Yazd I

Yazd

Natten er ikke kald, og takket være tretthet går den raskt over. Å sove i et telt med bare et par tepper mellom oss og bakken er ikke den mest behagelige opplevelsen, men det lar oss våkne om morgenen i det samme intakte miljøet vi forlot i går kveld. Ingen trøst kan erstatte følelsen av ro som bare ørkenen og isolerte steder kan innpode. Klokken er 06.00 og vi klatrer umiddelbart opp på den høyeste sanddynen for å se soloppgangen som forventes kl. 06.17. Stjernen virker faktisk mer lat og får oss til å vente noen minutter, en forsinkelse trolig rettferdiggjort av tilstedeværelsen av åsene foran. Også her varsles det med en lysglimt som ser ut til å tenne sanden på åsryggene i en spredende ild litt etter litt, inntil den opplyste sfæren kommer inn på scenen for å hilse på den nye dagen. Det er imidlertid en sjenert sfære i dag, som etter en kort stigning går for å gjemme seg bak sparsomme skyer. Det er på tide for oss å returnere og vente på at folket vårt kommer for å demontere leiren og returnere til Varzaneh for frokost, som vil vise seg å være en virkelig hyggelig overraskelse. Langs veien kommer vi over en rev, mens før alarmen ringte et kor av dem forutså morgengryet. I motsetning til det som skjer på andre overnattingssteder, er alt her basert på kriterier om fortrolighet og konkret enkelhet. Mens Patricia (den anglo-tyrkiske damen) lager boller og mat, kommer Rahoullah tilbake med brødet varm (laget uten heving) nybakt. Smør fra det omkringliggende landskapet dukker opp på bordet for å kombineres med en fantastisk gulrotsyltetøy. Stekt egg, lokal ost som en lett salt feta, tomater og agurker fullfører scenen, drysset som vanlig med utmerket te. I tillegg til det hyggelige ved å føle seg hjemme, er det den iboende smaken av maten som gleder ganen, komplettert av den merkbare følelsen av engasjement i denne landlige verden. Vintertemperaturene er tøffe, de kan nå -10/-15°C mens om sommeren stiger termometeret opp til 41°C. Foreløpig varmes de opp med metan og det er mulig å se rør og målere ved inngangen til husene; forsyningskostnadene er svært lave. En gang i tiden ble den lille veden som var tilgjengelig, brent eller det var gammeldagse oljekjeler. Når frokosten er over, tar Patricia oss med for å se den lokale moskeen som har en vakker bue fra Timurid-perioden (1300-tallet) for å vitne om antikken. De rike teppene som dekorerer gulvet ble donert av slektninger til minne om den avdøde, i noen tilfeller er det flere lag. Bygningen ligger utenfor de opprinnelige murene, og dette bekrefter sedimenteringen av islam etter fødselen av landsbyen, der det sannsynligvis eksisterte et ildtempel av Zoroastrisk: ingenting kan sammenlignes med det vi så i går i Esfahan, men å gå gjennom gatene i denne lille landsbyen fortapt i ørkenen, gå inn i en aktiv moské langt fra strømmen av turister som ser opp for å ta bilder, plasserer oss i rollen som reisende, nesten som om vi var tidligere tiders oppdagere. Og faktisk utforsker vi også et par rom i palasset til khanen til Varzaneh, som ble avsatt og flyktet etter revolusjonen i 1979. Nå forlatt, har de sekstende århundre hvelvene magiske dekorasjoner som skreller av tid og forsømmelse. Noen velkledde karakterer vandrer rundt på stedet uten engang å se på utlendinger. De snakker med hverandre og ut fra gestene ser det ut til at de er i ferd med å rive alt for å bygge et hotell. Vi kom i tide, før Varzaneh forsvinner fra den virkelige ørkenen og blir en urban ørken. Tross alt, hvis lokaliteten ikke tar av med turisme knyttet til ørkenen, vil de andre gjenværende aktivitetene ikke lenger tillate et liv verdig navnet. Vi legger merke til tilstedeværelsen av mange kvinner som har på seg hvite chadorer, og vi får forskjellige meninger: det kan være historiske årsaker eller mer praktisk, gitt at bomull en gang ble dyrket i området, var det rett og slett mer behagelig å ha hvite klær laget av dette stoffet.
Vi setter av gårde igjen, og når vi først har kommet inn på motorveien som fører sørover, ser vi på den andre kjørebanen, til og med hundre meter unna, en kontinuerlig trafikk av tunge kjøretøy som kommer fra havnene i Persiabukta (først og fremst Bandar Abbas), hvor en stor del av godset som kommer fra utlandet og fra Pakistan ankommer. En grunnleggende retning for landet; de spenner fra gamle Mercedeser fra 1950-tallet som fnyser uforbrent diesel fra eksosrørene, til nyere europeiske eller kinesiske lastebiler.

