Meymand

Meymand

Saímos de Yazd para continuar para sudeste em direcção a Kerman, que em alguns aspectos representa a fronteira com o Irão fora dos limites, entre a parte segura e aquela onde precisamos de ter cuidado. Continuando, grandes regiões estão nas mãos de traficantes e contrabandistas que vivem aproveitando o caos presente no Afeganistão e no Paquistão para assumir o comércio e incentivar o contrabando e o tráfico ilegal, principalmente o de drogas. Deve-se considerar que o Irão combate o tráfico de drogas com a pena capital, mas existem algumas zonas francas onde não é fácil, mesmo para as autoridades, manter o controlo. Da nossa parte, não está previsto ir a essas zonas, pretendemos virar para sul antes de Kerman e chegar a um local muito particular, o de Meymand.
Ao sairmos de Yazd vemos uma fila de pessoas na fila, são afegãos à espera da renovação da sua autorização de residência. Um pouco fora chegamos a um cipreste com mais de 2.100 anos, e ele ainda é verde como um jovem, apesar de provavelmente ter visto os exércitos do império aquemênida. Apresenta apenas uma fissura num dos lados, causada por uma tempestade particularmente violenta que eclodiu há cerca de setenta anos. Contudo, não é o cipreste mais antigo, há outro que chega aos 4000 anos e isso é motivo de orgulho para a população, que se reconhece nesta árvore como um símbolo de longevidade e flexibilidade ao longo do tempo. Também vemos um grande problema amoreira de onde pendem os frutos brancos, muito doces e suculentos, que muitas vezes são secos e encontrados à venda nos bazares. Infelizmente, a fortaleza de Sar Yazd não pode ser visitada porque o seu telhado ruiu recentemente e estamos a substituí-lo por Jardim Pahlavanpour. Tal como os já vistos anteriormente, este também infunde um clima de tranquilidade, a conversa de um grupo escolar torna-se um fundo agradável e útil para quebrar o silêncio. O percurso das canalizações é assegurado pela existência de um qanat, construído pelos habitantes de Yazd e por esta razão os proprietários do jardim tinham o direito de passar a água garantindo refrescância e motivo ornamental, mas não de retirar o precioso líquido. A casa senhorial é, no entanto, ainda mais resfriada pelos onipresentes e muito úteis badgirs. Dados os extremos das estações, a casa dispõe de uma área de verão e outra utilizada como residência de inverno, utilizada como local de reuniões e descanso dos senhores locais. Também aqui encontramos o presença de árvores, alguns muito altos graças à passagem do qanat para molhar as raízes. Depois a água sai do jardim cercado e segue em direção a Yazd, onde passará primeiro pela cidade e finalmente será utilizada para uso agrícola. Como já visto nas regiões tórridas de Turpan, em Xinjiang, os canais são cobertos para evitar a evaporação. São muitas as romãzeiras, um verdadeiro símbolo, com o vermelho intenso das suas flores nesta época, vinhas, figueiras e damasqueiros. Zein-o-din é um caravançarai localizado a 60 km de Yazd (portanto um passeio de camelo de dois dias), transformado em pousada e albergue de luxo. As restaurações respeitaram muito o passado; subindo no telhado podemos admirar as extensões desérticas à nossa frente, que de um lado terminam nas montanhas Zagros. Também visitamos os interiores lindamente decorado com tapetes e almofadas para sentar, em alguns nichos e alcovas há vasos para suavizar as paredes. Observemos como os quartos iranianos não necessitam de grandes móveis: basta cobrir o chão com tapetes imaginativos e ricos para colocar as almofadas e colocar os poucos móveis necessários, pois não há necessidade de mesas ou cadeiras. O mesmo pode ser visto e apreciado na disposição das mesquitas, não há bancos nem móveis. Muitas vezes, a extensão dos tapetes e a luz que filtra através dos vidros coloridos tornam o ambiente pleno e mágico ao mesmo tempo. As portas são sempre baixas enquanto os degraus são altos e estreitos a tal ponto que nem sempre é possível colocar a sola do pé sobre eles. Paramos para tomar um chá e partimos novamente, mesmo sem os camelos para acompanhar a nossa viagem, em direção ao destino de hoje, Meymand, uma aldeia troglodita. Ao longo do caminho o troço é desértico, com esplêndidas figuras de montanhas que se erguem do lado direito, literalmente divididas pela vegetação verdejante irrigada através de poços, já que os gasodutos qanat não chegam até aqui.

Nós flanqueamos principalmente colheitas de pistache. Pouco antes de Meymand vemos outras plantas dispersas no meio do nada, eles são selvagens, alguns dos quais podem até viver algumas centenas de anos. Finalmente chegamos ao arranjo troglodita desta noite, simplesmente esplêndido e decorado com um gosto excepcional. Os dois gestores possuem 5 casas deste tipo e pretendem colocar em funcionamento mais três. Os primeiros assentamentos humanos datam de 2.000/3.000 anos, quando se achou conveniente cavar na rocha cavernas macias onde se abrigar. Para ajudar, a camada superior de conformação morfológica diferente e mais resistente para formar o teto. Foi conduzida uma economia de subsistência, explorando a água que flui do riacho para irrigar plantações e criar ovelhas e cabras. Até que as políticas de urbanização assumissem o controle, eles viviam aqui aprox. 10.000 pessoas em 2.400 dessas casas, reduzidas a drásticos 25 habitantes nos últimos anos, na sua maioria idosos que não queriam deixar o seu local de nascimento. Muitos sobrevivem com uma pensão mínima e graças a algum trabalho artesanal. Outra razão para o abandono é dada pela escassez cada vez maior de água que consequentemente reduz as possibilidades de cultivo.

