Yazd II

Le façades urbaines de Yazd

Nous avons la chance (en particulier pour les habitants) de faire partie des rares pluies que Yazd reçoit chaque année, ce qui a conduit notre guide à modifier l'heure du Free Walking Tour, passant de 9h à 10h, afin que nous puissions marcher dans la ville sans avoir besoin d'un parapluie. En effet, lorsque nous sommes arrivés, il avait cessé de pleuvoir et un vent frais et puissant nous accompagnait. Cet événement a commencé vers 17h et il y avait des flaques d'eau partout, ce qui confirme davantage que les précipitations sont rares. Outre les photos qui auraient demandé un arrière-plan cobalt, se déplacer à pied est considérablement facilité et la fatigue se fait moins sentir en l'absence de la chaleur étouffante habituelle. Nous découvrons également comment la clarté des bâtiments contraste bien avec le ciel sombre dans de nombreux cas.Dans l'après-midi, il devrait retrouver un climat plus agréable, mais sans variations de température importantes. On se demande comment il faudrait que la vie se déroule doucement pendant les périodes de forte chaleur.
Le matin, nous profitons de ce temps libre pour visiter le Musée de l'Eau, utile pour comprendre le fonctionnement du système des Qanat. Les montagnes environnantes sont la raison de l'implantation, servant de source d'eau en s'alimentant de la fonte des neiges, ce qui assurait les quantités nécessaires à la survie. Lorsque la pluie cesse et que le ciel s'ouvre, nous verrons au loin les crêtes enneigées, qui sont les plus hautes montagnes pouvant atteindre 4000 m. Le musée décrit comment les canalisations ont été construites : les ouvriers portaient des vêtements blancs afin d'être visibles même dans l'obscurité des profondeurs, et, en cas d'accidents mortels, ces mêmes vêtements pouvaient être utilisés directement comme linceuls pour envelopper le corps. Nous descendons de plusieurs mètres pour atteindre le niveau de circulation de l'eau. Certains transportaient de l'eau propre qui était stockée dans les cuves (où elle pouvait rester pendant plusieurs mois et rester fraîche grâce à un système de mauvais), tandis que d'autres étaient utilisés pour laver et, finalement, pour l'irrigation. Dans les maisons, l'eau arrivait naturellement aux quartiers situés en amont, de sorte qu'habiter légèrement plus haut était synonyme également d'un statut social supérieur. Nous nous dirigeons vers le souk où ouvrent des bijouteries et, avec un peu de difficulté, nous atteignons le point convenu pour la rencontre devant la Majid-e Jameh. Nous sommes étonnés par la forte présence de vendeurs de colliers, bracelets et divers d'autres articles. Une brève enquête révèle que les femmes, bien qu'elles soient souvent dissimulées derrière des vêtements qui les couvrent presque entièrement, ne se distinguent pas beaucoup des femmes occidentales en termes de vanité (ou de goût pour le beau) et de passion pour la bijouterieCompte tenu du nombre de boutiques et de la qualité des objets, on peut penser qu'il s'agit de bijoux d'origine chinoise, mais nous sommes rapidement contredits : il s'agit presque toujours d'or véritable. Les Iraniens ont des goûts raffinés et ne se contentent pas de l'or imitation ou verni ; ils exigent des pièces authentiques et considèrent cela également comme un investissement dans des périodes telles que celle-ci, d'isolement et d'inflation élevée. L'or, en somme, n'est pas seulement une simple friandise, mais aussi un bien refuge pour se protéger contre les risques de dépréciation. Compte tenu de l'offre importante, on peut penser qu'elle ne soit pas réservée uniquement à la bourgeoisie locale, mais à toute personne disposant d'une certaine épargne et estimant inutile de la laisser sur un compte bancaire.En réfléchissant à nos boutiques sécurisées contre le vol et équipées comme des forteresses, il est surprenant de constater qu'il existe peu de systèmes de défense contre les intrusions menées par des individus mal intentionnés. Mais il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour comprendre que ceux qui volent en Iran ne bénéficient d'aucun avantage et se retrouvent emprisonnés sans passer par les tribunaux. Un autre aspect positif du voyage dans ce pays réside dans le sentiment absolu de sécurité qu'on éprouve, même dans les zones les plus fréquentées comme les souks. Les voleurs sont incarcérés pour une longue période, tout comme les assassins ont une vie courte. Un concept et un système juridique radicalement différents de ceux en vigueur dans les pays occidentaux, sur lesquels on pourrait débattre pendant des heures, mais ici et à cet instant, la perception est celle d'une sécurité absolue.Il sujet de la justice/du délit mérite également quelques remarques supplémentaires.