Vi ankommer Na'in under en varm sol for å se veldig gammel moske (over 1000 år gammel), dekorert med beundringsverdig bevart stukkatur. Nok et overgangspunkt i historien om hva som var karavanerutene mellom øst og vest. La oss krysse vakre tepper av nomadiske konstruksjoner som vises langs byens gater, men vi må fortsette, det er ytterligere 130 km igjen for å nå Yazd. Klokken er snart ett, vi legger fra oss sekkene på det tradisjonelle hotellet og går ut for å smake på den lokale spesialiteten, sump, på et sted som kan sammenlignes med en av barene våre. Dette er rismelvermicelli laget trådaktig med en blanding av honning og pistasjnøtter som kaldrøres i en gryte. Is og det uunngåelige rosevannet tilsettes og resultatet er en deilig matbit, ideell for å bryte trettheten forårsaket av dagens varme. Vi har ikke et eneste ord til felles med lederne, men nok en gang klarer vi å bestille, betale og spise godt.
Selv i dag er hotellet en tidligere caravanserai, passende renovert og utstyrt med et minimum av bekvemmeligheter som er nødvendig i dag. Den stor spisestue han ser et langt, men grunt basseng i midten, og det som gjør det særegent, soverommene strekker seg rundt, med vinduer som vender direkte mot bordene og muligens mot gjestene hans. Rommet blir ca ti meter høyt for å gi god ventilasjon. Rommet vårt er i to etasjer, for å gå opp til den andre hvor rommet med dobbeltseng og bad er plassert, må du klatre opp en bratt steinspiraltrapp, og passe på å opprettholde balansen. I disse tilfellene er alkoholforbud å takke, selv om det å bære kofferten opp er en øvelse i styrke og isometri på samme tid. Vi er heldige, leiligheten vår har også en loggia med utsikt over salongen fra lunsj, hvor vi i løpet av de tre kveldene vi skal bo, får mulighet til å planlegge neste dags handlinger mens vi nipper til dagens siste glass te. Vi begynte å tenke at iransk te var en av suvenirene som ikke kunne mangle fra returposen, men vi blir motløse ved ulike anledninger der de forteller oss at den beste teen stammer fra Sri Lanka, mens den lokale er en blanding blandet med utenlandske varianter. La oss utforske det historiske sentrum, et virvar der det er umulig å ikke gå seg vill.

Besøk til vannmøllemuseet

Smale gater og tilstøtende hus beskytter hverandre mot varme, kulde og stormer. Med unntak av kuplene til moskeene og noen få andre tak, er det en enkelt rekke okerfarger som tenderer mot rødlig. Også her er mursteinene dekket med en mudderpuss blandet med halm som fornyes med jevne mellomrom. Det ser ut til å være i en landsby (selv om byen har mer enn 1 million innbyggere) bygget av barn på stranden: snørede vegger, passasjer over smugene fra ett hus til et annet, tunneler som andre hus står på, i en byplanlegging som kanskje er bevisst labyrintisk. I dette tilfellet er det lett å forstå hvordan det kunne vært utformet av forsvarsmessige årsaker. Men selve konseptet med byen er et naturlig forsvar: Beliggenheten midt i ørkenen på den tiden da det ikke fantes GPS eller kart førte til vanskelig gjenkjennelse, et bevis på dette er at mongolene tilsynelatende ikke la merke til dens tilstedeværelse under sine erobringer og derfor hadde oversett den; selve fargen på ørkenen kamuflerer den og gjør den praktisk talt usynlig for de som skanner horisonten langveisfra, og dermed villeder potensielle fiender. Tamerlane klarte å finne veien i stedet, men byen har eksistert i 2500 år. Plasseringen i et tilsynelatende upassende land gjør resten, men det er de allestedsnærværende qanatene som får liv til å spire i dette ellers golde landet. Vann utgjør som alltid forskjellen og noen av disse rørledningene fortsetter å bringe den dyrebare væsken fra fjellene, selv om det i mellomtiden er bygget en akvedukt som med en 400 km lang strekning sikrer vannforsyning fra Esfahan; mens 20 % fortsatt utvinnes fra lokale brønner. Noen få motorsykler og sjeldne biler passerer gjennom gatene, også fordi det ville være lett å skape en trafikkork. Vi ser i det minste fra utsiden et par moskeer, og vi går ned 22 meter ned i jordens tarm for å besøke Vannmøllemuseet: lange trapper fører oss inn i dypet av en brønn og paneler forklarer systemene som den ble samlet inn med i antikken. Generelt, gå nedover gaten i basaren, nå og da dukker det opp en bue langs gaten hvor en stige fører til hvor qanaten flyter. En første introduksjonstur på basaren (fantastisk ovn som lager mat brød ved å feste det til de hvelvede veggene) og middag med taxi til en restaurant akkreditert av lokalbefolkningen 8 km unna sentrum med stor trafikk, hvor vi nyter en utmerket fesenjan av lam og en rett med lam, løk, auberginer og tomater. Fordøyelsestur for å se de opplyste natthøydepunktene, fra kompleks Amir Chakhmaq til Majed-e Jameh. Vi merker umiddelbart at kvinnene er kledd på en mer konservativ måte enn i Esfahan, slørene er lukket rundt halsen, hårlokker kommer sjelden frem og klærne er nesten helt svarte: et slags enormt urbant kloster, kort sagt. Utseendet i seg selv er mer behersket, mindre nysgjerrige og ansiktstrekkene gjør at damene fremstår mindre prangende. Førsteinntrykket av selve byen skildrer en mer konservativ kontekst, man ser flere religiøse mennesker rundt omkring og generelt får man ikke den følelsen av munter bekymringsløshet (nesten skamløshet etter landets kriterier) sett før i går; Iran har også sine kalvinistiske hjørner, men alltid med et utmerket inntrykk av mennesker tilgjengelig for dialog og oppmerksomme på utlendinger, uten slør av baktanker. Vi er ganske slitne på grunn av en varm dag med blek, men insisterende sol.