A província iraniana

Manhã em Abyaneh

A noite passa tranquilamente, o café da manhã é servido dentro de um longo pórtico no centro do qual há uma mesa. Os comensais servem-se do buffet e depois sentam-se lado a lado, tendo a oportunidade de se conhecerem e conversarem. Os iranianos são sem sombra de dúvida um povo sociável e cheio de vontade de dialogar, de aprender. De uma curiosidade nada intrigante, que não hesitamos em definir como pura e sem segundas intenções. Se a infraestrutura facilitar o contato entre pessoas diferentes, melhor ainda. Hoje o destino final é Esfahan (muitos sites e livros chamam-lhe Isfahan mas os locais pronunciam-no com E e entramos na fila), passando por alguns locais de grande interesse. O motorista enche o depósito e ficamos atônitos ao ver o preço da gasolina: 18€/cêntimos por litro, e queixam-se que subiu muito nos últimos tempos! Depois de algumas dezenas de km encontramos Qamsar, conhecido pela sua campos de rosas que estão florescendo nas últimas semanas. No entanto, estamos no deserto, montanhas áridas elevam-se para oeste, mas a água consegue descer em quantidade suficiente para irrigar os vastos jardins de rosas e tornar a área prolífica. Visitamos um centro de produção de água de rosas: o processo consiste em um recipiente sob o qual é aceso o fogo, a evaporação leva o vapor para outro ainda localizado dentro de uma piscina de água doce, para que se condense mais rapidamente. Com 30 kg de pétalas de rosa você obtém aproximadamente um litro de água extremamente perfumada que é utilizada principalmente para a produção de doces ou perfumes, para os quais a essência deve ser mais concentrada. Qamsar fica no alto, no topo de uma estrada em constante ascensão, enquanto as plantações ficam mais abaixo, objeto de fotografias de espectadores entusiasmados.

Mais algumas dezenas de km e estamos em Abyaneh, uma intrigante pequena aldeia perdida nas encostas da Serra de Zagros, onde o tempo parou, cristalizando a arquitectura e costumes antigos (mesmo aqueles usados por mulheres). O facto de ser uma das aldeias mais antigas do Irão, que remonta a aprox. 1500 anos atrás. A orientação sudeste permite beneficiar do maior número possível de horas de sol e minimizar os efeitos das furiosas tempestades de inverno, com temperaturas muito frias. Agora sofreu uma aceleração comercial e as ruas estão cheias de turistas, principalmente grupos escolares em viagens ou famílias que aproveitam para uma excursão fora da cidade. Estamos a 2.000 metros e o vento parece fresco. Depois de um autocarro de visitantes terminar o seu percurso (composto e silencioso), a aldeia parece passar nas nossas mãos. Como diz o guia que lemos: velhas desdentadas com o característico véu com rosas desenhadas sobre fundo branco vendem sacos de maçãs secas na porta de suas casas. Idosos andam sem rumo, tudo volta à vida cenas que se repetem há séculos. Vamos também para o outro lado para ter uma melhor visão da aldeia, admirando como ela surge empoleirada na encosta da montanha. Enquanto observamos a tipicidade de Abyaneh e a sua perfeita integração no contexto montanhoso, vemos alguns atrás de nós cavernas esculpidas em pedra. Antigamente eram utilizados pelos pastores para armazenamento de gado (ovinos e caprinos), agora são depósitos de alfaias agrícolas, mas conservam um buraco no topo, correspondente à crista do topo do morro, para permitir a troca de ar. Esta digressão de 35 km da estrada principal vale definitivamente a pena.

Quando a maioria de nós pensa e fala sobre o Irão, cometemos inevitavelmente um duplo erro: o de considerar que os seus habitantes são árabes e que é apenas um país quente. Nada poderia estar mais longe da verdade em ambos os casos: confundir Persas e Árabes é um grande erro, embora a linguagem escrita e a oral se assemelhem e a religião as una e divida ao mesmo tempo. São culturas próximas, mas completamente diferentes, que se sobrepuseram, no máximo, durante alguns séculos após a colonização muçulmana no século XVII. Os persas, no entanto, têm uma história muito mais antiga e gloriosa, com raízes no Império Aquemênida de Ciro e Dario, uma civilização que dominou e tinha muito a ensinar na era pré-românica. As mesmas dinastias que se sucederam (Sassânidas, Safávidas, etc.) deixaram a sua marca e diferenciaram a Pérsia dos demais países vizinhos. O clima em vez disso, é continental escaldante durante o verão, pois os mares são frequentemente distantes e as suas correntes são bloqueadas por altas cadeias de montanhas. Ao mesmo tempo, a altitude média de 1.500 metros torna os invernos secos e muito rigorosos, onde as temperaturas podem facilmente atingir -10°C nas áreas áridas que vão de Teerã a Yazd.

