يزد الثاني

الوجه الحضري ليزد

نحن محظوظون بما فيه الكفاية (خاصة بالنسبة للسكان المحليين) لمواجهة أحد الأمطار القليلة التي تتلقاها يزد خلال العام، لدرجة أن الدليل يخبرنا أنه سيتم نقل جولة المشي المجانية من الساعة 9 إلى 10 حتى نتمكن من التجول في المدينة دون الحاجة إلى مظلة. في الواقع عندما نجد أنفسنا توقف المطر وهبت رياح منعشة وقوية ترافقنا. بدأ هذا الحدث في حوالي الساعة الخامسة صباحًا وكانت هناك برك في كل مكان، مما يؤكد أيضًا أن هطول الأمطار نادر جدًا. وبصرف النظر عن الصور التي كانت تتطلب خلفية من الكوبالت، فإن التجول سيرًا على الأقدام يكون أسهل بكثير ويكون الشعور بالتعب أقل في غياب الحرارة الخانقة المعتادة. نكتشف أيضًا كيف يتناقض ضوء المباني في كثير من الحالات بشكل جيد مع السماء المظلمة. وفي فترة ما بعد الظهر سوف تهدأ مرة أخرى ولكن دون ارتفاع درجات الحرارة. يتساءل المرء عن مدى بطء تدفق الحياة في اللحظات الأكثر حرارة.
في الصباح الباكر نستغل الساعة المجانية لزيارة متحف المياه ، مفيد لفهم كيفية عمل نظام القناة. الجبال القريبة هي سبب الاستيطان، حيث كانت بمثابة حوض للمياه مصدره ذوبان الثلوج، فقد أمّنت ما هو ضروري للبقاء على قيد الحياة مع مرور الوقت. عندما يتوقف المطر وتنفتح السماء سنرى التلال البيضاء على مسافة، وهي أعلى القمم التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 4000 متر. يصف المتحف كيفية بناء القنوات: كان العمال يرتدون ملابس بيضاء بحيث يمكن رؤيتهم حتى في ظلام الأعماق، وفي أسوأ حالات الحوادث المميتة، يمكن استخدام هذه الملابس نفسها مباشرة كأكفان للف الجسم. ننزل عدة أمتار حتى نصل إلى مستوى تدفق المياه. أحضر البعض مياهًا نظيفة متراكمة في الصهاريج (حيث يمكن أن تبقى لعدة أشهر وتبقى باردة من خلال نظام من المياه). بادجير )، في حين تم استخدام البعض الآخر للغسيل وأخيرا لأغراض الري. في المنازل، وصلت المياه منطقيًا إلى الأحياء الواقعة عند المنبع أولاً، وبالتالي فإن العيش في مستوى أعلى قليلاً كان دائمًا مرادفًا لنسب اجتماعي أكبر. ندخل السوق حيث تفتح محلات المجوهرات أبوابها، وليس من السهل أن نصل إلى النقطة المحددة مسبقًا للاجتماع أمام ماجد جامع. أذهلنا الحضور الكثيف بائعي القلائد والأساور والمجوهرات المختلفة. ومن خلال استطلاع موجز نتعلم كيف أن النساء، حتى لو كن مختبئات خلف الملابس التي تغطيهن بالكامل تقريبًا، من حيث الغرور (أو ذوق الجمال) لا يختلفن كثيرًا عن الغربيين في شغفهن بالجمال. متجر المجوهرات. بالنظر إلى عدد المحلات التجارية وكمية المعروضات، قد يعتقد المرء أن هذه مجوهرات صينية، لكن يثبت خطأنا على الفور: إنها دائمًا ذهب حقيقي تقريبًا، تتمتع النساء الإيرانيات بأذواق راقية ولا يرضين بالذهب المزيف أو المطلي، ويطالبن بقطع حقيقية ويعتبرنها أيضًا استثمارًا في أوقات مثل هذه، من العزلة والتضخم المرتفع. باختصار، الذهب ليس فقط كعادة ولكن في نفس الوقت كأصل ملاذ آمن محمي من مخاطر انخفاض قيمة العملة. وبالنظر إلى العرض الكبير، قد يعتقد المرء أن هذا ليس من صلاحيات برجوازية المدينة فحسب، بل من صلاحيات أي شخص لديه بعض المدخرات ويعتبر أن تركها في البنك عديم الفائدة، إن لم يكن ضارًا. عندما نفكر في محلات المجوهرات لدينا المحمية بأجهزة إنذار ضد السرقة والمجهزة مثل الحصون، فإننا في هذه المرحلة نندهش من قلة أنظمة الدفاع ضد اقتحامات الأشخاص الأشرار. لكنك لا تحتاج إلى بذل جهود عقلية كبيرة لفهم أن أولئك الذين يسرقون في إيران لا يحق لهم الحصول على تخفيضات مشروطة وينتهي بهم الأمر في السجن دون تجاوز الضوء الأخضر. جمال آخر للسفر في هذا البلد يأتي من الشعور بالأمان المطلق الذي تشعر به حتى في المناطق الأكثر ازدحاما مثل البازارات. اللصوص لديهم حياة طويلة في السجن، كما أن القتلة لديهم حياة قصيرة. مفهوم ونظام قانوني يختلفان بشكل واضح عن تلك المعمول بها في الدول الغربية ويمكن مناقشته لفترة طويلة، ولكن هنا وفي هذه اللحظة التصور هو الأمن المطلق. ولكن فيما يتعلق بموضوع العدالة/الانحراف، سيكون من المفيد إضافة كلمتين في الهامش.
