Caballo muerto ártico

Hacia el Ártico por la autopista Dalton

Esta vez tuvimos que hacer concesiones con un viaje organizado, ya que visitar el Ártico solo es bastante difícil. La Dalton Hwy ciertamente no es adecuada para el tránsito de automóviles normales. El firme de la carretera no es el mejor, si luego se considera que son más de 600 km en este estado se vuelve imposible. Además, los alquileres de coches que alquilan coches normales no permiten su uso en caminos de tierra y sería necesario equiparse con un vehículo todoterreno especialmente equipado.

De hecho, es necesario disponer de una rueda de repuesto adicional y de algunas piezas de repuesto para poder intervenir en caso de necesidad. Pide ayuda junto un tramo sin servicios de 240 mi. puede ser bastante peligroso. También es obvio que la red GSM no funciona, por lo que una norma de seguridad exigiría que lleve consigo un teléfono satelital. Todo es factible pero extremadamente caro. Además, con este recorrido podremos ir en avión y regresar en minibús, pudiendo verlo todo desde dos ángulos muy diferentes. Con la ayuda del buen tiempo, este será el paso correcto de todo el recorrido.

El aspecto que menos apreciamos es el recorte que se le ha atribuido a la excursión. Como podríamos haber imaginado, somos los únicos que nos emociona encontrarnos en un mundo tan salvaje, mientras que la organización incluye toda una serie de actividades de ocio poco adaptadas a la magia del lugar. Al fin y al cabo, quienes participan normalmente pertenecen al género turístico y no al de viajeros. Nuestro grupo también está representado sustancialmente por personas poco dedicadas a la aventura y más bien proclives a la comodidad. Tenemos dificultades para vincularnos con los demás precisamente por las diferentes inclinaciones que nos han traído hasta aquí.

Seguimos siendo totalmente indiferentes a las sirenas de las tiendas de regalos que, en cambio, atraen a los pocos que se han atrevido a buscar el Ártico. Poder llegar al fin del mundo para ver una naturaleza tan intacta, salvo algunas excepciones, representa para nosotros una oportunidad que consideramos única y un privilegio que debemos aprovechar plenamente. La sed de ver y comprender se vuelve casi maníaca, hay que dedicar cada momento a aprender cómo se desarrolla la vida en estos lares: empezando por las plantas, pasando por los animales y terminando por los hombres. Lugares donde los individuos muchas veces tienen que defenderse e incluso luchar contra la naturaleza para sobrevivir, desde una perspectiva diametralmente opuesta a la nuestra, donde ésta está debilitada y hay que imponer límites estrictos.

Volando a Deadhorse sobre Yukon y Brooks Range

A las 7.30 con el piloto Bill. y 3 personas más de nuestro grupo vamos a despegar hacia Deadhorse (70° de latitud norte) en un vuelo que definir como inolvidable es todavía quedarse corto. Se puede ver claramente cómo Bill sabe maniobrar el Piper con habilidad, haciendo que el avión se balancee ahora hacia un lado, ahora hacia el otro para permitirle ver mejor el paisaje abajo.

En 2 horas estamos en el aeropuerto de destino volando a una altura media de 3.000 metros. cuando tenemos que pasar Cordillera BrooksDe lo contrario, la altitud de crucero es de unos 2.000 metros. El cielo no presenta nubes hasta cerca de la costa, donde se dan las clásicas nieblas que hoy afortunadamente no son muy espesas y permiten un aterrizaje tranquilo. Un viento fuerte y helado por la tarde también se los llevará, pero contribuirá a enfriar aún más el clima.

A lo largo del viaje cruzamos el Yukón, cuya longitud supera las 2200 millas. y que el domingo cruzaremos por el único puente situado en territorio americano (otros tres están en Canadá). La vista desde arriba ofrece el espectáculo del gran río que fluye lenta y sinuosamente con toda una serie de meandros a su alrededor. Tiene una cuenca muy grande que recoge todas las aguas que fluyen desde la Cordillera de Alaska en el sur hasta la Cordillera Brooks en el norte. Cruzar esta última cadena nos permite ver desde lo alto montañas no tan altas como las más al sur pero aún ricas en glaciares, dada también la latitud. Incluso en estos lares se habla de glaciares en constante retroceso, como en el resto de Alaska.

Cuesta Norte y llegada a Deadhorse

Todo al norte de Brooks se llama Cuesta Norte como es precisamente uno descenso lento y constante que desciende hacia el Océano Ártico, donde fluyen todas las aguas. La cadena representa sólo un tercio de una cordillera más larga que cubre América del Norte. El resto se encuentra en Canadá.

