أصفهان

صباحا في أصفهان

استيقظ مبكرًا لرؤية ساحة الإمام مرة أخرى بينما لا يوجد أحد هناك. من الصعب أن تقرر ما إذا كان أمسية الأمس المليئة بالحيوية المبهجة أفضل أم اليوم في صمتها المتراكم. يبدو الأمر كله لنا، على الرغم من فداحته. ما يهيمن أفقياً هو الديكور الأخضر للمروج والأشجار والشجيرات، بينما عمودياً هو اللون الأصفر للأروقة، الذي تقطعه في مناسبتين القباب والمآذن المتلألئة التي ترتفع فوق المساجد. في إحدى الزوايا، قام بعض الأطفال بإعداد ملعب لكرة القدم ويبدو أنهم يلعبون بعض اللقطات قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل.

باتجاه أصفهان

نعود في الساعة 8.30 لتناول الإفطار لنجد أنفسنا بعد ساعة ونصف في الساحة أمام برج الساعة للقيام بجولة المشي المجانية، التي أتاحتها شركة TAP Persia لأولئك الذين قاموا بالحجز معهم. لنبدأ بزيارة كاخ شيهيل سوتو (قصر الأربعين عموداً)، جناح ذو حديقة فارسية، من العصر الصفوي، يقع خلف ساحة الإمام مباشرة. سمي بهذا الاسم لأن الأعمدة التي تدعمه، والتي تنعكس في البركة الأمامية، تبدو وكأنها أربعين. هنا نظم الشاه عباس الثاني الحفلات واستقبل كبار الشخصيات والسفراء الأجانب. دعونا زيارة الداخلية مع لوحات كبيرة معلقة، كما لو كانت غرفة المعيشة مصممة خصيصًا لاستضافتها. ومن الغريب أن نلاحظ كيف أن هناك العديد من أباريق النبيذ بين رواد المطعم في وجبة غداء في لوحة مرسومة في العصر الإسلامي، توضح كيف يمكن للكرات العالية أن توفر الفاكهة المحرمة. وسنكتشف في الأيام التالية كيف، رغم الحظر الرسمي، كيف يتم تداول فاكهة الباتشوس بكثرة بين المنازل الإيرانية، عبر سوق تهريب منظم. ما يهم هو الحفاظ على الالتزام في الأماكن العامة. في الواقع، كان من المعروف على نطاق واسع أن هناك فرقًا كبيرًا في العادات بين الأماكن العامة والخاصة حتى قبل المغادرة: فالمطاعم والحانات لا تحلم حتى بتقديم النبيذ أو البيرة (ناهيك عن الكحول) ولكن في المنازل، وخاصة أثناء الحفلات، يتم ذلك بطريقة تجعل الغرب الأكثر وحشية يغار، في مشاهد تستحق حقًا ألف ليلة وليلة. فالخمر، إن لم يكن المخدرات عمداً، والملابس الضيقة العصرية، هي رذائل حكم مصدق تمر عبر شبكة القانون القرآني ولا تخضع لملاحقة خاصة. وتم رسم إحدى اللوحات في العصر القطري، وتصور، في ازدراء للسلالة الصفوية السابقة، الهزيمة الصفوية الوحيدة في معركة ضد الدولة العثمانية، من أجل تشويه سمعة الحكام السابقين. وجرت اللقاءات مع الوفود الأجنبية في القصر، خارجه، برك تتلألأ بأشعة الشمس، مستطيلات طويلة من المياه محاطة بحدائق حتمية وحدائق الورود على وجه الخصوص. هناك حدائق قريبة، والدخول إليها يبدو وكأنه مغادرة المدينة ولم يعد بإمكانك سماع أصوات حركة المرور الفوضوية.