عند الوصول مبكرًا إلى مكان الاجتماع، قمنا بزيارة بوغيه سيد ركن الدين ، الضريح مخصص لعالم عاش في القرن التاسع عشر، القبة الخارجية جميلة بينما الجزء الداخلي الذي سيخضع للتجديد سيصبح كذلك. نتعرف على الدليل والأزواج الذين سيشاركوننا الجولة. ونظرًا للرياح القوية، انطلقنا على الفور بحثًا عن ملجأ ماجد جامع. وهو تحفة حقيقية من روائع الفن الإسلامي من القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز والزخارف والأشكال الهندسية بدرجات عديدة من اللون الأزرق والفيروز. ويبدو أنه تم بناؤه على أرض كانت مقدسة بالفعل، حيث كان يوجد معبد زرادشتي يعود تاريخه إلى العصر الساساني ثم تم تحويله إلى مكان للعبادة الإسلامية في عهد السلالة السلجوقية. تخلق المجموعة الجذابة من البلاط الفيروزي والطوب ذو اللون الرملي الصحراوي في مسجد يزد الكبير جوًا مثيرًا للذكريات يعود إلى الوقت الذي كانت فيه المدينة واحة في الصحراء ترحب وتنعش التجار الذين أتوا إلى هنا لتبادل البضائع والأفكار على طول طرق الحرير. المدخل الرئيسي المهيب إنه مزين بآيات من القرآن الكريم، والقوانين، والأعمال الصالحة، ورمزية غنية للفن والروحانية في المنطقة. مئذنتين مهيبتين يضيف اللون الأزرق المدبب مزيدًا من الجدية. ولشرح تفاصيل الديكورات الداخلية يستخدم المرشد نظاماً ذكياً: يلتقط صورة مكبرة للتفاصيل ويعرضها لنا ويرسم الحروف الظاهرة بإصبعه. وبهذه الطريقة نكتشف أن بعض الصور المنمقة تدل على تمثيل هندسي لكلمة الله، في حين أن بعضها الآخر يكرر اسم محمد ست مرات. ومن بين الزخارف الزهرية، تبرز زهور اللوتس، والتي يمكن العثور عليها أيضًا في برسيبوليس، وهو تصميم يبدو للوهلة الأولى وكأنه قطرة ولكنه في الواقع عبارة عن السرو المائل رمز المرونة وطول عمرها، وهما صفتان يطمح إليهما الإنسان. وهو أحد رموز هذا الدين وتستخدم فروعه لإقامة نخل (هيكل من خشب السرو يُزين خلال الاحتفال بعاشوراء بقماش أسود يُحمل في الموكب). على ارتفاع محراب (مكانة داخل الجدار المواجه لمكة، يصلي منها الإمام) هناك ممر يأتي من المكان المخصص للنساء، حتى يتمكن من الوصول إلى الخطيب وطرح الأسئلة عليه دون أن يراها، حيث كان ممنوعا في ذلك الوقت إظهار نفسه. ندخل في جولة في المدينة القديمة ونصل إلى أمير الشخماق (بما في ذلك مسجد ومدرسة دينية والبازار المجاور). برج الساعة واحد المسجد الأخير على وشك الانتهاء والبازار لنرى سمكرة والحرفيين في العمل. عند نقطة معينة، يتم فتح الخان، متهدمًا، ولكن لهذا السبب على وجه التحديد لا يزال أصليًا، لإعطاء فكرة عما كان يمكن أن يكون عليه من قبل. تم استخدام الغرف الموجودة في الطابق العلوي في الصيف لأنها كانت أكثر تهوية، في حين تم تفضيل الغرف الموجودة في الطابق الأرضي لموسم البرد. توجد أسطورة هذه المباني في كل مكان تقريبًا، وكان الحكام أنفسهم هم من فضلوا تشييدها لتسهيل التجارة، مما أدى إلى جلب بضائع غير موجودة في البلاد، مما سمح بتصديرها؛ والتي ترجع إلى ثروة واسعة النطاق إلى حد ما. أخبرتنا باتريشيا، السيدة التي التقينا بها في فارزانه، أنه في الإمبراطورية العثمانية، كانت الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث ليالٍ في الخانات مجانية، مع تضمين خدمات الإسطبلات. وذلك لتشجيع نقل وتبادل البضائع.
