Varzaneh

A face urbana de Varzaneh

É sexta-feira e hoje é feriado para os muçulmanos, o trânsito da manhã continua adormecido e parece que estamos numa cidade normal. Depois de alguma pesquisa encontramos um táxi que nos leva para ver a ponte Pol-e Khaju e depois novamente para o bairro armênio de Jolfa, criado pelo xá Abbas I, que queria importar a habilidade artesanal dos armênios para sua capital. Chegaram a Jolfa, ninguém sabe com que liberdade, no século XVI para praticar artes que naquela época faltavam em Esfahan. Obtiveram liberdades inimagináveis ​​para um país muçulmano e integraram-se no tecido social. Hoje você está em um bairro animado, com muitas lojas e restaurantes. O pátio de Catedral de Vank ainda está decorado para as recentes celebrações de 103º aniversário da tentativa de genocídio dos Arménios perpetrada pelos Turcos. A igreja foi iniciada em 1606 e concluída por volta de 1665, tem uma aparência muito austera de fora para se tornar um êxtase de pinturas e belas decorações por dentro. Por si só é uma verdadeira obra-prima, tão rica em pinturas e ícones que você não sabe onde procurar primeiro. As pinturas narram diversas passagens da Bíblia e do Evangelho, com particular referência a castigos infligidos aos pecadores. Imagens que induzem imediatamente o observador a não sair do assunto. De estilo semelhante aos ortodoxos, contrasta com o estilo imaginativo, mas mais asséptico, da arquitetura islâmica, que não inclui o uso de imagens históricas. O primeiro é mais excêntrico e o segundo mais harmonioso. Vale a pena visitar o rico museu, não temos guias e tentamos contentar-nos com os textos disponíveis. Você não paga, nós também visitamos o vizinho Igreja Armênia de Belém, mais simples mas com menor aglomeração turística, portanto mais apreciável. Desta vez refazemos a estrada da noite passada à luz do dia ao longo do rio seco para retornar ao Pol-e Si-o-Seh e cruzá-lo novamente com outra perspectiva de luz. Conhecemos algumas meninas com quem trocamos as habituais gentilezas, apenas para descobrir que são Testemunhas de Jeová; nada mal como um interlúdio entre uma igreja armênia e uma mesquita. Ainda a pé, voltamos a caminhar pela avenida que dá acesso ao centro, parando brevemente na madrasa e finalmente no Majed-e Lotfollah para conhecer o seu interior, único no vasto e esplêndido panorama das mesquitas iranianas. Enquanto o exterior surpreende pela variação das suas cores em função da luz e da iluminação solar, o interior é um verdadeiro bordado, com faiança pintada com supremo requinte, provavelmente a mais impactante de todas as visitadas durante a viagem. Você pode imaginar o formato de uma cauda de pavão criada pelos raios solares penetrando de fora, uma forma inteligente e astuta ao mesmo tempo de deixar uma “figura” animal entrar em uma mesquita, algo normalmente proibido pelo Islã. O interior da cúpula apresenta desenhos semelhantes a colmeias que vão ficando cada vez menores e mais estreitos à medida que se avança para o topo, dando uma ideia de seu tamanho maior. eu versículos do Alcorão escritos em branco sobre fundo azul decoram os arcos, por sua vez delimitados por espirais que marcam o perímetro, colocando lado a lado as duas variantes de azul que identificam Esfahan. Uma última viagem de despedida à Praça Imam para fazer compras, depois de ter saboreado um sumo de cenoura com gelado de açafrão, uma delícia. E é justamente na praça lotada de gente para o feriado que vivenciamos o momento mais lindo e emocionante de toda a viagem. Não vemos propriamente uma mesquita, um deserto ou uma obra de arte, quando o nosso olhar se cruza casualmente com uma jovem família sentada a fazer um piquenique na praça, com duas meninas a brincar. Trocamos cumprimentos, eles sinalizam para que nos aproximemos deles, levantam-se para nos homenagear como se estivessem nos esperando, pedem para sentar na manta estendida no gramado e nos oferecem um