Isfahan

Manhã em Esfahan

Acorde cedo para ver a Praça Imam novamente enquanto ainda não há ninguém lá. É difícil decidir se foi melhor ontem à noite cheio de alegre vitalidade ou hoje em seu silêncio recolhido. Parece todo nosso, apesar da sua enormidade. O que domina na horizontal é a decoração verde dos relvados, árvores e arbustos, enquanto na vertical é o amarelo dos pórticos, interrompido em duas ocasiões pelas cúpulas e minaretes cintilantes que se elevam acima das mesquitas. Num canto, algumas crianças montaram um campo de futebol e parecem estar jogando algumas tacadas antes de irem para a escola ou para o trabalho.

Em direção a Esfahan

Regressamos às 8h30 para o pequeno almoço para nos encontrarmos uma hora e meia depois na praça em frente à torre do relógio para o Free Walking Tour, disponibilizado pela TAP Persia para quem fez reservas com ela. Comecemos pela visita de Kakh-e Chehel Sotu (Palácio das 40 Colunas), Pavilhão com jardim persa, do período Safávida, localizado logo atrás da Praça Imam. Assim chamado porque as colunas que o sustentam, refletidas na piscina em frente, parecem quarenta. Aqui o Xá Abbas II organizou festas e deu as boas-vindas a dignitários e embaixadores estrangeiros. Vamos visitar o interior com grandes pinturas penduradas, quase como se a sala tivesse sido projetada especificamente para recebê-las. É curioso notar como existem vários jarros de vinho entre os comensais em um almoço em uma pintura pintada na era islâmica, mostrando como as altas esferas podiam comprar o fruto proibido. Descobriremos nos próximos dias como, apesar da proibição formal, o fruto do Baco circula em abundância entre os lares iranianos, através de um mercado de contrabando bem organizado. O que importa é manter a observância em público. Na verdade, já era sabido que existia uma enorme diferença de costumes entre locais públicos e privados antes mesmo de sair: restaurantes e bares nem sonham em oferecer vinho ou cerveja (e muito menos álcool) mas nas casas e, principalmente nas festas, circula de forma a fazer inveja ao Oeste mais selvagem, em cenas verdadeiramente dignas das Mil e Uma Noites. O álcool, se não as drogas deliberadamente, e as roupas justas da moda são os vícios de uma regra certificada que passa pela malha da lei corânica e não são particularmente processados. Uma das pinturas foi pintada na era do Qatar e, em desprezo pela dinastia safávida anterior, retrata a única derrota safávida numa batalha contra o Império Otomano, a fim de desacreditar os governantes anteriores. Os encontros com as delegações estrangeiras decorreram no Palácio, no exterior das piscinas que brilham ao sol, longos rectângulos de água rodeados de inevitáveis ​​jardins e, em particular, de roseiras. Há parques próximos, e entrar neles é como sair da cidade e não se ouve mais os sons do trânsito caótico.
O Majed-e Shah mudou vários nomes ao longo do tempo e agora está em restauração. Sua entrada fica no lado mais curto da praça, mas o pátio inteligente que acolhe os fiéis além da iwan mira diagonalmente para que a mesquita esteja corretamente orientada para Meca. Há um ponto onde o eco se repete sete vezes enquanto também existem sete cores decore a majólica, com predomínio do amarelo. Encontramos um mulá que, depois de gentilezas, nos pergunta se temos alguma pergunta não “complicada” para lhe fazer, e falamos sobre a escala hierárquica da sua religião, como alguém se torna um aiatolá (o mais alto nível de estudos teológicos que também pode ter um valor político), enquanto os imãs estudaram durante pelo menos 5/8 anos e acabam por ser de uma categoria superior à do mulá. O papel do Aiatolá existe apenas entre os xiitas, do lado sunita a contraparte é o Mufti, enquanto o Grande Mufti é o Aiatolá Supremo.
Vamos ver o oficina de miniaturista, ele próprio decora pinturas fantásticas com delicadas pontas feitas de penas de pássaros. Exigem muito tempo e têm custos muito elevados, uma pintura 10×5 (modelo postal) custa cerca de 250€. Visitamos também uma loja de tapetes, explica-nos como cada região do Irão tem a sua produção: vemos exemplos que vão desde os curdos, aos orientais da zona de Mashhad, aos famosos Tabriz, aos dos nómadas que vivem nas montanhas Zagros e relembram temas naturais. Nós não visitamos o Palácio Ali Qapu (Kakh-e Ali Qapu), residência do Xá Abbas, construída no século XVII, que fica na Praça Imam em frente à mesquita Lotfollah, numa posição ligeiramente avançada na praça, para mostrar a preeminência do Estado sobre a religião e tudo o mais. O Mesquita Sheikh Lotfollah, construído em homenagem ao sogro do Xá Abbas I, foi inicialmente destinado ao uso privado e apresenta traços mais finos com uma cúpula que muda conforme a luz solar, uma verdadeira pérola arquitetônica. É o único sem minaretes. Está fechado para o intervalo do almoço e iremos visitá-lo amanhã, entretanto ficamos admirados diante do majestoso exterior.
Fazemos também uma pausa com uma especialidade local, o Fereny , um iogurte azedo misturado com mel e cardamomo. A Porta Qeysarieh, que liga a praça ao Bazar-e Bozorg, é decorada com esplêndidos azulejos de majólica e afrescos de Reza Abbasi, que ilustram episódios da guerra do Xá contra os uzbeques, cenas de caça e banquetes. Acima tem uma loggia, um pórtico, de onde antigamente se comunicavam as notícias ao povo, antes de existirem outras fontes de informação. Finalmente continuamos para o Hasht Behesht Não muito longe, um palácio em forma de diamante, literalmente “oito paraísos”, localizado num parque que serviu de residência à família real. As janelas Eles têm designs de madeira tão perfeitos que não requerem cola ou pregos, bastando apenas encaixá-los para fixá-los no lugar.
No final tiramos algumas fotos com a guia, também em sinal de gratidão pela paixão que ela colocou em nos mostrar sua cidade e, ainda que com pesar, nos despedimos dela.