Nos últimos tempos a aldeia tem tentado voltar a florescer graças a algumas iniciativas que visam valorizar o local e oferecer algum alojamento aos clientes que pretendem passar uma noite na gruta como fizeram os antepassados. Clientes relativamente luxuosos, para ser sincero, visto que as grutas estão bem equipadas e iluminadas de forma a valorizar as paredes e o teto naturais. Até mesmo o cuidado dispensado mobiliário não é deixado ao acaso. O acolhimento é dos melhores, almoçamos na casa de uma senhora local com cozinha literalmente caseira, não de luxo mas de qualidade. Durante a tarde nós vagamos pelo país, visitando o local Mesquita, o hosseinieh (sala para cerimônias rituais), além da escola e do hammam que estão fechados. Encontramos um ônibus com estudantes do sexo feminino em uma viagem de um dia saindo de uma cidade próxima e atraímos sua curiosidade. Têm cerca de 20/22 anos, alguns já são casados, trocamos algumas palavras com quem fala um pouco de inglês, tirando fotos e selfies. As perguntas são as mesmas que já recebemos nos últimos dias: porque é que viemos para o Irão apesar dos rumores que circulam pelo mundo sobre o seu país, que trabalho fazemos, como vivemos, etc. Conversamos um pouco sobre os respectivos costumes dos nossos países e despedimo-nos na crença de que os jovens querem rir e divertir-se em todas as latitudes (desde que se lembrem que são jovens), independentemente da imposição de costumes ou condições sociais. Um passeio nas colinas que funcionam como telhado da cidade abrem vales que, considerando os padrões locais, deveríamos definir como verdes. Na realidade são pontilhados de tufos de grama esverdeada com raros arbustos de onde emergem flores louváveis. Olhando mais longe você pode vislumbrar uma cor verde fraca, mas tímida, e isso deve representar o melhor momento da primavera. No entanto, continua a ser um contexto esplêndido, no mais absoluto silêncio e distante das caóticas e poluídas cidades iranianas, um momento em que o tempo parece ter recuado milhares de anos e também nós nos encontramos a partilhar lugares e simplicidade de vida, embora com alguns confortos decorrentes do presente. Antes do jantar vamos tomar chá com o gestor das nossas grutas e descobrimos que ele é originário destas paragens, formou-se em geografia e geologia em Teerão, onde lecionou. Depois de 11 anos decidiu que a sua experiência com a cidade tinha chegado ao limite e regressou à base, imediatamente acompanhado por um colega que não era natural da zona, e que por isso teve um pouco mais de dificuldade em se adaptar à vida isolada, principalmente em começar o negócio do zero: mas no final estão satisfeitos com a escolha que fizeram há dois anos e a guesthouse que está aberta há nove meses começa a dar satisfação. É uma vida muito mais difícil e incerta, mas eles melhoraram significativamente a qualidade dela. O contato com a natureza é um benefício diante de tanto esforço. Vemos que as cavernas têm um teto preto e parecemos entender que se trata de resíduo de fumaça, embora não consigamos sentir seu cheiro. Está-nos confirmado que, embora mantendo uma temperatura muito constante nas casas à medida que as estações mudam, era uma vez (agora usam-se aquecedores eléctricos) um braseiro foi usado aproveitando a pouca madeira disponível. A pigmentação preta também atua como desinfetante e cola para proteger contra o desprendimento de fragmentos de rocha do teto, como poderia acontecer com entulhos de uma casa comum. Os moradores permaneceram sentados e, portanto, não foram atingidos diretamente pela fumaça, que permaneceu próxima ao teto e saiu pelos sistemas de ventilação. Eles até pensaram que fumar tinha efeitos positivos no corpo, pois fazia os olhos lacrimejarem. A cidade mais próxima (Shahr-e-Babak) fica a 35 km de distância.
A localidade foi reconhecida como património da UNESCO não só pelas tipologias habitacionais originais, mas também pela singularidade da tripla transumância: no inverno os habitantes viviam em grutas, no verão desciam à planície para deixar o rebanho pastar e viviam em tendas, o mesmo acontecia no verão quando iam para as colinas onde ainda havia erva fresca. Tudo sem um procedimento detalhado, simplesmente seguindo os ritmos impostos pela natureza e o ciclo das estações, num círculo de vida cristalizado ao longo dos séculos, senão ao longo dos milénios. Existem também escritos pré-históricos aqui que datam de ca. 4.000 anos atrás. Os habitantes locais procuram desenvolver um turismo consciente e atento aos frágeis equilíbrios existentes, não ligado apenas ao crescimento numérico. O risco de o local ficar famoso traz consigo uma série de elementos negativos que devem ser absolutamente evitados. Como exemplo, podemos citar o facto de, nos últimos anos, grupos de turistas que vieram ao local para fazer piqueniques terem deixado braseiros acesos, resultando em incêndios em três ocasiões.
Já são 21h, vamos jantar na casa do gerente, que entretanto cozinhou e colocou a comida pronta sobre uma toalha de mesa estendida no tapete. A casa/caverna tem frigorífico mas não há prateleiras nem prateleiras, por isso louças, ingredientes e tudo o que for útil na cozinha podem ser encontrados nos tapetes que decoram o chão. O gás é usado para cozinhar, das panelas saem pratos simples mas requintados. Sentados no tapete temos um jantar típico iraniano, conversando a noite toda para descobrir o máximo possível sobre o passado e o presente deste fascinante local, até que o cansaço nos diz que é hora de dormir para nos prepararmos para um dia imperial.