chá. Apesar de falarmos um inglês ruim, conseguimos nos entender e comunicar o essencial com eles. Mas a simpatia não precisa de tradução. Os minutos passam e temos que ir, pois em breve teremos encontro marcado com o motorista para Varzaneh. Mas eles nos pedem para ficar e nos convidam para jantar em sua casa: explicamos que esta noite teremos que estar no deserto para pernoitar em uma barraca; aí eles nos pedem pelo menos um sorvete juntos. Com a morte no coração devemos também recusar este convite alternativo para não nos atrasarmos e quase como pedido de desculpas entregamos-lhes um íman de frigorífico representando os monumentos da nossa cidade. Parecem entusiasmados com o gesto inesperado, como estrangeiros com quem o encontro foi marcado pelo destino. Despedimo-nos com o prazer mútuo de nos termos conhecido e com o pesar igualmente mútuo de termos que nos separar, despedimo-nos também das duas esplêndidas e educadas meninas, não antes de tirar fotos de uma memória que teria permanecido em nossas mentes e corações mesmo sem as fotos. Mas onde isso poderia ter acontecido em outra parte do mundo?

Partimos pouco antes das 14h para uma hora e meia de estrada, saindo daquela cidade que pelo calor das suas gentes e pela cor dos seus monumentos não terá comparação durante a viagem e talvez nem nas anteriores. Mesmo na periferia, todas as ilhas de trânsito, rotundas ou espaços públicos que podem ser utilizados como canteiros estão repletos de vegetação e flores. Não podendo contar particularmente com a ajuda da chuva, existem redes quase ilimitadas de tubos de irrigação por todo o lado. É primavera e por isso as flores estão no auge do seu esplendor, proporcionando a Esfahan, como em outras cidades, uma verdadeira alegria para os olhos e para o espírito. Se quiséssemos ser maliciosos, poderíamos pensar numa solução cosmética adoptada pelo regime para dar um tom de harmonia. Mas quando olhamos para o passado e descobrimos os jardins criados pelas dinastias anteriores, fica claro que ainda é uma tradição inerente ao caráter persa.
Fora da cidade começa o deserto, ocasionalmente interrompido por colheitas extensivas e esparsas. Você pode até ver raros campos de arroz, um alimento básico da dieta iraniana e presente em quase todos os pratos, mas geralmente importado. Nos arredores de Varzaneh, deparamo-nos com filas de tratores estacionados ao longo da estrada: explicam-nos que há uma greve contínua de agricultores locais que protestam contra o desvio de água rio acima para irrigar outras áreas. Nos últimos anos, a seca tem sido uma constante neste país e vimos como Esfahan teve que sacrificar o seu rio, que já está seco há alguns anos, canalizando-o para outros lugares para recuperar o precioso líquido necessário à subsistência e à agricultura, bem como às hortas. O que os agricultores de Varzaneh estão a travar é uma guerra entre os pobres, onde as autoridades tiveram de desviar a água numa tentativa de salvar o dia noutros lugares, aparentemente em detrimento deles. Dizem-nos que até há cerca de trinta anos esta era uma zona rica, onde os proprietários competiam por trabalhadores de origem afegã para trabalhar nos campos: agora eles próprios têm de emigrar para a cidade em busca de um emprego diferente. Para confirmar isto, vemos muitas terras não aradas em processo de desertificação. Não é de surpreender que estas sejam precisamente as primeiras áreas a sofrer as consequências da seca e do aquecimento global: localizadas à beira do deserto onde nada cresce, a civilização instalou-se a distâncias que variam entre alguns quilómetros e algumas dezenas das montanhas Zagros, cujos picos atingem até 4.000 metros e, apesar de desfrutarem de pouca neve no inverno, sempre forneceram recursos hídricos suficientes às áreas abaixo. A água era transferida através de qanats (canais subterrâneos) ou recuperada de poços profundos e captada pelo gado com a ajuda de mecanismos engenhosos. Agora