ال ماجد شاه لقد تغيرت عدة أسماء بمرور الوقت وهي الآن قيد الترميم. ويقع مدخلها على الجانب القصير من الساحة، أما الفناء الذكي الذي يرحب بالمؤمنين فهو يقع خلفه إيوان يهدف قطريا بحيث يكون المسجد موجهاً نحو مكة بشكل صحيح. هناك نقطة يتكرر فيها الصدى سبع مرات بينما هناك أيضًا سبعة ألوان تزيين الميوليكا ، مع غلبة اللون الأصفر. نلتقي برجل دين يسألنا، بعد المجاملات، عما إذا كان لدينا أي أسئلة غير "معقدة" لنطرحها عليه، ونتحدث عن السلم الهرمي في دينهم، وكيف يصبح المرء آية الله (أعلى مستوى من الدراسات اللاهوتية التي يمكن أن تكون لها أيضًا قيمة سياسية)، في حين أن الأئمة درسوا لمدة 5/8 سنوات على الأقل وينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا في رتبة أعلى من الملا. دور آية الله موجود فقط بين الشيعة، أما على الجانب السني فإن نظيره هو المفتي، في حين أن المفتي الأكبر هو آية الله العليا.
دعنا نذهب لرؤية ورشة المنمنمات وهو نفسه يزين اللوحات الرائعة بأطراف دقيقة مصنوعة من ريش الطيور. إنها تتطلب الكثير من الوقت ولها تكاليف عالية جدًا، وتبلغ تكلفة اللوحة مقاس 10 × 5 (نموذج البطاقة البريدية) حوالي 250 يورو. قمنا أيضًا بزيارة متجر للسجاد، حيث تم شرح لنا كيف أن كل منطقة في إيران لديها إنتاجها الخاص: نرى أمثلة تتراوح من الأكراد، إلى الشرقيين في منطقة مشهد، إلى تبريز الشهيرة، إلى البدو الرحل الذين يعيشون في جبال زاغروس ويتذكرون الموضوعات الطبيعية. نحن لا نزور قصر علي قابو (كاخ علي قابو)، مقر إقامة الشاه عباس، بني في القرن السابع عشر، ويقع في ساحة الإمام أمام مسجد لطف الله، في موقع متقدم قليلاً عن الساحة، لإظهار تفوق الدولة على الدين وكل شيء آخر. ال مسجد الشيخ لطف الله تم بناؤه تكريمًا لوالد زوجة الشاه عباس الأول، وكان مخصصًا في البداية للاستخدام الخاص ويتميز بملامح أكثر دقة مع قبة تتغير حسب ضوء الشمس، وهي لؤلؤة معمارية حقيقية. وهو الوحيد الذي لا يوجد به مآذن. إنه مغلق أثناء استراحة الغداء وسنقوم بزيارته غدًا، وفي هذه الأثناء نبقى معجبين أمام المظهر الخارجي المهيب.
نحن أيضًا نأخذ استراحة مع أحد التخصصات المحلية com.fereny زبادي حامض ممزوج بالعسل والهيل. تم تزيين بوابة القيصرية، التي تؤدي من الساحة إلى بازار بزرج، ببلاطات خزفية رائعة ولوحات جدارية لرضا عباسي، والتي توضح حلقات حرب الشاه ضد الأوزبك، ومشاهد الصيد والمآدب. ويعلوها رواق، وهو رواق، كانت الأخبار تنتقل منه إلى الناس، قبل وجود مصادر أخرى للمعلومات. وأخيراً نواصل إلى هشت بهشت وعلى مسافة غير بعيدة، يوجد قصر على شكل ماسة، أي "الجنات الثمانية"، يقع في حديقة كانت تستخدمه العائلة المالكة كمقر إقامة. النوافذ لديهم تصميمات خشبية مثالية بحيث لا تحتاج إلى غراء أو مسامير، فقط قم بربطها معًا لتثبيتها في مكانها.
في النهاية، نلتقط بعض الصور مع المرشدة، أيضًا كدليل على الامتنان للشغف الذي أظهرته لنا في تعريف مدينتها، ومع ذلك، مع الأسف، نقول لها وداعًا.