Visite a Praça Naqsh-e Jahan

Pelo caminho, depois de um breve almoço, Natanz ainda fica por visitar com os seus Mesquita. Quando não há ninguém, o silêncio ressoa como se fosse música entre os azulejos de faiança ligeiramente descascados. O tempo parece falar-nos de invasões, de fé e de vida quotidiana. Não muito longe ergue-se uma ruína que nos transporta ainda mais para o passado, um templo do fogo zoroastrista quase abandonado. Local onde aconteciam celebrações religiosas na época pré-islâmica, e a fita retrocede ao longo de 1550 anos. Além do motorista, hoje temos também um guia que nos acompanha, para obter mais algumas informações úteis.
A chegada a Esfahan (antiga capital safávida) começa imediatamente com as honras de um hotel tradicional restaurado e inaugurado há alguns meses: o elevador recém-projetado coexiste e integra-se com vidros coloridos, digno de uma bela mesquita. Aprenderemos que as cores do vidro têm suas razões e o vermelho, em particular, tem como objetivo manter as moscas afastadas. Mas não demoramos muito para observar as belezas do local que nos hospedará pelas próximas duas noites, a apenas 10 minutos de caminhada sob a galeria do bazar o centro de Esfahan nos espera. A seção coberta revela uma série de artesãos que trabalham nas suas lojas, ao mesmo tempo atentos à passagem de eventuais clientes. O tique-taque percorre o longo corredor, mãos experientes moldam bandejas e outros utensílios de cobre martelando, até que, saindo de um pórtico, nos deparamos com a imensidão do Praça Naqsh-e Jahan (Praça do Imam), com vista para esplêndidas cúpulas e minaretes azuis, declaradas património mundial pela UNESCO em 1979. Em torno dela, quase escondido, estende-se o bazar que remonta a séculos atrás, quando a cidade era uma importante parada ao longo da Rota da Seda. É a segunda maior praça do mundo depois da Praça Tiananmen, em Pequim. Na verdade, este parece muito mais pequeno porque está adornado com árvores, relvados e fontes que contrastam com a superfície cinzenta do chinês. O denominador comum são as fotos dos fundadores da pátria: há uma explosão de Mao, aqui nos destacamos em grande imagens de Khomeini e Ali Khamenei. Sempre presentes em todos os locais públicos ou abertos ao público, tanto no interior como no exterior, os dois líderes supremos, do passado e do presente, da República Islâmica parecem estar ali para impor a observância dos princípios fundamentais da religião xiita, transpostos para a sua temporalidade teocrática. O primeiro tem um olhar severo com tendência para a advertência, enquanto o meio sorriso que parece surgir dos lábios do segundo é mais conciliador mas pouco tranquilizador. Mencionaremos os aspectos políticos em outro lugar, agora precisamos admirar a praça e o que a rodeia. Dito isto, o centro é uma sucessão de verdes por onde os adultos caminham depois do trabalho ou as crianças brincam, e de azuis a partir dos quais fontes alegres jorram, é necessário focar na própria moldura do quadrado. Com vista para duas esplêndidas mesquitas e uma Palácio do governo da era Safávida. Todo o resto é varandas de duas fileiras em uma cor creme para lembrar vagamente a Piazza San Carlo em Torino. Eles estão localizados em ambos os lados curtos do quadrado dois postes resistentes plantado há cerca de 500 anos e que serviu para delimitar as portas do pólo, nascido nestas latitudes e que se tornou o desporto de eleição da nobreza inglesa. Jantar com a equipa da TAP Persia num local muito original onde, sentados à maneira local, temos a oportunidade de conversar enquanto comemos uma excelente comida e até fumamos narguilé.