Chegada em Esfahan

Vamos levá-los abaixo arcos do bazar e pretendemos o enorme Praça Imam Ali; de um lado curto aparece outra cúpula esplêndida, a do Majed-e Ali para chegar ao Majed-e Jameh em apenas alguns passos. Muito grandes e imponentes, sobretudo no iwan, ainda que não decorados como os anteriores, por serem de época mais antiga, mas justamente por isso mais intimistas e misteriosos. As colunatas criam sombras, a mesma cor ocre ganha tonalidades diferentes, poucos turistas se misturam com ela pessoas orando. Quando voltamos o céu tira os véus e a noite toma conta, pegamos um táxi para ir até a outra margem do rio, no bairro armênio de Jolfa, em busca de um restaurante de culinária típica. Na realidade Jolfa sempre foi uma espécie de porto livre das restrições impostas pelos ditames religiosos. E esta tradição faz com que ali se concentrem belos restaurantes e que os jovens se reúnam para experimentar o que corresponde à nossa noite de sábado. Regressamos a pé pela esplêndida Pol-e Si-o-Seh, ponte sobre o rio Zayadeh, que infelizmente está seco há alguns anos, pois a água é desviada rio acima para fins de irrigação. Também aqui a precipitação é escassa e a água deve ser utilizada onde for necessária. A ponte, habilmente iluminada, é fantástica por si só, incrível de imaginar quando as mil luzes que iluminavam os 33 arcos se refletiam num corpo de água. Voltamos ao centro para ver a Praça Imam iluminada: mais uma vez, mais uma vez numa nova configuração e mais uma vez com novas emoções. As cúpulas das mesquitas isso brilhar sob os holofotes, enquanto as fontes jorram nos lagos centrais iluminados por luzes variáveis. Resta refazer o troço do bazar, hoje encerrado mas não menos fascinante, para os últimos passos que nos levam ao hotel.
Na rua parece que conhecemos metade da cidade, todos nos cumprimentam e perguntam de onde viemos, dando-nos as boas-vindas ao Irão. É um traço significativo de orgulho que as pessoas têm pelo seu país. O turista é um hóspede bem-vindo porque o afasta por um momento do isolamento global em que se sente e para alguns somos também uma fonte económica. Mas certamente não são os motivos venais que prevalecem, mas sim uma natureza inata de tentar conhecer pessoas, aprender, trocar opiniões e melhorar justamente pela troca. Não haverá tantos estrangeiros como nos destinos clássicos de turismo internacional, mas verá muitos “rostos pálidos” de origem claramente europeia. Em geral somos vistos como alguém que ousou desafiar os preconceitos do nosso mundo para conhecer e sobretudo compreender qual é a realidade do Irão hoje. Em alguns casos, especialmente quando se fala com pessoas religiosas, há um indício não tão velado de vitimismo. A maioria não esconde as evidências e valoriza ainda mais aqueles que fizeram o movimento para aprender em primeira mão e sem filtros. Muitas vezes nos pedem para tirar fotos juntos, agradecendo quando todos tiramos fotos juntos. Uma forma de se considerar conosco. É quase comovente quando procuram o diálogo mesmo dentro dos limites das poucas palavras em inglês que conhecem; não escondem segundas intenções, são simplesmente o enquadramento, no ADN, de um povo aberto por natureza e forçado a uma reclusão forçada pelos regimes que os comandam e a nós. Não há dúvida sobre o desejo inato do homem comum de se divertir e aproveitar a vida. Isto é demonstrado pelos piqueniques improvisados, talvez um pouco ingénuos, ao longo dos parques urbanos e por vezes até dentro das rotundas. No fundo, uma vontade de viver sem constrangimentos, mas com o orgulho de um povo que não olha apenas para o dia de festa.
Temíamos frequentes controles delegacias com guardas por toda parte, cuidadosos em fiscalizar o rigor dos costumes e atitudes dos estrangeiros. Nada disso. Há agentes e também haverá alguns à paisana, isto é ditado sobretudo pelo facto de os xiitas, por serem considerados apóstatas, serem alvo de fundamentalistas muito mais do que nós, ocidentais. No entanto, parece que os controlos se tornaram mais refinados e são realizados mais através das redes sociais e de tecnologias que não sejam simples verificações na rua. Nos últimos dias soubemos que o Telegram foi encerrado, instrumento de tam tam não apreciado pelo regime. Parece que o próprio Ministro da Comunicação (um jovem com ideias reformistas e, justamente por ser jovem, consciente dos recursos oferecidos pela tecnologia) admitiu que uma vez bloqueado um canal, outro será aberto e assim por diante, numa guerra tecnológica que não pode ser vencida, exceto pela proibição da posse de smartphones. Não há percepção de crime, na verdade temos a certeza de que mesmo os batedores de carteira são uma raça muito rara. É preciso ter uma atitude adequada a uma cidade grande, porém os riscos são praticamente reduzidos a zero se a atenção normal for adotada.