نصعد إلى سطح إحدى الغرف لنتمكن من رؤية المبنى من أعلى المدينة والجبال التي تحيط به من الجانبين. يعرض المشهد الحضري، بالإضافة إلى أحادية اللون للمنازل، خاصية ما يسمى بالأبراج المثقبة العالية بادجير (سابقة أنظمة تكييف الهواء، المصممة لالتقاط الرياح ونقلها داخل المنازل بنظام هندسي مبتكر). يمكن أن تكون مربعة ومستديرة الشكل، مع ميزة الأخيرة أنها يمكن أن تجمع الهواء القادم من جميع الاتجاهات حتى لو كان بناءها أكثر صعوبة: فهي تحتوي على عصي أفقية تبرز من البناء: لشرح سبب وجود آراء مختلفة: هناك من يؤكد أنها بمثابة حلقة وصل بين الجدران لدعم الهيكل، بينما يعتقد آخرون أنها استخدمت للتسلق وإجراء الصيانة عليها أو كموقف لوقوف الحمام لجمع ذرقهم. ربما هناك بعض الحقيقة في جميع الإصدارات. مررنا أمام الكنيس الصغير الذي لا يمكن التعرف عليه تقريبًا: بقي هنا ألف يهودي، بينما يوجد ما يقرب من الزرادشتيين. 5000. وكان للأولى وجود أكبر بكثير، لكنهم هاجروا إلى مدن أخرى أو إلى الخارج.
نقول وداعا ونذهب لتناول الغداء في نفق المشاة الذي يمر تحت أمير الشخماق. لقد راهنا على خصوصية المكان، أي كباب الكبد. لا ينبغي أن يكون اسم كباب مضللاً: فهو ليس الشاورما الذي نقطعه إلى شرائح، في هذه الحالات يكون عبارة عن قطع صغيرة من اللحم مشوية بواسطة سيخ معدني مسطح وتوضع على الفحم الساخن. يحدث الشيء نفسه مع لحم البقر أو الأغنام أو الدجاج (الحكايات المغطاة أحيانًا بالزعفران) ومع الطماطم، كل شيء مصحوب بخبز فطير. إنه أساس المطبخ الإيراني، سواء في المطاعم أو في أطعمة الشوارع. الطقس الآن ثابت على الجانب المشرق، نتحرك نحو الشمال على طول طريق مزدحم للغاية وفي متجر للحلويات نشتري صندوقًا من بقلاوة (الحلويات السكرية جدًا التي تعتمد على الفستق والفواكه المجففة الأخرى) تناول الحلوى أيضًا. الوجهة مسجد الامام زاده جعفر تم بناؤه مؤخرًا (حوالي 40 عامًا). يصل الرجال والنساء من مداخل مختلفة والأخيرة يجب عليهم ارتداء الشادور ، إذا لم يكن لديهم واحدة، يتم تقديم واحدة من سلة عند المدخل. وأذهلتنا روعتها وروعتها بالمعنى الحقيقي للكلمة. الداخلية بالكامل مغطاة بالمرايا الصغيرة والتي بفضل الزوايا المختلفة تعكس الضوء بطريقة مختلفة ومتألقة.

تقوم بالدوران بمقدار 180 درجة للوصول إلى الجانب الآخر؛ في المنتصف، مثل البذرة المغطاة بالصدفة، يوجد الضريح، إن أمكن، وهو مزين بشكل أكثر ثراءً. نتطلع للحظة ونلتقط بعض الصور، محاولين عدم إزعاج المؤمنين الذين يصلون. نعود دون أن نكل من رؤية سماء المرايا المتلألئة التي تحيط بنا، كالألماس، تغطي جدران وقبو مكان الصلاة. والقبة أيضًا رائعة من الخارج.
