Monte Elias NP

Mañana en la autopista Richardson y Willow Lake

Empezamos temprano ya que hoy está prevista una larga maratón en la que quizás será la jornada más decepcionante en relación a las expectativas del día anterior. Saboreamos el momento mágico inmediatamente. a lo largo de Richardson, donde el sol naciente ilumina los bosques y claros donde los lagos reflejan el color azul (sobre todo el lago sauce). Una visión que requiere tomar varias fotografías.

Sin embargo, también ocurre un episodio significativo y curioso. A esa hora casi no hay tráfico y los pocos coches pasan a gran velocidad. Nos detenemos a un lado con las cuatro flechas encendidas para señalar nuestra presencia y con la ventana abierta tomo innumerables fotografías del encantador panorama. Un coche que está a punto de adelantarnos frena y se acerca a nosotros. Veo a un tipo que está a punto de decirme algo y, olvidándose de que no está en Italia, creo que me apunta con su arma para pedirme la cartera y cualquier otra cosa de valor. En lugar de eso, nos pregunta cortésmente si necesitamos ayuda. Nos agradecemos mostrando la cámara y el caballero entiende y se aleja con una sonrisa. Y pensar que esto alguna vez fue el salvaje oeste.

Hacia Chitina y Wrangell-St. Elías

Después de unos quince minutos. Nos dirigimos hacia el este por Edgerton Hwy durante 33 millas, desde donde comenzamos a ver los glaciares del Mount Drum (3600 m) a lo lejos y el Mount Wrangell (4317 m) con Blackburn (4996 m) al frente. Estamos a punto de entrar en Wrangell-St. Elías N.P.&P. Es, con diferencia, el parque más grande de Estados Unidos, hasta el punto de que contiene 6 veces el tamaño de Yellowstone. Menos conocido y menos frecuentado que Denali, tiene una accesibilidad mucho más difícil, hasta el punto de que sólo existen dos rutas de carretera bastante complicadas de recorrer y que, en cualquier caso, se adentran relativamente poco en el parque. Realmente se puede decir que la presencia humana es muy rara.

Se llega a Chitina, donde paraban los trenes que cubrían el recorrido de 60 millas entre las minas de cobre de Kennicott y el puerto de Córdoba y cargaban mercancías y alimentos para los 800 trabajadores y sus familias que trabajaban como mineros. Cayó en mal estado en 1938 con el cierre de las minas. Ahora hay casas en ruinas y pocos habitantes.

McCarthy Road y río Copper

Desde aquí recorremos elCamino lleno de baches McCarthy al este, una carretera construida sobre el antiguo trazado del ferrocarril que serpentea a lo largo de las hermosas montañas Chugach y la amplia Río Cobre hacia el histórico McCarthy. El viaje desde Chitina dura dos horas y media de ida y parece una eternidad. En raras ocasiones logras alcanzar las 30 mph, más a menudo te ves obligado a intentar evitar baches o evitar quedarte atascado en el barro. En estos casos no supere los 10/15 mph.

En realidad el camino no estaría muy mal, sólo depende del medio de transporte que uses considerando la longitud (en total serán 200 km de camino de tierra). Para transformar la ruta en un camino para carros, las traviesas se cubrieron con tierra y piedras. Con el tiempo, el fondo se descubre, revelando los pernos que mantenían unidos a los durmientes.

Puente Kuskulana y llegada a Kennicott

el Puente Kuskulana, un puente largo Con 160 metros de altura y 177 metros de altura, te hace contener la respiración al cruzarla. Se ha hecho seguro y se han colocado barandillas, pero la vista del cañón que se abre debajo te convence para concentrarte en conducir. También hay un antiguo puente ferroviario de madera actualmente en desuso y toda una serie de hermosas vistas del río gris de deshielo glacial que se unirá al río Copper, que desemboca en el Pacífico en Córdoba.

Estacionamos en el inevitable Centro de Visitantes y caminamos la media milla que conduce a la pasarela peatonal sobre el río Kennicott. En 1893 los habitantes tendieron un cable de acero sobre el río y montaron un sistema de cruce de poleas, que permaneció en funcionamiento hasta hace unos años. A las 11 tomamos el transbordador que recorre los 5 km. verso Kennicott, alcanzándolo sobre las 11.30.

Es un pueblo fantasma abandonado en 1938 y está ubicado en el parque nacional. Está situado en una pendiente directamente encima del Glaciar Raíz. Ambas localidades nacieron a raíz del descubrimiento de los que fueron los yacimientos de cobre más ricos del planeta. Más que un pueblo, se puede considerar una aglomeración de edificaciones destinadas a la extracción de cobre. Lo que queda está bastante en ruinas, aunque es interesante, y es de esperar que los trabajos de restauración en curso puedan intervenir antes de que se produzca el colapso de las esbeltas estructuras de madera.

En el acantilado debajo de la ciudad hay un verdadero vertedero donde reinan el hierro y la madera que antiguamente se utilizaban para la construcción, a la que de vez en cuando se añaden restos de algo que entretanto se ha deteriorado. el que estaba alli central eléctrica Está en buen estado y todavía se puede usar en el interior. ver las calderas con el que se produjo la energía necesaria para la extracción. Quienes trabajaban allí se consideraban afortunados porque podían trabajar en un ambiente caluroso, mientras que afuera las temperaturas bajaban a niveles abismales. En 1924 hubo un incendio, pero las intervenciones fueron muy rápidas ya que la planta era fundamental tanto para el funcionamiento de la mina como para el movimiento del mineral.

