Shiraz

Tradisjoner og spiritualitet

La oss prøve å se det Nasir al-Mulk-moskeen, også kalt Pink Mosque, i de tidlige timene om morgenen for å kunne beundre magiske glassmalerier det de bærer fargene sine på de like fargerike teppene, men vi er tydeligvis ikke de eneste hvis mange besøkende allerede samles i det lille og koselige interiøret på jakt etter fotografiske bilder.

Besøk til Arg-e Karim Khan festning

At bønnrommet vi befinner oss i ikke skyter oppover hindrer oss i å skjære hodet av de tilstedeværende, så vi drar raskt avgårde, ikke uten spor av anger for at vi ikke fullt ut nøt lysspillet og stemningen som absolutt følger av det. Det beste er imidlertid synlig om vinteren, når den lave solen projiserer lyset fra vinduene nesten inn på den innerste veggen. På gårdsplassen vi blir nok en gang overtatt av en religiøs mann som tar oss med for å se resten av moskeen, og gir oss forklaringer av stor interesse, slik som teorien om farger: den dominerende rosa i dekorasjoner minnes Shiraz mens blå sammenlignes med Esfahan. Dette avhenger også av dynastiene som fulgte hverandre og hvor de bodde. For Zand for eksempel var den offisielle fargen hvit. Våre øyne hviler på de dekorerte veggene som pryder den indre gårdsplassen tegninger av kirker som lett kunne finnes på landsbygda vår: det blir forklart for oss hvordan det før i tiden var en tendens til å trekke fjerne steder for å informere de troende om hva som var i andre deler av verden. Avtale kl. 10.00 med Free Walking Tour guide ved inngangen til Arg-e Karim Khan festning, som ligger på Shahrdari-plassen, som dateres tilbake til Zand-dynastiets periode. La oss gå til historisk basar, en labyrint av smug dekket med fint innlagte hvelvede tak, også dateres tilbake til Zand-dynastiet. På et visst tidspunkt åpner campingvognen seg på den ene siden i to etasjer, i det som kan betraktes som femstjerners i kategorien. Basaren var en del av en plan fra Shah Karim Khan for å gjøre Shiraz til en handelssenter, ble lisenser gitt til lavere- og middelklasseborgere slik at de kunne drive virksomheter og skape rikdom. Konsesjonen ga, og gir fortsatt i dag, at parkeringsplassen ikke kan selges. Den kan overdras ved arv, i motsatt fall kan den leies. Når vi går gjennom basaren, blir noen former for håndverk forklart for oss, for eksempel dekorasjonene som er laget ved å sammenføye små bunter av kobbertråd, kamelbein og annet materiale i forskjellige farger, kutte dem i seksjoner og plassere dem på en sukkerskål, vase eller smykkeskrin. På dette tidspunktet glattes de og blir perfekt skinnende. Det virker utrolig hvordan artefakter av en slik kunstnerisk verdi kan dukke opp fra materiale som ser ut til å være resirkulert. Den Bagh-e Naranjestan, fra Qagiara-tiden, så kalt for de mange appelsintrærne, var et av høydepunktene å se og skuffer ikke: i tillegg til den indre gårdsplassen med drømmevann og blomster, er det indre av palasset også verdig en bolig der gjester til herskerne bodde. Ved inngangen er de avbildet tre tjenere å ønske velkommen, i gesten av å tilby vann for å vaske hender og ansikt (de som kom fra en lang reise måtte kjøle seg ned fra svetten), pærer å spise og te å drikke. Speil her også, valnøtt dører fint innlagt med skjell fra Persiabukta, i rekkefølge på fantasifulle dekorasjoner, kanskje til og med overdreven i møte med vestlig smak, men absolutt virkningsfull for øyet. En is kjøler oss også ned i noen minutter, solen gjør sin styrke gjeldende i dag; vi tør ikke forestille oss hva sommeren betyr her.

Museer og minne i Shiraz

La oss gå og bytte noen euro med den praktiske Street Change-formelen, også i kraft av den kontinuerlige svekkelsen av den iranske valutaen og gjenoppta turen vår. Langs gågata ligger Bagh-e Nazar, flere blomsterbed med Pars-museet, interessant men ikke unmissable. Vi besøker deretter mausoleet Aramagah-e Shah-e Cherag og det forbløffer oss hvordan inngangen krever at vi legger igjen ryggsekker og kameraer større enn en kompakt i det angitte depositumet, det er en skanner og personlige søk. En vennlig frivillig som vil følge oss på turen forklarer oss hvordan mausoleet tidligere ble målrettet av trusler om mulige angrep; dette er knyttet til det religiøse innholdet i selve helligdommen, som vi ikke kjenner de antatte årsakene til. Det som forblir sant, og det høres nedverdigende ut, er nettopp det faktum at man dreper seg selv i den samme Guds navn. Selv i dette tilfellet visjonen er fantastisk, til tross for at de ikke har tilgang til den helligste delen av mausoleet som er reservert for muslimer. Når det blir mørkt synes vi det er vanskelig å spise en tidlig middag, heldigvis like ved hotellet ligger det en liten restaurant med lukkede rom (det føles nesten som å være på en japansk restaurant) hvor vi kan krysse knærne og spise middag for siste gang i Shiraz. Selv uten å drikke vin, vil det ikke være det enkleste å hekte av bena etter middagen og reise seg. En spasertur for å se opplyst festning og avlytte en uforståelig lokal rockelåt på en konsert på lørdagskvelden deres. I fotgjengerområdet er det et komme og gå av mennesker i alle aldre, formålsløst og med det eneste formålet å tilbringe en rolig kveld, vekk fra bekymringer om krisens gjenoppblomstring, en ny embargo og andre lite flatterende nyheter fra hele verden. Et av de fire tårnene som danner toppen av festningen er veldig betydelig skråstilt, vi blir fortalt at det var en sisterne i kjelleren og den kollapset for noen tiår siden. De lot det være som det var og rett og slett fikset veggen. En ikke fantasiløs løsning som gjør sentrum av Shiraz enda mer fascinerende. Mens vi er i det sentrale området leier vi en taxi til i morgen tidlig, som vi hadde latt være fri for forpliktelser, i tilfelle det skulle oppstå uventede hendelser. Siden alt gikk knirkefritt og returtoget ble flyttet fra 16.00 til 19.00, kan vi unne oss en dag rundt Shiraz.