الوصول إلى أصفهان

دعونا نأخذهم أدناه أقواس البازار ونحن نهدف إلى هائلة ساحة الامام علي; على جانب قصير تظهر قبة رائعة أخرى، وهي قبة ماجد علي، لتصل إلى ماجد جامع في بضع خطوات فقط. كبير جدًا ومهيب، خاصة في الإيوان، حتى لو لم يكن مزينًا مثل الإيوانات السابقة، لأنه من عصر أقدم، ولكن لهذا السبب بالتحديد أكثر حميمية وغموضًا. الأعمدة تخلق الظلال ، نفس اللون المغرة يأخذ ظلالًا مختلفة ، ولا يختلط به سوى عدد قليل من السياح الناس يصلون. وعندما نعود تزيل السماء حجابها ويسيطر الليل، نستقل سيارة أجرة لنذهب إلى الضفة الأخرى من النهر، في حي جلفا الأرمني، بحثاً عن مطعم يقدم المأكولات النموذجية. في الواقع، كانت جلفا دائمًا بمثابة ميناء حر من القيود التي تفرضها الإملاءات الدينية. وهذا التقليد يعني أن المطاعم الجميلة تتركز هناك ويتجمع الشباب هناك لتجربة ما يتوافق مع مساء يوم السبت لدينا. نعود سيرا على الأقدام على طول الرائعة بول إي سي أو سيه جسر فوق نهر الزيادة، الذي ظل للأسف جافاً لعدة سنوات بسبب تحويل المياه إلى المنبع لأغراض الري. وهنا أيضًا، يكون هطول الأمطار نادرًا ويجب استخدام المياه عند الحاجة إليها. الجسر، المضاء بخبرة، رائع في حد ذاته، ولا يمكن تخيله عندما تنعكس آلاف الأضواء التي أضاءت الأقواس الثلاثة والثلاثين على مسطح مائي. عدنا نحو المركز لنرى ساحة الإمام مضاءة: مرة أخرى، مرة أخرى في تكوين جديد ومرة ​​أخرى بمشاعر جديدة. قباب المساجد ذلك بريق تحت الأضواء بينما تتدفق النوافير في البحيرات الوسطى مضاءة بأضواء متغيرة. كل ما تبقى هو تتبع امتداد السوق، المغلق الآن ولكن ليس أقل روعة، للخطوات الأخيرة التي تقودنا إلى الفندق.
في الشارع، يبدو أننا نعرف نصف المدينة، الجميع يرحبون بنا ويسألوننا من أين أتينا، ويرحبون بنا في إيران. إنها سمة كبيرة من سمات الفخر التي يتمتع بها الناس لبلدهم. السائح هو ضيف مرحب به لأنه يأخذه للحظة بعيدا عن العزلة العالمية التي يشعر بها، وبالنسبة للبعض نحن أيضا مصدر اقتصادي. لكن من المؤكد أن الأسباب الفاسدة هي التي تسود، بل هي طبيعة فطرية لمحاولة التعرف على الناس والتعلم وتبادل الآراء وتصبح أفضل على وجه التحديد بفضل التبادل. لن يكون هناك عدد كبير من الأجانب كما هو الحال في الوجهات السياحية الدولية الكلاسيكية ولكنك سترى العديد من "الوجوه الشاحبة" ذات الأصل الأوروبي الواضح. بشكل عام، يُنظر إلينا كشخص تجرأ على تحدي الأحكام المسبقة في عالمنا من أجل الالتقاء وفوق كل شيء فهم حقيقة إيران اليوم. في بعض الحالات، خاصة عند التحدث إلى المتدينين، هناك تلميح غير مستتر للضحية. معظمهم لا يخفون الأدلة ويقدرون أيضًا أولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة للتعلم بشكل مباشر وبدون مرشحات. في العديد من المناسبات يطلبون منا التقاط الصور معًا، ويقدرون عندما نلتقطها جميعًا بكاميراتنا معًا. طريقة لتعتبر نفسك معنا. إنه أمر مؤثر تقريبًا عندما يسعون إلى الحوار حتى في حدود الكلمات الإنجليزية القليلة التي يعرفونها؛ إنهم لا يخفون دوافع خفية، بل هم ببساطة مكان في الحمض النووي لشعب منفتح بطبيعته وأجبر على العزلة القسرية من قبل الأنظمة التي تحكمه وتحكمنا. لا شك أن رجل الشارع لديه رغبة فطرية في الاستمتاع بالحياة والاستمتاع بها. ويتجلى ذلك من خلال النزهات المرتجلة، وربما الساذجة بعض الشيء، على طول الحدائق الحضرية وأحيانا حتى داخل الدوارات. في جوهرها، الرغبة في العيش بلا قيود، ولكن بفخر شعب لا ينظر فقط إلى يوم الاحتفال.
كنا نخشى المتكررة الضوابط مراكز الشرطة مع الحراس في كل مكان، حريصين على مراقبة صرامة عادات ومواقف الأجانب. لا شيء من هذا. هناك عملاء وسيكون هناك أيضاً بعضهم بملابس مدنية، وهذا ما تمليه قبل كل شيء حقيقة أن الشيعة، باعتبارهم مرتدين، مستهدفون من قبل الأصوليين أكثر بكثير منا نحن الغربيين. لكن يبدو أن الضوابط أصبحت أكثر دقة ويتم تنفيذها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتقنياتها بدلاً من عمليات التفتيش البسيطة في الشارع. علمنا في الأيام الأخيرة أن تطبيق Telegram قد تم إغلاقه، وهو أداة تم tam لا يقدرها النظام. ويبدو أن وزير الاتصالات نفسه (شاب ذو أفكار إصلاحية، ولأنه شاب على وجه التحديد، يدرك الموارد التي توفرها التكنولوجيا) قد اعترف بأنه بمجرد حجب قناة، سيتم فتح أخرى وهكذا، في حرب تكنولوجية لا يمكن كسبها إلا بمنع حيازة الهواتف الذكية. لا يوجد تصور للجريمة، نحن في الواقع مطمئنون لنطمئن، أنه حتى النشالين هم سلالة نادرة جدًا. من الضروري أن يكون لديك موقف يناسب مدينة كبيرة، ولكن المخاطر تنخفض عمليا إلى الصفر إذا تم اعتماد الاهتمام العادي.