Meymand

Meymand

Vi forlater Yazd for å fortsette sørøstover i retning Kerman, som i noen henseender representerer grensen til Iran, mellom den sikre delen og den hvor vi må være forsiktige. Fortsatt videre er store regioner i hendene på smuglere og smuglere som lever av å utnytte kaoset i Afghanistan og Pakistan til å overta handel og oppmuntre til smugling og ulovlig handel, først og fremst narkotika. Det bør vurderes at Iran kjemper mot narkotikahandel med dødsstraff, men det er noen frisoner der det ikke er lett selv for myndighetene å opprettholde kontrollen. For vår del er det ikke planlagt å gå til disse områdene, vi har tenkt å svinge sørover før Kerman og nå et veldig spesielt sted, det til Meymand.
Når vi forlater Yazd ser vi en rekke mennesker som står i kø, de er afghanere som venter på å få fornyet oppholdstillatelsen. Litt utenfor når vi en sypress over 2100 år gammelt, og han er fortsatt like grønn som en ung, til tross for at han sannsynligvis har sett hærene til det Achaemenidiske imperiet. Den har bare en sprekk på den ene siden, forårsaket av en spesielt voldsom storm som brøt ut for rundt sytti år siden. Det er imidlertid ikke den eldste sypressen, det er en annen som når 4000 år og dette er en kilde til stolthet for befolkningen, som kjenner seg igjen i dette treet som et symbol på lang levetid og fleksibilitet over tid. Vi ser også en stor en morbærtre som de hvite bærene henger fra, veldig søte og saftige, som ofte tørkes og finnes på salg i basarene. Festningen Sar Yazd kan dessverre ikke besøkes da taket nylig kollapset og vi erstatter det med Pahlavanpour hage. Som de som allerede er sett tidligere, skaper også denne et klima av ro, skravlingen fra en skolegruppe blir en hyggelig og nyttig bakgrunn for å bryte stillheten. Veien til kanaliseringene er sikret av eksistensen av en qanat, bygget av innbyggerne i Yazd, og av denne grunn hadde eierne av hagen rett til å passere vannet for å sikre forfriskning og dekorativt motiv, men ikke å trekke ut den dyrebare væsken. Det staselige hjemmet avkjøles imidlertid ytterligere av de allestedsnærværende og svært nyttige emblemene. Gitt de ekstreme årstidene, har huset et sommerområde og ett som brukes som vinterbolig, brukt som møte- og hvilested for de lokale herrene. Også her finner vi tilstedeværelse av trær, noen veldig høye takket være passasjen av qanaten for å fukte røttene deres. Deretter kommer vannet ut av den inngjerdede hagen og fortsetter mot Yazd, hvor det først skal passere gjennom byen og til slutt skal brukes til landbruksbruk. Som allerede sett i de brennende regionene i Turpan i Xinjiang, er kanalene dekket for å forhindre fordampning. Det er mange granatepletrær, et ekte symbol, med den intense røde av blomstene i denne sesongen, vinranker, fiken og aprikostrær. Zein-o-din er en caravanserai ligger 60 km fra Yazd (derfor en to-dagers kameltur), forvandlet til et gjestehus og luksuriøst vandrerhjem. Restaureringene var svært respektfulle for fortiden; klatre opp på taket vi kan beundre ørkenviddene foran oss, som på den ene siden ender mot Zagros-fjellene. Vi besøker også interiøret vakkert dekorert med tepper og puter å sitte på, i noen nisjer og alkover er det vaser for å myke opp veggene. La oss observere hvordan iranske rom ikke krever store møbler: det er tilstrekkelig å dekke gulvet med fantasifulle og rike tepper å plassere putene på, og plassere de små møblene som er nødvendige, siden det ikke er behov for bord eller stoler. Det samme kan sees og settes pris på i utformingen av moskeene, det er ingen benker eller innredning. Ofte gjør en vidde av tepper og lyset som siler gjennom farget glass miljøet fullt og magisk på samme tid. Dørene er alltid lave mens trinnene er høye og smale til det punktet at det ikke alltid er mulig å plassere fotsålen på dem. Vi stopper for te og setter av gårde igjen, selv uten kamelene for å eskortere reisen vår, mot dagens destinasjon Meymand, en troglodytelandsby. Langs veien er strekningen ørken, med flotte figurer av fjell som reiser seg på høyre side, bokstavelig talt delt av den grønne vegetasjonen vannet gjennom brønner, siden qanat-rørledningene ikke når hit.