En arrivant plus tôt que prévu à l'endroit de la rencontre, nous avons eu le temps de visiter le Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, le crypte dédiée à un scientifique né au XIXe siècle, la coupole extérieure est magnifique, tandis que la partie intérieure, en cours de rénovation, prendra une autre forme. Nous rencontrons notre guide et les deux couples qui partageront le visite avec nous. Compte tenu du vent fort, nous partons immédiatement vers un endroit abrité à la Majed-e Jameh. Il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre de l'art islamique du XIVe siècle, composé de symboles, de décorations et de figures géométriques dans de nombreuses nuances de bleu et de turquoise. On pense qu'il a été construit sur un terrain déjà sacré, où se trouvait un temple zoroastrien de la période sassanide, puis transformé en lieu de culte islamique pendant la dynastie seldjoukide.La collection attrayante de carreaux turquoise et de briques couleur sable du désert autour de la grande mosquée de Yazd crée une atmosphère suggestive, évoquant les temps où la ville était un havre dans le désert, accueillant et offrant repos aux marchands venus échanger des biens et des idées sur les Voies de la Soie.L'imposante entrée principale Elle est ornée de vers du Coran, de lectures, d'actions bienfaites, et d'un riche symbolisme de l'art et de la spiritualité de la région. Deux minarets impressionnants Des nuances bleues et profondes ajoutent une atmosphère encore plus solennelle. Pour nous expliquer les détails de la décoration intérieure, le guide utilise une méthode astucieuse : il prend une photo agrandie du détail, nous la montre et, avec son doigt, dessine les lettres qu'elle contient. De cette façon, nous découvrons que certaines images stylisées représentent géométriquement le mot Allah, tandis que d'autres répètent six fois le nom de Mohammed. Parmi les ornements floraux, on remarque les fleurs de lotus, qui se retrouveront également à Persepolis. cèdre penché, symbole de flexibilité et de sa longévité, deux qualités auxquelles aspire l'être humain. C'est l'un des symboles de cette religion et ses branches sont utilisées pour décorer les... nakhl (structure en cèdre, décorée de toiles noires lors de la célébration de l'Ashoura et transportée en procession). Au niveau du la direction (une niche aménagée à l'intérieur du mur face à la Mecque, d'où l'imam dirige la prière) il y a un couloir qui part de la zone réservée aux femmes, afin qu'elles puissent accéder au prédicateur et lui poser des questions sans être vues, car c'était interdit à l'époque. Nous nous aventurons dans le vieux quartier et atteignons leAmir Chakhmaq (comprenant une mosquée, une école religieuse et le marché local) Tour de l'Horloge, une Nouvelle mosquée en cours de finalisation et le marché pour faire du shopping stagnini et des artisans au travail. À un moment donné, un auberge délabrée apparaît, mais précisément pour cela toujours originale, afin de comprendre comment elle avait pu être autrefois. Les chambres à l'étage étaient utilisées en été car elles étaient plus ventilées, tandis que celles au rez-de-chaussée étaient préférées pour la saison froide. Le mythe de ces constructions se trouve presque partout et il s'agissait des rois qui les favorisaient pour faciliter le commerce, ce qui permettait d'exporter des marchandises non présentes dans le pays, ce qui contribuait à une certaine prospérité. Patricia, la dame rencontrée à Varzaneh, nous expliquait que dans l'empire ottoman, un séjour de jusqu'à trois nuits dans une auberge était gratuit, avec l'hébergement des animaux inclus. Cela visait à encourager le transport et les échanges de marchandises.
