'on regarde vers le passé et qu'on découvre les jardins créés par les dynasties précédentes, il devient évident qu'il s'agit d'une tradition profondément ancrée dans la culture perse.
Au-delà de la ville, le désert commence, ponctué ici et là par de petites exploitations agricoles. On peut même apercevoir de rares rizières, aliment de base du régime iranien et présentes à côté de presque tous les plats, mais généralement importées. Juste après Varzaneh, nous rencontrons des rangées de tracteurs garés sur le bord de la route : on nous explique qu'il s'agit d'un mouvement de grève mené par les agriculteurs locaux, qui protestent contre le détournement d'eau en amont pour irriguer d'autres zones. Ces dernières années, la sécheresse a été une constante dans ce pays, et nous avons constaté que Esfahan avait dû sacrifier son fleuve, qui est à sec depuis plusieurs années, en le canalisant ailleurs pour récupérer ce précieux liquide nécessaire à l'alimentation et à l'agriculture, ainsi qu'aux jardins.Ce que les agriculteurs de Varzaneh vivent est une lutte désespérée, où les autorités ont dû détourner l'eau dans le but de stabiliser la situation ailleurs, apparemment au détriment d'eux-mêmes. On nous raconte qu'il y a encore quelques dizaines d'années, cette région était prospère, où les propriétaires se disputaient la main-d'œuvre d'origine afghane pour travailler dans les champs : aujourd'hui, c'est eux qui doivent émigrer en ville à la recherche d'un autre emploi. À titre d'exemple, on observe de nombreuses terres non labourées, victimes de la désertification.Il fait qu'elles soient les premières zones à subir les conséquences de la sécheresse et du réchauffement climatique n'est pas surprenant : situées à la limite du désert, où rien ne pousse, la civilisation s'est établie à des distances variant entre quelques kilomètres et une dizaine de kilomètres des Monts Zagros, dont les sommets atteignent même 4 000 mètres et qui, malgré un enneigement rare en hiver, ont toujours fourni suffisamment d'eau aux zones situées en contrebas. L'eau était acheminée via les qanat (canaux souterrains) ou récupérée dans de profondes puits et transportée par le bétail grâce à des mécanismes ingénieux. Aujourd'hui, cette abondance a pratiquement disparu ; il pleut environ 10 jours par an, et toute forme de vie est impossible sans sources extérieures.Il problème reste la pénurie d'eau et la diminution constante des terres agricoles. Heureusement, les récentes pluies de l'hiver ont apporté une lueur d'espoir. Cela nous aidera également à... lac salé Particulièrement lumineuse grâce aux récentes pluies. Nous rejoignons la maison d'hôtes où se tient la réunion, nous rencontrons les trois autres hôtes (dont une dame anglaise qui vit en Turquie depuis longtemps et qui fait preuve d'une grande culture et de connaissances sur les lieux) ainsi que Rahoulla, le propriétaire, qui a récemment rénové la maison d'hôtes après une période de désuétude et qui mise désormais sur le tourisme dans le désert environnant. C'est une personne compétente avec laquelle il fait plaisir à interagir et dont on peut apprendre beaucoup. Non loin, nous visitons... un château, bien qu'il ressemble beaucoup à une auberge, il était utilisé par les habitants. Au centre, on remarque... grandonne tour pour les pigeons; une véritable tour construite, comme de nombreuses autres, avant l'avènement des engrais chimiques, pour accueillir des colonies de pigeons et collecter les excréments destinés à l'agriculture. Grâce à un système ingénieux, on y créait plusieurs milliers de petites cellules destinées à accueillir un couple d'oiseaux, avec une légère protubérance aux niveaux inférieurs pour empêcher que les excréments ne tombent sur les occupants des appartements situés en dessous et permettent plutôt qu'ils se déposent au fond, pour être collectés une ou deux fois par an. Aujourd'hui, elle conserve un charme particulier et les ouvertures donnent à la structure un style artistique presque religieux.En empruntant des escaliers étroits avec de grands marches (une habitude courante en Iran), on atteint le sommet du donjon, d'où l'on domine le village et où l'on apprécie mieux son caractère unique dans ce paysage désertique. Nous partons ensuite vers le lac salé, situé à environ trente kilomètres, pour ressentir (mais surtout la douleur sous les pieds nus) de marcher pieds nus sur la croûte saline. La sécheresse a ici été bénéfique pour ceux qui récoltent le sel : autrefois, le lac (qui mesure aujourd'hui 250 x 30 km) était recouvert d'une couche d'eau d'au moins un mètre, ce qui rendait la collecte difficile ; désormais, on ne trouve que quelques centimètres d'eau et il n'y a plus de problèmes pour y accéder.Le sels utilisés en cuisine, l'un importé d'Iran et l'autre provenant du lac, sont employés à des fins différentes. Lorsque nos pieds nous indiquent qu'il suffit et que notre esprit confirme, car après environ trente minutes, nous avons observé et assimilé ce qui est nécessaire, nous continuons vers... piste de sable pour admirer le coucher de soleil en marchant pieds nus.

Pendant que nous attendons 19h30, faisons une petite session de sandboard et de snowboard, car Rahoullah a également apporté une planche. Malgré quelques nuages, à l'heure prévue... l'ouest prend feu offrant des lumières et des couleurs mystiques que seul le désert peut offrir. Nous descendons pour revenir près de Varzaneh, puis nous nous éloignons à nouveau dans une autre direction jusqu'à une nouvelle zone désertique, où il y a peu de choses et exactement ce que nous recherchons : dans un recoin isolé du reste et abrité du vent, notre campement se dressera avec deux tentes destinées à accueillir des groupes de quatre personnes pour passer la nuit. L'obscurité commence à s'installer, mais le feu est allumé et il attire l'attention. brochettes de poulet, des dattes et des tomates que nous n'aurons pas de mal à consommer. Il n'y a jamais été observé de serpents dans cette région, seulement quelques petits scorpions, mais uniquement en été, c'est ce que nous espérons. La température ne descend pas beaucoup et il est agréable de faire une petite promenade sur les dunes pendant qu'on attend l'heure où la fatigue nous conduit à notre lit. La lune est presque pleine et sert de lampe, avec le regret de ceux qui sont allés dans le désert pour admirer les étoiles. Dans cette petite vallée protégée par les dunes, rien ne bouge, le silence est total, il est 23h et nous pensons que c'est bien de terminer la journée ainsi.