Vi flankerer stort sett pistasjavlinger. Rett før Meymand ser vi andre spredte planter i midten av ingensteds er de ville, noen av dem kan til og med leve i noen hundre år. Vi når endelig troglodyte arrangement i kveld, rett og slett fantastisk og innredet med eksepsjonell smak. De to lederne har 5 boliger av denne typen og har til hensikt å ta ytterligere tre i bruk. De første menneskelige bosetningene går tilbake 2000/3000 år, da det ble funnet praktisk grave ned i fjellet myke grotter å søke ly i. For å hjelpe, det øvre laget av forskjellige morfologiske konformasjon og mer motstandsdyktig mot å danne taket. Det ble drevet en livsoppholdsøkonomi, som utnyttet vannet som renner fra bekken til å vanne avlinger og oppdra sauer og geiter. Inntil urbaniseringspolitikken tok over, bodde de her ca. 10.000 mennesker i 2.400 slike hus, redusert til drastiske 25 innbyggere de siste årene, for det meste eldre mennesker som ikke ønsket å forlate fødestedet. Mange overlever på minstepensjon og takket være noe håndverksarbeid. En annen årsak til å forlate er gitt av den stadig økende knappheten på vann som følgelig reduserer mulighetene for dyrking.

I nyere tid har landsbyen forsøkt å blomstre igjen takket være noen initiativer rettet mot å verdifeste stedet og tilby litt overnatting til kunder som har tenkt å tilbringe en natt i hulen slik forfedrene gjorde. Relativt luksuriøse gjester, for å være ærlig, siden hulene er godt utstyrt, opplyst på en slik måte at de forsterker de naturlige veggene og taket. Selv omsorgen gitt til innredning det er ikke overlatt til tilfeldighetene. Velkomsten er blant de beste, vi spiser lunsj i hjemmet til en lokal dame med bokstavelig talt hjemmelaget mat, ikke luksus, men kvalitet. I løpet av ettermiddagen vi vandrer rundt i landet, besøker lokalet Moske, hosseinieh (rom for rituelle seremonier), i tillegg til skolen og hamamen som er stengt. Vi møter en buss med kvinnelige studenter på en dagstur fra en by i nærheten, og vi tiltrekker oss nysgjerrigheten deres. De er i alderen rundt 20/22, noen av dem er allerede gift, vi veksler noen ord med de som snakker litt engelsk, tar bilder og selfies. Spørsmålene er de samme som de som allerede er mottatt de siste dagene: hvorfor kom vi til Iran til tross for ryktene som sirkulerer rundt om i verden om landet deres, hvilket arbeid vi gjør, hvordan lever vi osv. Vi prater litt om de respektive skikkene i landene våre og vi sier farvel i troen på at unge mennesker ønsker å le og ha det gøy på alle breddegrader (så lenge de husker at de er vaner eller sosiale forhold, uavhengig av de sosiale forholdene). En tur i åsene som fungerer som taket på byen åpner daler som vi, med tanke på lokale standarder, bør definere som grønne. I virkeligheten er de oversådd med grønnaktig gresstuster med sjeldne busker som de dukker opp fra prisverdige blomster. Ser du videre kan du skimte en svak, men likevel sjenert grønnfarge, og dette bør representere vårens beste øyeblikk. Imidlertid forblir det en fantastisk kontekst, i den mest absolutte stillhet og fjernt fra de kaotiske og forurensede iranske byene, et øyeblikk der tiden ser ut til å ha gått tusenvis av år tilbake og vi også finner oss selv i å dele steder og livets enkelhet, om enn med noen bekvemmeligheter som kommer fra nåtiden. Før middag drar vi for å ta