Nous montons sur le toit d'un bâtiment pour avoir une vue panoramique de ville et montagnes qui l'entourent de part et d'autre. Le paysage urbain, outre la monotonie des maisons, se caractérise par les hautes tours percées appelées mauvais (ancêtres des systèmes de climatisation, construits pour capter le vent et le diriger à l'intérieur des maisons grâce à un système ingénieux). Ils peuvent être carrés ou circulaires, avec l'avantage que les seconds peuvent collecter l'air provenant de toutes les directions, bien qu'ils soient plus difficiles à construire : ils présentent des poteaux horizontaux qui dépassent de la maçonnerie. Il existe différentes théories pour expliquer leur présence : certaines affirment qu'ils servent de liaison entre les murs pour soutenir la structure, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient utilisés pour grimper et effectuer l'entretien ou comme parking pour les pigeons afin de collecter leurs excréments. Il y a peut-être une part de vérité dans toutes ces versions.Nous passons devant la petite synagogue, presque invisible : ici, il reste environ mille Juifs, tandis qu'il y a environ 5 000 Zoroastriens. Les premiers avaient une présence bien plus importante, mais ils ont émigré vers d'autres villes ou à l'étranger.
Nous nous séparons et allons déjeuner dans le passage piéton qui traverse le...Amir Chakhmaq. Nous avions opté pour le plat local, les broche de foie. Le "kebab" ne doivent pas vous induire en erreur : il s'agit de morceaux de viande grillés sur un spit métallique plat, plutôt que du döner coupé en tranches comme chez nous. Cela vaut également pour la viande de bœuf, d'agneau ou de poulet (parfois recouverts de safran), ainsi que pour les tomates, le tout étant accompagné de pain non levé. C'est une base de la cuisine iranienne, tant dans les restaurants que dans la restauration de rue. Le temps est désormais consacré à des plaisirs, nous nous déplaçons vers le nord sur une artère très fréquentée et dans une pâtisserie, nous achetons une boîte de bakhlava (deserts très sucrés à base de pistaches et d'autres fruits secs) pour compléter le repas. La destination est la mosquée de Imam Zadeh Jafar, récemment construit (il a environ 40 ans). Hommes et femmes accèdent par différentes entrées et les deux Elles doivent porter le chador., sinon, s'il n'en ont pas, ils en reçoivent un, prélevé dans un panier placé à l'entrée. Nous sommes émerveillés par sa magnificence et son éclat. L'intérieur est entièrement revêtement de petits miroirs qui, grâce aux différentes perspectives, réfléchissent la lumière de manière différente et étincelante.

Nous faisons un tour de 180° pour atteindre le côté opposé ; au centre, comme une graine enfermée dans sa coquille, se trouve le mausolée, si possible encore plus richement décoré. Nous nous approchons brièvement et prenons quelques photos, en essayant de ne pas déranger les fidèles qui prient. Nous retournons sans nous lasser à contempler le magnifique ciel étoilé de miroirs qui nous entoure, semblable à des diamants, recouvrant les murs et la voûte du lieu de culte. La coupole est splendide également de l'extérieur.