De McCarthy a Valdez

No hay mucha gente alrededor a pesar de ser un lugar turístico muy recomendado por guías. En realidad no hay mucho que ver comparado con el esfuerzo que requiere alcanzarlo. El clima empeora cuando decidimos ir a caminar a Jumbo Creek, un punto panorámico para observar el Glaciar Root debajo de nosotros. También se produce un momento de suspenso cuando unos excursionistas que vienen en dirección contraria nos informan de que hay un gran oso negro (algunos incluso hablan de un segundo oso) rondando por la zona. Procedemos prestando la máxima atención, intentando hablar en voz alta para señalar nuestra presencia. Sólo nos encontramos con otros viajeros que confirman nuestra opinión, pero afortunadamente para nosotros no se ven osos.

La relación con los osos es muy complicada: por un lado nos gustaría verlos para inmortalizarlos y conocerlos más de cerca, por otro lado cuando caminamos por senderos a pie es necesaria cierta atención para no sorprenderlos. Si atacaran tendríamos muy pocas posibilidades de defendernos. Ciertamente no se nos ocurre alimentarlo, ya que la multa asciende a 500 dólares.

De regreso hacemos un recorrido por el pueblo de McCarthy y no podemos decir más que decepcionados. Alguna vez fue el pueblo que brindaba servicios (también entendidos como alcohol y mujeres) a los mineros estacionados en Kennicott. Ahora hay pocas casas allí, algunas de las cuales están muy deterioradas. No hay nada que llame la atención excepto los artistas que demuestran su extravagancia viniendo a practicar aquí. Un par de tiendas de regalos completan el cuadro. Pasar un día allí puede ser una experiencia aún más larga y agotadora que viajar por la carretera de 60 millas del mismo nombre. de camino de tierra.

Un recorrido que seguiremos inmediatamente y que nos costará otras dos horas y media de paciente conducción. Una vez llegamos a Chitina, nos gustaría bajar a besar el asfalto, pero en lugar de eso recorremos unos cientos de metros más de camino de tierra para ver mejor el ruedas de pescado (ver área de Nenana) en el río Cobre.

Después de regresar por Edgerton Rd., continúe Carretera Richardson. Todavía hay 72 millas entre nosotros. desde Valdez por una carretera increíblemente pintoresca. Pasamos por la estación de bombeo número 12, la última de la serie encontrada a partir de Prudhoe Bay, a lo largo del oleoducto Trans Alaska. El tiempo no es malo pero no sale el sol y esto no contribuye a dar animación al panorama.

Cuando el cansancio parece aflorar, en el E. 28.6 nos encontramos ante la grandeza del glaciar Worthington, que parece bloquear nuestro camino. Afortunadamente, luego se desvía y lo evita, pero la masa de glaciar justo antes del paso Thompson sigue siendo notable. Si se ha retirado como lo han hecho muchos otros en los últimos años, uno se pregunta hasta dónde llegó antes.

Son las 19.00 horas y el tiempo nos presenta todas las características posibles de variabilidad. Aquí el oleoducto pasa bajo tierra por la vía descubierta al lado de la carretera. Por todos lados todavía quedan muchos campos de nieve, siendo una zona donde nieva mucho y donde probablemente también llueve mucho, incorporando el aire húmedo proveniente de Prince William Sound. Estamos hablando de unas nevadas de entre 600 y 900 pulgadas al año (15 – 20 m). De hecho, la zona ostenta varios récords mundiales en cuanto a nevadas anuales, en el transcurso de un día, etc.

En el paso las nubes están justo encima de nosotros, de hecho en la cima nos encontramos en una franja de niebla donde la visibilidad desaparece por completo. Emerges por el otro lado, el que conduce al Sonido. Manchas de azul en el cielo se alternan con tramos nublados y revelan un paisaje idílico debajo de nosotros en el descenso hacia Valdez. Lo que podría considerarse la puerta de entrada a Valdez es Keystone Canyon, donde velo de novia y el Cataratas de cola de caballo, dos hermosas cascadas que parecen hacer de cortinas para dicha puerta.

Una vez superado el cuello de botella al final de la carretera que desciende desde Thompson Pass, una llanura se abre frente a nosotros. pendientes hacia el mar, donde está engastada la joya que es Valdez. Poco antes de las 20:00 horas estamos en el B&B que nos acogerá esta noche. Aquí también la señora está ausente pero en la puerta están todas las indicaciones para acceder. Llamamos a la casera para avisar de nuestra llegada y ella nos contacta en un par de minutos. Se trata de una casa ricamente amueblada que compartiremos con tres chicas madrileñas, que duermen en la habitación contigua.

Tarde en Valdez

Cenamos en el Totem Inn a base de pescado (fletán y salmón), de buena calidad pero cocinado con poca imaginación. La ciudad es pequeña como esperábamos, con un bonito puerto deportivo para embarcaciones de recreo, pero tiene una ubicación realmente encantadora. En cuanto al tiempo, probablemente no corra la misma suerte, compartiendo la suerte de los demás pueblos de Prince William Sound (Cordova y Whittier) llenos de lluvia y niebla. Lo cierto es que sus aguas se encuentran entre las pocas libres de hielo durante todo el año, aunque en invierno caen una media de 9 metros de nieve, mientras que en verano el termómetro alcanza una máxima de 16°.