بفضل التطبيق الذي تم تنزيله مؤخرًا والذي يسمح بالتنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) حتى بدون اتصال البيانات، فإننا نجرب حظنا في وسط حي من الأزقة الضيقة للعثور عليه من خلال الوصول إلى باغ دولت أباد ، حديقة على الطراز الفارسي النموذجي مع عنصر الماء في الوسط وجناح يضم أطول بادجير (برج الرياح) في إيران أو ربما حتى في العالم؛ سهم بطول 33 مترًا يشير إلى الأعلى. الحديقة مليئة الرمان مع زهورها الحمراء والبرتقال المر والكروم ذات جذوع قوية، علامة على طول العمر. في الشجيرات تنمو الحبوب التي يمكن أن تكون القمح. يوجد أمام القصر بحيرة مستطيلة طويلة وقنوات مختلفة تتدفق منها المياه. يبدو أن الفوانيس، التي ربما تكون مهجورة، خلال النهار تعيدنا إلى قرنين من الزمن، ويبدو أننا نشعر بالسادة وهم يتجولون على طول الطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار.

التقاليد والروحانية

دعونا نستقل سيارة أجرة ونفتح القوسين الزرادشتية على وجه التحديد في المدينة حيث يتمتع هذا المجتمع بأهم تمثيل له. هذه هي الطريقة التي نصل بها إليهم أبراج الصمت الزرادشتية (دخمة زرتوشتيون)، خارج البلدة قليلاً، حيث كان أتباع الديانة الزرادشتية يضعون موتاهم في الهواء الطلق حتى تساهم الحيوانات والعوامل الجوية في التحلل. تم استخدامها حتى الستينيات في الجنازات. إن الدين الذي يبجل زرادشت لا يسمح في الواقع بالدفن لمنع تلويث الأرض ولا حرق الجثث لمنع تلوث الهواء. ومن هنا ضرورة رفع الجثث برجين مبنيين على القمم التلال المعنية وتلتهمها الغربان والطيور الأخرى، في عملية مشابهة جدًا لما يحدث حتى الآن في التبت؛ فقط أن الأمر لا يتعلق باحترام القواعد الدينية، بل بالأحرى تلك المتعلقة بالطبيعة التي تشهد تجميد الأرض لجزء طويل من العام والنقص المستمر في الخشب. لقد تسامح الإسلام دائمًا مع هذه الممارسة والدين بشكل عام، مع مراعاة احترام القواعد العامة (على سبيل المثال، يجب على المرأة ارتداء الحجاب، وعدم شرب الكحول، وما إلى ذلك). في الواقع، نظرًا لكونه الدين الأصلي لبلاد فارس، فقد استعار العديد من الطقوس، مما عزز تكامله. في السنوات الأخيرة أ مقبرة مع القبور مقاومة للماء وتمنع الاتصال بالأرض، في حل وسط يبدو أنه يرضي جميع الأطراف. من فوق لديك واحدة منظر جميل للجبال وعلى المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن مليون نسمة، ولكنها لا تحتوي على مباني عالية جدًا، فهي كبيرة بشكل خاص. نحن في منطقة زلزالية، ولكن بدرجة أقل من جنوب شرق البلاد أو منطقة طهران. تتوافق الإنشاءات الحديثة مع أنظمة مكافحة الزلازل، باستثناء المباني المخصصة لإعادة البيع حيث تتم محاولة احتواء التكاليف وبالتالي السلامة. هذه المرة يتركنا التاكسي في أتسكاده (الشعلة المقدسة الدائمة)، معبد النار الذي تشتعل داخله الشعلة الأبدية بشكل مستمر منذ عام 470م. في غرفة مجاورة ولكن منفصلة عن غرفة الزوار، يتم حرق قطع كبيرة من الجذع في موقد، مما يدل على القمة المقدسة للدين الذي نشأ في كاليفورنيا. منذ 3500 سنة مضت، ومثل كل الديانات التي ولدت في تلك الحقبة، فإنها تستمد الكثير من أساسها من العناصر الموجودة في الطبيعة مثل النار والرياح والماء. هناك أيضا متحف جميل وهو ما يقربنا من هذه التي هي بالتأكيد من أقدم الديانات التوحيدية والتي استلهمت منها الديانات الثلاث الكبرى اللاحقة (البوذية والمسيحية والإسلام). في الداخل، يُظهر التوثيق الفوتوغرافي المكثف طقوسها ومعتقداتها (مثل التمييز بين الخير والشر، بهدف تعميق المعرفة في الإنسان واستخلاص الجزء الإيجابي) ويجعلها تبدو أقل غموضًا، على الرغم من أن العديد من النقاط تظل غامضة ومثيرة للاهتمام لهذا السبب تحديدًا. يوجد بالجوار مطعم نموذجي موصى به لنا؛ نصل إليها سيرا على الأقدام في حضور واحد غروب الشمس الجميل. لفائف اللحم تبرز. جولة أخيرة في منطقة البازار المخصصة للنحاس ونعود.