Grâce à une application récemment téléchargée qui permet la navigation GPS même sans connexion de données, nous cherchons notre chance dans un quartier de ruelles étroites pour y trouver. Bagh-e Dolat Abad, un jardin dans un style persan typique avec un élément d'eau au centre et une tour avec un badgir (tour du vent) plus haute que celle de l'Iran, voire du monde ; une flèche de 33 m pointant vers le haut. Le parc est parsemé de grenades Avec leurs fleurs rouges, leurs agrumes amers et leurs vignes aux troncs massifs, témoignant d'une certaine longévité. Dans la sous-bois, on trouve un céréal qui pourrait être du blé. Face au palais, se trouve un long étang rectangulaire et divers canaux où coule l'eau. Les lanternes, peut-être hors d'usage, pendant la journée semblent nous replonger à quelques siècles en arrière et donnent l'impression que les messieurs se promènent dans les allées bordées d'arbres.

Coutumes et spiritualité

Prenons un taxi et mettons de côté pour l'instant. zorostrienne ... dans la ville où cette communauté a sa représentation la plus importante. Nous y accédons ainsi, Tour des Silences zoroastriane (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), un peu en dehors du centre, où les adeptes de la religion de Zoroastre déposaient leurs défunts à l'extérieur, afin que les animaux et les éléments naturels contribuent à leur décomposition. Elles étaient utilisées jusqu'aux années 60 pour les funérailles. La religion qui vénère Zoroastre ne permet pas l'inhumation, afin d'empêcher l'altération du sol, ni non plus la crémation, pour empêcher celle de l'air. De là, la nécessité de soulever les corps... deux tours construites au sommet de leurs collines et les laisser être dévorées par les corbeaux et autres oiseaux, dans un processus tout à fait similaire à celui qui se déroule encore au Tibet ; mais là, il ne s'agit pas de respecter des règles religieuses, mais plutôt celles de la nature, qui voit la terre gelée pendant une grande partie de l'année et souffre d'une pénurie constante de bois. L'Islam a toujours toléré cette pratique, et la religion en général, tout en respectant les règles publiques (par exemple, les femmes doivent porter le voile, ne pas boire d'alcool, etc.). En fait, étant la religion originelle de la Perse, elle a emprunté plusieurs rituels, ce qui favorise ainsi son intégration. Il a été construit un cimetière avec des tombes barrières qui empêchent le contact avec le sol, dans un arrangement qui semble avoir satisfait toutes les parties. Depuis le haut, on peut observer une vue magnifique sur les montagnes et sur la ville, qui compte à peine plus d'un million d'habitants mais, en raison de son manque de bâtiments très hauts, apparaît particulièrement étendue. Nous sommes dans une zone sismique, mais dans une moindre mesure que le sud-est du pays ou la région de Téhéran. Les constructions récentes respectent les normes anti-séismes, à l'exception des bâtiments destinés à la revente, où on cherche à maîtriser les coûts et, par conséquent, la sécurité. Le taxi nous a déposés à...Ateskadeh (Fiamma Sacra Perpetua), un temple dédié au feu où une flamme éternelle brûle sans interruption depuis 470 après J.-C. Dans une pièce adjacente mais séparée de celle des visiteurs, de gros morceaux de bois brûlent dans un foyer, symbolisant le sommet sacré de la religion, qui, née il y a environ 3500 ans et comme toutes les religions nées à cette époque, tire ses fondements principaux des éléments présents dans la nature tels que le feu, le vent et l'eau. Il y a également une magnifique musée qui nous rapproche de cette religion monothéiste, l'une des plus anciennes, et qui a inspiré les trois religions ultérieures (bouddhisme, christianisme et islam). À l'intérieur, une documentation photographique étendue présente ses rituels et ses croyances (par exemple, la distinction entre le bien et le mal, visant à approfondir la connaissance de cet aspect chez l'homme et en extraire les éléments positifs), ce qui la rend moins mystérieuse, même si de nombreux points restent énigmatiques et donc intéressants. À proximité, on trouve un restaurant typique que nous avons été conseillés de visiter ; nous y arrivons à pied, face à... un coucher de soleil magnifique. Les brochettes de viande sont très appétissantes. Une dernière visite dans la zone du marché dédiée au cuivre, puis retour.