ヴァルザネ

ヴァルザネの都会的な顔

今日は金曜日、イスラム教徒にとっては休日、朝の交通量はまだ眠っていて、普通の街のようだ。いくつか調べた結果、橋を見に連れて行ってくれるタクシーを見つけました。 ポルエ・カジュ そして再びアルメニア人の職人技を首都に輸入したいと考えたシャー・アッバス1世によって創設されたジョルファのアルメニア人地区へ。彼らは16世紀に、当時のエスファハーンに欠けていた芸術を実践するために、どれほど自由にジョルファに到着しましたか。彼らはイスラム国家としては想像を絶する自由を獲得し、社会構造に統合されました。現在、あなたはたくさんのショップやレストランが立ち並ぶ活気のある地区にいます。中庭 ヴァーンク大聖堂 最近のお祝いのために今でも装飾されています 103周年 トルコ人によるアルメニア人の虐殺未遂事件について。この教会は 1606 年に着工され、1665 年頃に完成しました。 とても厳粛な外観 外から見ても、中は絵画と素晴らしい装飾のエクスタシーになります。それ自体が真の傑作であり、絵画や図像が豊富に含まれているため、最初にどこを見ればよいのかわかりません。絵画は聖書と福音書のさまざまな一節を物語っていますが、特に次のことに言及しています。 罪人に課せられる罰 。観察者が本題から外れないよう即座に誘導する画像。様式的には正統派の建築と似ていますが、歴史あるイメージを使用しない、想像力豊かだがより無菌的なイスラム建築の様式とは対照的です。前者はよりエキセントリックで、後者はより調和的です。充実した博物館は一見の価値がありますが、ガイドはなく、入手可能なテキストでなんとかしのぎます。料金はかかりません、ご近所さんにも伺います ベツレヘムのアルメニア教会 、シンプルですが観光客の混雑が少ないため、より評価されます。今度は昨晩の道を日中に戻り、乾いた川に沿って戻ってきます。 ポル・エ・シ・オ・セ そして、光の別の視点で再び交差します。私たちは何人かの女の子に会い、いつものようにフレンドリーなおしゃべりを交わしましたが、彼らがエホバの証人であることを知りました。アルメニアの教会とモスクの間の幕間としては悪くない。徒歩のまま、私たちは再び中心部に通じる大通りに沿って歩き、マドラサに少し立ち寄り、最後にマジェデ・ロトフォラで、イランのモスクの広大で素晴らしいパノラマの中でもユニークな内部を見学します。外観は光や太陽光によって色の変化に驚かされますが、 内側は本物の刺繍です 、最高の繊細さで描かれたマジョリカは、おそらくこの旅行中に訪れたすべての中で最も衝撃的でした。外側から差し込む太陽の光によって作られた孔雀の尾の形を想像してみてください。これは、通常イスラム教で禁止されている動物の「姿」をモスクに入れるための、知的で同時に狡猾な方法です。 ドームの内部 蜂の巣に似たデザインがあり、上に行くにつれてどんどん小さくなり、幅が狭くなり、その大きさがより大きくなることがわかります。私は コーランの一節 青い背景に白で書かれた文字がアーチを飾り、周囲を示す螺旋で縁取られ、エスファハーンを識別する 2 つの青のバリエーションを並べて配置しています。サフランアイスクリームを浸したニンジンジュースを楽しんだ後は、イマーム広場へ買い物に行く最後のお別れの旅です。そして、旅行全体の中で最も美しくエキサイティングな瞬間を経験するのは、まさに祝日に人々で賑わう広場です。広場に座ってピクニックをしている若い家族と二人の小さな女の子が遊んでいる姿を何気なく目にしたとき、私たちは正確にはモスクや砂漠や芸術作品を見ているわけではありません。私たちは挨拶を交わし、彼らは私たちに近づくように合図し、まるで私たちを待っていたかのように立ち上がって敬意を表し、芝生に敷かれた格子縞に座るように頼み、お茶を出してくれます。私たちは片言の英語を話しますが、なんとかお互いを理解し、本質的なことは伝えます。しかし、親しみやすさに翻訳は必要ありません。数分が経過し、すぐにヴァルザネ行きの運転手との約束があるので出発しなければなりません。しかし、彼らは私たちに泊まってほしいと言い、彼らの家での夕食に招待します。私たちは、今夜は砂漠でテントで一晩過ごす必要があると説明しました。それから彼らは私たちに少なくともアイスクリームを一緒に食べたいと頼みます。死を念頭に置いた私たちは、遅刻しないようにこの予備の招待も断らなければなりません。そして、ほとんどお詫びとして、私たちの街の記念碑を表す冷蔵庫用マグネットを彼らに渡します。彼らは運命に約束された外国人のように、予期せぬ行為に興奮しているようだ。私たちは、会えたことをお互いにうれしく思い、また別れなければならないことを同じように残念に思いながら、二人の素晴らしくて礼儀正しい小さな女の子にも別れを告げ、写真を撮らなかったとしても私たちの心と心に残っていたであろう思い出の写真を撮りました。しかし、世界の別の場所でそれが起こった可能性はあるでしょうか?