te med sjefen for hulene våre og oppdager at han opprinnelig er fra disse delene, han tok eksamen i geografi og geologi i Teheran, hvor han underviste. Etter 11 år bestemte han seg for at hans erfaring med byen hadde nådd sin grense, og han returnerte til basen, umiddelbart sammen med en kollega som ikke opprinnelig var fra området, og som derfor hadde litt vanskeligere med å finne seg til rette i det isolerte livet, spesielt med å starte virksomheten fra bunnen av: men til slutt er de fornøyde med valget de tok for to år siden og gjestehuset som har begynt å gi nineisfaction. Det er et mye vanskeligere og mer usikkert liv, men de har forbedret kvaliteten på det betydelig. Kontakt med naturen er en fordel i møte med så mye innsats. Vi ser at hulene har svart tak og vi ser ut til å forstå at det er røykrester, selv om vi ikke kan lukte det i det hele tatt. Det er bekreftet for oss at mens man opprettholder en veldig konstant temperatur i hjemmene ettersom årstidene skifter, en gang i tiden (nå brukes elektriske varmeovner) det ble brukt en brenner bruke det lille veden som er tilgjengelig. Den svarte pigmenteringen fungerer også som desinfeksjonsmiddel og lim for å beskytte mot løsrivelse av steinrester fra taket, slik det kan skje med steinsprut i et vanlig hus. Innbyggerne ble sittende og ble derfor ikke truffet direkte av røyken, som ble liggende nær taket og kom ut gjennom ventilasjonsanlegg. De trodde til og med at røyking hadde positive effekter på kroppen da det fikk øynene til å renne. Den nærmeste byen (Shahr-e-Babak) ligger 35 km unna.
Lokaliteten har blitt anerkjent som et UNESCO-arvsted, ikke bare for de opprinnelige boligtypologiene, men også for det unike med den tredoble transhumancen: om vinteren bodde innbyggerne i huler, om sommeren dro de ned til slettene for å la flokken beite og bodde i telt, det samme skjedde om sommeren når de dro til åsene der det fortsatt var friskt gress. Alt uten en detaljert prosedyre, ganske enkelt å følge rytmene pålagt av naturen og årstidenes syklus, i en sirkel av liv som har krystallisert seg gjennom århundrene om ikke gjennom årtusenene. Det er også forhistoriske skrifter her som dateres tilbake til ca. 4000 år siden. De lokale innbyggerne prøver å utvikle turisme som er bevisst og oppmerksom på de eksisterende skjøre balansene, ikke bare knyttet til veksten i antall. Risikoen for at stedet blir berømt fører med seg en rekke negative elementer som absolutt må unngås. Som et eksempel kan vi nevne det faktum at grupper av turister som kom til området for piknik de siste årene har forlatt brennende brenneovner, noe som resulterte i at det oppsto branner ved tre anledninger.
Når klokken nå er 21.00 går vi til bestyreren for å spise middag, som i mellomtiden har laget og lagt ferdigmaten på en duk som er lagt på teppet. Huset/hulen har kjøleskap men det er ingen hyller eller hyller, derfor finner du servise, ingredienser og annet nyttig på kjøkkenet på teppene som dekorerer gulvet. Gass brukes til å lage mat, enkle, men raffinerte retter dukker opp fra pannene. Sittende på teppet spiser vi en typisk iransk middag, og prater hele kvelden for å oppdage så mye som mulig om fortiden og nåtiden til dette fascinerende stedet, inntil trettheten forteller oss at det er på tide å legge seg for å forberede oss til en keiserlig dag.