Иранская провинция

Утро в Абьяне

Ночь проходит спокойно, завтрак проходит под длинной аркадой в центре которой стоит стол. Гости обслуживают себя у буфета, а затем садятся рядом друг с другом, имея возможность познакомиться и побеседовать. Иранцы без тени сомнения — общительный народ, полный желания диалога, познания. Любопытство не интригующее, которое мы не колеблясь определим как чистое и без задних мыслей. Если потом инфраструктуры облегчают контакт между разными народами, ещё лучше. Сегодня конечная цель — Исфахан (многие сайты и книги называют его Исфаханом, но местные произносят с Е, и мы выстраиваемся в ряд), проходя через некоторые места, безусловно, представляющие интерес. Водитель заправляется, и мы поражены, увидев цену бензина: 18 €/центов за литр, и они жалуются, что он сильно подорожал в последнее время! После нескольких десятков км мы встречаем Камсар, известный розовыми полями, которые цветут именно в эти недели. И всё же мы в пустыне, засушливые горы возвышаются на запад, однако вода спускается в достаточном количестве, чтобы орошать обширные розарии и делать зону плодородной. Посещаем центр по производству розовой воды: процесс заключается в контейнере, под которым разводится огонь, испарение несёт пар в другой перегонный аппарат, расположенный внутри бассейна с прохладной водой, так что он конденсируется быстрее. Из 30 кг лепестков розы получается около литра чрезвычайно ароматной воды, которая служит в основном для производства сладостей или духов, для которых эссенция должна быть более концентрированной. Камсар находится высоко, на вершине постоянно поднимающейся дороги, в то время как плантации ниже, объект фотографий восторженных зрителей.

Ещё несколько десятков км, и мы в Абьяне, интригующей деревушке, затерянной на склонах гор Загрос, где время остановилось, кристаллизовав архитектуру и древние обычаи (в том числе те, что носят женщины). Ещё больше обогащает его очарованием тот факт, что это одна из самых древних деревень Ирана, насчитывающая около 1500 лет. Ориентация на юго-восток позволяет воспользоваться максимально возможным количеством часов солнца и свести к минимуму последствия яростных зимних бурь с очень низкими температурами. Теперь он подвергся коммерческому ускорению, и улочки кишат туристами, особенно школьными группами на экскурсии или семьями, которые пользуются возможностью для загородной поездки. Мы на 2000 м, и ветер ощущается прохладным. После того, как автобус посетителей закончил свой обход (впрочем, они были спокойными и тихими), деревня, кажется, переходит в наши руки. Как говорит гид, которого мы читали, беззубые старушки с характерной вуалью с нарисованными розами на белом фоне продают мешочки сушёных яблок на пороге своих домов. Старики прогуливаются без цели, всё возвращается к оживлению сцен, повторяющихся веками. Идём также на другой склон, чтобы иметь лучший вид на деревушку, любуясь тем, как она прилепилась к горному склону. Пока мы наблюдаем типичность Абьяне и её идеальную интеграцию в горный контекст, мы видим за спиной несколько пещер, вырытых в камне. В прошлом они служили пастухам для хранения скота (овец и коз), теперь это хранилища сельскохозяйственных инструментов, но они сохраняют отверстие вверху, соответствующее гребню вершины холма, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Д...

Большинство из нас, когда думает и говорит об Иране, неизбежно совершает двойную ошибку: считать его жителей арабами и что это только жаркая страна. Ничего более ложного в обоих случаях: путать персов и арабов — грубая ошибка, хотя письменный и устный языки похожи, а религия одновременно их объединяет и разделяет. Это близкие, но совершенно разные культуры, которые накладывались максимум на пару веков после мусульманской колонизации в VII веке. У персов, однако, гораздо более древняя и славная история, берущая корни от Ахеменидской империи Кира и Дария, цивилизации, которая доминировала и имела чему учить в доримскую эпоху. Те же династии, которые следовали одна за другой (Сасаниды, Сефевиды и т.д.), наложили свой собственный отпечаток и отличили Персию от других окружающих стран. Климат же континентально-жаркий летом, поскольку моря часто удалены, а их течения блокируются высокими горными цепями. В то же время средняя высота 1500 м делает зимы сухими и весьма суровыми, где легко достигается даже -10°C в засушливых зонах от Тегерана до Йезда.

Посещение площади Накш-е Джахан

По пути, после короткого обеда, остаётся ещё посетить Натанз с его Мечетью. Когда никого нет, тишина звучит как музыка среди немного облупившейся майолики. Время, кажется, говорит с нами о вторжениях, вере и повседневной жизни. Недалеко стоит руина, возвращающая нас ещё дальше в прошлое, зороастрийский храм огня, почти заброшенный. Место, где происходили религиозные церемонии в доисламские эпохи, и лента перематывается более чем на 1550 лет. Кроме водителя, сегодня у нас также гид, который нас сопровождает, чтобы получить немного больше полезных разъяснений.
Прибытие в Исфахан (древнюю столицу Сефевидов) начинается сразу с почестей традиционного отеля, отреставрированного и открытого несколько месяцев назад: лифт новой концепции сосуществует и интегрируется с цветными стёклами, достойными красивой мечети. Мы узнаем, что окраска стёкол имеет своё «почему», и красный в частности предназначен для отпугивания мух. Но мы не остаёмся долго наблюдать за красотами места, которое будет нас принимать в ближайшие две ночи, поскольку всего в 10 минутах ходьбы под галереей базара нас ждёт центр Исфахана. Крытый участок раскрывает серию ремесленников, работающих в своих мастерских, в то же время внимательных к проходу возможных клиентов. Стук заполняет длинный коридор, умелые руки молотком моделируют подносы и другие медные утвари, пока, выходя из портика, мы оказываемся перед необъятностью площади Накш-е Джахан (площадь Имама), с видом на великолепные голубые купола и минареты, объявленную наследием человечества ЮНЕСКО в 1979 году. Вокруг неё, почти скрытый, простирается базар, датирующийся веками назад, когда город был важным этапом на...