私たちは午後 2 時前に出発し、1 時間半かけて旅を続けます。その街の人々の温かさと記念碑の色彩は、旅の間、そしておそらくこれまでの旅でさえも比較できないでしょう。郊外であっても、すべての交通島、ロータリー、花壇として使用できる公共スペースは緑と花で満たされています。特に雨の力に頼ることができないため、どこにでもほぼ無制限の灌漑管網が張り巡らされています。春なので、花々はその素晴らしさの頂点に達し、他の都市と同様にエスファハーンにも目と心に真の喜びを与えています。悪意を持ちたいなら、調和の調子を与えるために政権が採用した表面的な解決策を考えることもできるだろう。しかし、過去に目を向け、前の王朝によって造られた庭園を発見すると、それが依然としてペルシャの性格に固有の伝統であることは明らかです。
都市の外では砂漠が始まり、時折、まばらな広大な作物によって中断されます。イランの食生活の主食であり、ほとんどすべての料理（通常は輸入品）と一緒に登場する珍しい米田を見ることもできます。ヴァルザネのすぐ外では、道路に沿って駐車されているトラクターの列に遭遇しました。他の地域を灌漑するために上流の水を分流することに抗議している地元の農民によるストライキが続いていると説明されました。近年、この国では干ばつが続いており、エスファハーンが生計と農業、そして庭園に必要な貴重な液体を回収するために、数年前から干上がっている川を犠牲にして他の場所に水を流しなければならなかったのを見てきました。ヴァルザネの農民たちが繰り広げているのは貧しい人々の間の戦争であり、そこで当局は窮地を救おうとして水を迂回させなければならず、明らかに彼らに不利益をもたらしている。およそ30年前まではこの地域が裕福な地域であり、所有者たちは畑で働くアフガニスタン系の労働者を競い合って獲得していたと私たちは聞かされる。今では彼ら自身が別の仕事を探すために都市に移住しなければならないという。これを裏付けるように、多くの未耕作の土地が砂漠化しているのを私たちは目にしています。これらの地域がまさに干ばつと地球温暖化の影響を最初に受けなければならない地域であることは驚くべきことではありません。何も育たない砂漠の端に位置し、文明はザグロス山脈から数キロメートルから数十キロの距離に定住し、その頂上は最高4,000メートルに達し、冬には降雪が少ないにもかかわらず、その下の地域に常に十分な水資源を供給してきました。水はカナート（地下水路）を介して移送されるか、深井戸から回収され、独創的な仕組みを利用して家畜によって育てられました。現在、この豊かさはほとんど失われており、最近では年間約 10 日ほど雨が降り、あらゆる形態の生命は外部の供給源なしでは考えられません。しかし、大都市では依然として渇きが続いており、水を求める田畑はますます少なくなっている。幸いなことに、昨年の冬は雨が多く、再び希望の光が差してきました。これは、 塩湖 最近の雨のおかげで特に明るいです。私たちは約束のゲストハウスに到着し、他の4人のゲスト（その中にはトルコに長く住んでおり、その土地に関する素晴らしい文化と知識を示している英国人女性が際立っていた）と、完全に放棄された状態から最近ゲストハウスを改装し、現在は周囲の砂漠の観光に焦点を当てているオーナーのラホッラと知り合います。彼は有能な人物であり、彼と関わるのはとても楽しいことであり、彼から学ぶべきことはたくさんあります。遠くないところに私たちが訪れます 城 、キャラバンサライによく似ていますが、地元の人々によって使用されていました。 鳩の塔;他の多くの塔と同様、化学肥料が登場する前に、ハトの家族を運び、農業用のグアノを集めるために建てられた本物の塔です。インテリジェントなシステムを使って、内部に数千の独房が作られ、それぞれがつがいの鳥を収容することを目的としており、グアノが下に住んでいるマンションに降り注ぐのを防ぎ、代わりに底に沈殿させて年に1、2回収集できるように、下の階にわずかな突起が付いていた。現在、それらは独自の魅力を保持しており、穴は構造にほとんど宗教的な建物のような芸術的なスタイルを与えています。高い段差の狭い階段 (イラン全土でのルール) に沿って塔の頂上まで登ります。そこから村を支配し、砂漠の中でのその独自性をよりよく理解します。私たちは、塩辛い地殻の上を裸足で歩くスリル（そして何よりも素足の裏の痛み）を体験するために、約30キロ離れた塩湖に向けて出発します。今回の場合、干ばつは塩を採掘する人々に恩恵をもたらした。ここ数十年、湖（現在の面積は250×30キロメートル）は少なくとも1メートルの厚さの水の層で覆われており、採取作業が困難になっていた。しかし、現在では水は数センチメートルしかなく、そこに到達するのにもはや問題はない。イランで使用される食塩は輸入品ですが、湖塩はさまざまな目的に使用されます。私たちの足がこれで十分だと告げ、30分後に必要なものを見て取り去ったことを私たちの心が確認すると、私たちは目標に向かって進みます。 砂丘 裸足で歩いて夕日を眺める。

午後 7 時半の到着を待つ間、ラフーラもこの目的でボードを持ってきてくれたので、砂スキーとスノーボードをしました。多少の雲はあるものの、良いタイミングで 西は燃えている 砂漠ならではの神秘的な光と色彩。私たちはヴァルザネの近くに戻るために下山し、ここから新しい砂漠地帯に到着するまで別の方向に進みます。そこには、何も多くはありませんが、まさに私たちが探しているものはありません。すべてから遠く離れた風から守られた渓谷に、私たちのキャンプ場は4人グループが夜を過ごせるように設計された2つのテントで建てられます。闇が落ち始めますが、火が灯され、彼らは自分たちが火に誘われていることに気づきます チキンケバブ 、ナス、トマトは簡単に食べられます。この地域ではヘビは一度も目撃されていません。小さなサソリもいますが、夏の間だけです。それが私たちが信じたいことです。気温もあまり下がらず、疲れてベッドに入る時間を待ちながら砂丘を散歩するのも気持ちが良いです。満月に近い月は街灯の役割を果たしているが、星を見るために砂漠へ行った人たちは残念がっている。砂丘に守られた渓谷では何も動かず、完全な沈黙があり、午後11時を迎え、一日を終えるのが最善だと考えています。