Lago Maharloo e Qalat

Lago Maharloo

Às 8 horas o simpático taxista (com quem só conseguimos trocar algumas palavras em inglês) já nos espera para irmos ao Pink Lake, conhecido nos mapas como Lago Maharloo. O apelido está ligado à cor do sal, que fica particularmente brilhante após as chuvas. Depois de chover há alguns dias, o lago está em suas melhores condições. Caminhamos por uma extensão de sal que parece ter sido alisada com um rolo compressor e chegamos a uma zona onde existem enormes tanques de extração. Como já visto em Waalwis Bai, na Namíbia, também aqui o fundo salino produz bactérias que pigmentam a água e o fundo fica rosa. Uma família veio aqui passear, a criança brinca com o pai pulando de uma duna de sal para outra, a mãe também chega no morro branco, eles tiram fotos. E seriam essas as pessoas que desencadeariam o terror atômico no mundo? Com eles temos poucas palavras que nos permitem comunicar mas outras coisas que nos unem, por isso também trocamos alguns tiros.

Chegada ao lago Maharloo

Se Pink Lake estivesse a cerca de vinte quilômetros a sudeste de Shiraz, Qalat está localizado a cerca de trinta km ao norte. Estando sexta-feira aí anel viário pode ser percorrido sem problemas e chegamos ao nosso segundo destino no final da manhã, quando a vila está se enchendo de shirazianos em uma viagem de um dia. O trânsito nas ruas estreitas ficará até caótico na hora de partir. Caminhamos pela área antiga (dizer antiga seria muito lisonjeiro) onde ruínas de tijolos feitos de lama, levantam-se questionando as leis da gravidade. Algumas reformas foram feitas, mas ainda há muito a ser feito. Saímos da vila e a caminhada leva-nos a algumas colinas de onde podemos avistar o planície sem fim de um lado e as belas montanhas avermelhadas do outro. Ao lado existem culturas que devem a sua existência às montanhas próximas. Seria bom prolongar a excursão subindo pelas cristas que se destacam à nossa frente, parece que podemos vislumbrar alguns caminhos, mas é melhor não nos aventurarmos para evitar contratempos desagradáveis ​​com o comboio e com o maquinista que combinámos de nos encontrar às 13h. Mais uma vez em Shiraz, temos o primeiro verdadeiro almoço de toda a viagem, tendo em conta que já chegámos ao fim. Mais uma caminhada e às 17h já nos encontramos com as malas prontas e o mesmo taxista vindo nos buscar. A cena do nosso homem que consegue fazer todo mundo ficar é curiosa bagagem no carro, amarrando-os com cordas e tirantes. A cada solavanco ou curva acentuada, nossa oração sobe para que as compras feitas nos dias anteriores não sigam em outra direção, acabando embaixo de um caminhão que chega no sentido contrário. Chegamos ao muito moderno estação ferroviária, digno dos nossos melhores aeroportos, esperando para embarcar no trem que nos levará a Teerã. Os compartimentos são para quatro pessoas e, puxando duas camas para cima, você pode dormir como se houvesse dois beliches. Saída às 19h, jantar no vagão-restaurante e finalmente dormir, tendo como único limite que o ar condicionado não faz nada além de soprar ar quente durante o dia e ar fresco à noite. Não é exatamente o que era esperado.
Shiraz é também o nome de uma casta, mas a bebida que combinamos com Baco não encontra casa no Olimpo islâmico, para pesar dos requintados paladares persas. Mas para tudo há remédio, por isso, se o vinho está oficialmente proibido e não existe um restaurante que forneça álcool aos clientes (pelo menos não a estranhos), na realidade parece que 80% dos habitantes da cidade têm a oportunidade de produzir e comprar vinho para si, para consumir em casa. Parece ser uma proibição prontamente desrespeitada e sob o olhar de todos, segundo a sequência implícita: a regra existe, ninguém verifica, pode beber com segurança. Apesar de circular debaixo de seus narizes, ou melhor, de seus paladares, os zelosos policiais não se importam particularmente com isso. Se fosse pego, haveria uma multa a pagar ou, mais provavelmente, um copo cheio a oferecer.