Xiraz

Tradições e espiritualidade

Vamos tentar ver isso Mesquita Nasir al-Mulk, também chamada de Mesquita Rosa, nas primeiras horas da manhã para poder admirar a vitrais mágicos isso eles carregam suas cores nos tapetes igualmente coloridos, mas evidentemente não somos os únicos se muitos visitantes já se reúnem no pequeno e acolhedor interior em busca de fotografias.

Visita à Fortaleza Arg-e Karim Khan

O facto de a sala de oração em que nos encontramos não estar elevada impede-nos de cortar as cabeças dos presentes, por isso saímos rapidamente, não sem um traço de pesar por não desfrutarmos plenamente do jogo de luzes e da atmosfera que certamente dele decorre. Porém, o melhor é visível no inverno, quando o sol baixo projeta a luz das janelas quase na parede mais interna. No pátio somos mais uma vez dominados por um religioso que nos leva a conhecer o resto da mesquita, proporcionando-nos explicações de grande interesse, como a teoria das cores: o rosa predominante no decorações lembra Shiraz enquanto o azul é comparado a Esfahan. Isto também depende das dinastias que se sucederam e de onde viveram. Para o Zand, por exemplo, a cor oficial era o branco. Nossos olhos repousam nas paredes decoradas que adornam o pátio interno desenhos de igrejas que poderia facilmente ser encontrado no nosso campo: explica-nos como no passado havia uma tendência a desenhar lugares distantes para informar os fiéis sobre o que acontecia em outras partes do mundo. Encontro marcado às 10h com o guia do Free Walking Tour na entrada do Fortaleza Arg-e Karim Khan, localizado na Praça Shahrdari, que remonta ao período da Dinastia Zand. Vamos para bazar histórico, um labirinto de vielas cobertas por tetos abobadados finamente embutidos, também datados da dinastia Zand. A certa altura, de um lado o caravançarai se abre em dois andares, no que poderia ser considerado o cinco estrelas da categoria. O bazar fazia parte de um plano de Shah Karim Khan para transformar Shiraz em um centro comercial, foram concedidas licenças a cidadãos de classe baixa e média para que pudessem gerir negócios e criar riqueza. A concessão previa, e ainda hoje prevê, que o lugar de estacionamento não possa ser vendido. Pode ser transferido por herança, caso contrário, pode ser alugado. Caminhando pelo bazar, explicam-nos algumas formas de artesanato, por exemplo as decorações feitas juntando pequenos feixes de fio de cobre, osso de camelo e outros materiais de diversas cores, cortando-os em pedaços e colocando-os num açucareiro, vaso ou porta-jóias. Neste ponto eles são suavizados e ficam perfeitamente brilhantes. Parece incrível como artefatos de tanto valor artístico podem surgir de materiais que parecem ter sido reciclados. O Bagh-e Naranjestão, da época Qagiara, assim chamada pelas muitas laranjeiras, foi um dos destaques para ver e não decepciona: além do pátio interno com águas e flores dos sonhos, o interior do palácio também é digno de uma residência onde se hospedaram hóspedes dos governantes. Na entrada eles são retratados três servos acolher, no gesto de oferecer água para lavar as mãos e o rosto (quem chegava de uma longa viagem tinha que se refrescar do suor), peras para comer e chá para beber. Espelhos aqui também, portas de nogueira finamente incrustadas com conchas do Golfo Pérsico, numa sucessão de imaginativo decorações, talvez até excessivas face aos gostos ocidentais, mas certamente impactantes aos olhos. Um sorvete também nos refresca por alguns minutos, o sol hoje faz sentir sua força; não ousamos imaginar o que o verão significa aqui.

Museus e memória em Shiraz

Vamos trocar alguns euros com a conveniente fórmula Street Change, também em virtude da contínua desvalorização da moeda iraniana e retomar o nosso passeio. Ao longo da rua pedonal encontra-se o Bagh-e Nazar, mais canteiros com o Museu Pars, interessante mas não imperdível. Em seguida, visitamos o mausoléu Aramagah-e Shah-e Cherag e nos surpreende como a entrada exige deixar mochilas e câmeras maiores que um compacto no depósito designado, há scanner e buscas pessoais. Um simpático voluntário que nos acompanhará no passeio explica-nos como no passado o mausoléu foi alvo de ameaças de possíveis ataques; isto está ligado ao conteúdo religioso do próprio santuário, para o qual não conhecemos as supostas razões. O que permanece verdadeiro, e parece humilhante, é precisamente o facto de alguém se matar em nome do mesmo Deus. Mesmo neste caso a visão é esplêndida, apesar de não ter acesso à parte mais sagrada do mausoléu reservada aos muçulmanos. Quando escurece temos dificuldade em jantar cedo, felizmente mesmo ao lado do hotel existe um pequeno restaurante com espaços fechados (quase parece que estamos num restaurante japonês) onde podemos cruzar os joelhos e jantar pela última vez em Shiraz. Mesmo sem beber vinho, desengatar as pernas depois do jantar e levantar-se não será a coisa mais fácil de fazer. Um passeio para ver fortaleza iluminada e escutar uma música de rock local incompreensível em um show no sábado à noite. Na zona pedonal há um vaivém de pessoas de todas as idades, sem rumo e com o único objectivo de passar uma noite tranquila, longe das preocupações com o recrudescimento da crise, de um novo embargo e de outras notícias pouco lisonjeiras de todo o mundo. Uma das quatro torres que constituem o topo da fortaleza apresenta uma inclinação muito significativa, dizem-nos que existia uma cisterna na cave e que ruiu há algumas décadas. Deixaram como estava e simplesmente consertaram a parede. Uma solução nada imaginativa que torna o centro de Shiraz ainda mais fascinante. Enquanto estamos na zona central alugamos um táxi para amanhã de manhã, que havíamos deixado livre de compromissos, caso houvesse algum imprevisto. Como tudo correu bem e o trem de retorno foi transferido das 16h às 19h, podemos nos presentear com um dia em Shiraz.