esta abundância desapareceu em grande parte, hoje em dia chove cerca de 10 dias por ano e qualquer forma de vida é impensável sem fontes externas. Mas as grandes cidades continuam com sede e cada vez menos campos pedem água. Felizmente, o inverno passado foi chuvoso e um raio de esperança voltou a brilhar. Isto também nos ajudará a ver o lago salgado particularmente brilhante graças às chuvas recentes. Chegamos à guesthouse onde está marcado o encontro, conhecemos os outros quatro hóspedes (entre os quais se destaca uma senhora inglesa que vive há muito tempo na Turquia e demonstra grande cultura e conhecimento dos locais) e Rahoulla, a proprietária, que renovou recentemente a guesthouse de uma situação de abandono total e aposta agora no turismo no deserto envolvente. É uma pessoa capaz, com quem é um prazer relacionar-se e com quem há muito que aprender. Não muito longe, visitamos um castelo, embora se pareça muito com um caravançarai, era utilizado pelos habitantes locais, no centro do qual se destaca o torre de pombo; Torre real construída, como muitas outras, antes do advento dos fertilizantes químicos para transportar famílias de pombos e coletar guano para a agricultura. Com um sistema inteligente, foram criadas no seu interior alguns milhares de celas, cada uma destinada a albergar um casal de pássaros, com uma ligeira saliência nos pisos inferiores para evitar que o guano fosse parar aos condomínios que viviam em baixo e para permitir que se depositasse no fundo, para ser recolhido uma ou duas vezes por ano. Agora eles mantêm um charme próprio e os buracos conferem à estrutura um estilo artístico que quase parece um edifício religioso. Ao longo de escadas estreitas com degraus altos (uma regra em todo o Irão) sobe-se até ao topo da torre, de onde se domina a aldeia e se compreende melhor a sua singularidade dentro do contexto desértico. Partimos para o lago salgado, a cerca de trinta quilómetros de distância, para experimentar a emoção (mas sobretudo a dor sob a sola dos pés descalços) de caminhar descalço sobre a crosta salgada. Nesse caso, a seca beneficiou quem extrai o sal: nas últimas décadas o lago (que hoje mede 250 x 30 km) ficou coberto por uma camada de água de pelo menos um metro de espessura, o que dificultou o trabalho de coleta: agora, porém, restam apenas alguns centímetros de água e não há mais problemas para chegar até ela. O sal de cozinha usado no Irã é importado, enquanto o sal do lago é usado para diversos fins. Quando os nossos pés nos dizem que isso é suficiente e a nossa mente confirma que depois de meia hora viu e tirou o necessário, continuamos em direção ao dunas assistir ao pôr do sol subindo descalço.

Enquanto esperamos a chegada das 19h30, praticamos esqui na areia e snowboard, já que Rahoullah também trouxe uma prancha para esse fim. Apesar de algumas nuvens, na hora certa o oeste está em chamas dando as luzes e cores místicas que só o deserto pode oferecer. Descemos para regressar perto de Varzaneh, daqui seguimos noutra direcção até chegarmos a uma nova zona desértica, onde não há muito e é exactamente o que procuramos: num barranco longe de tudo e ao abrigo do vento o nosso parque de campismo será construído com duas tendas concebidas para acomodar grupos de quatro pessoas para pernoitar. A escuridão começa a cair, mas o fogo está aceso e eles se veem convidando para o fogo espetinho de frango, beringelas e tomates que não teremos dificuldade em terminar. Nunca foram avistadas cobras na zona, existem alguns pequenos escorpiões, mas apenas no verão, e é nisso que queremos acreditar. A temperatura não cai muito e é gostoso passear nas dunas enquanto esperamos a hora em que o cansaço nos traz para dentro da cama. A lua está quase cheia e funciona como um poste de luz, para pesar de quem foi ao deserto ver as estrelas. No vale protegido pelas dunas nada se mexe, o silêncio é total, são 23h e achamos melhor terminar o dia.