A lo largo del recorrido también sobrevolaremos algunas minas de oro ubicadas en un lugar casi inaccesible en medio de las montañas. Precisamente la posición, unida a las nieblas que a menudo se asoman, hicieron que desapareciera la pequeña pista de aterrizaje. dos aviones, cuyos restos vemos debajo de nosotros. Mal augurio para quienes se encuentran en un avión similar, atenuado solo por la voz de Bill, que nos asegura que es más fácil acercarse al aeropuerto de Deadhorse. En el último tramo vemos claramente dos líneas paralelas que cortan el terreno: una es la Autopista Dalton, el otro es el oleoducto que transporta petróleo hacia el sur.

Deadhorse, campo petrolero extremo

Deadhorse es una aldea que fácilmente podría estar en la luna o en otro planeta. Existe como un centro de servicios para las instalaciones petroleras de Prudhoe Bay, de donde Estados Unidos obtiene gran parte de sus necesidades de petróleo. Los trabajadores del campo viven aquí y están estacionados. vehículos de invierno. A pesar de ser una zona con pocas precipitaciones, en invierno (es decir, durante unos 8 meses) no se utilizan vehículos tradicionales, sino extraños vehículos parecidos a quitanieves, con neumáticos especiales que sustituyen a las orugas, capaces de moverse con facilidad sobre superficies cubiertas de nieve. Algunas son auténticas camionetas con orugas de goma. En algunos casos, para endurecer la superficie se esparce agua que al congelarse crea una capa como si fuera asfalto. Este sistema se utiliza regularmente en Dalton Hwy.

En el aeropuerto nos recoge el minibús con el que continuaremos el viaje, lo que marca un temperatura de 34° F (correspondiente a +1,1° C.). Por si aún no lo habíamos descubierto, estamos en el Ártico. Pero en Fairbanks nos dijeron que la dureza del invierno se siente más allí que en la costa, donde el océano mitiga ligeramente su impacto. Lo que marca la diferencia es que aquí las tormentas a veces hacen que el clima esté al límite de la supervivencia.

Somos transportados a la nuestro alojamiento en hotel a pocos kilómetros de distancia. Se trata de contenedores utilizados como dormitorios, que en otras temporadas se trasladan y se utilizan en la mochila para albergar a investigadores científicos u operadores dentro de los campos petroleros. Intuimos desde el principio que tendríamos que beber muy poco en la cena. No tanto por el riesgo de alcohol: la zona se llama "seca". Esto significa que está prohibida la venta y consumo de alcohol. La primera cerveza probablemente esté a al menos 300 km.

Lo que nos convence de la moderación del agua es el hecho de que los baños están ubicados dentro del gran cocina contenedor y refectorio. Para llegar hay que salir y cruzar un patio de 20 metros. Por suerte (o desgracia), dicen que los osos blancos no frecuentan la zona en esta época, ya que se dedican a la caza de focas en el hielo que se encuentra en el borde estival de la banquisa. Un límite que lamentablemente va retrocediendo año tras año.

La vida en el campamento Deadhorse

Pasar una noche en Deadhorse Camp resulta ser una experiencia que merece mucho la pena. De hecho, compartimos alimentos y servicios con los empleados de las petroleras y podemos entender lo difícil que es trabajar en estas latitudes. No hace falta mucho para comprender cómo el teléfono se convierte en un elemento imprescindible para mantener el contacto. Aunque estén alojados dentro del gran bloque que contiene las cocinas, la vida coincide con el trabajo. Las pocas actividades de ocio se realizan necesariamente en el interior, por lo que se realizan turnos de trabajo de 12 horas diarias durante dos semanas seguidas. Luego regresan a casa por el mismo tiempo. Las empresas ofrecen comida, alojamiento y vuelos a su destino (vía Fairbanks o Anchorage) incluidos en el ya generoso salario. Allí trabajan entre 400 y 600 personas.

Que la mayoría de los trabajadores son hombres se desprende fácilmente del hecho de que hay muchos más baños masculinos que femeninos. Además, es un ámbito donde la feminidad se adapta poco al trabajo y a las condiciones externas, a pesar de haber visto a varias señoras empleadas en profesiones que tienen mucho que enseñar a los delicados caballeros de nuestras latitudes.

Los edificios no pueden tener cimientos debido al permafrost. Por tanto, se apoyan en el suelo mediante grandes pies similares a los esquís. Muchas de estas casas prefabricadas pueden deslizarse o tener ruedas.

Por la mañana todavía tenemos un par de horas libres y aprovechamos para dar un paseo por el Dalton en el último km que conduce a Deadhorse, atravesado por frecuentes (por el lugar) camiones cargados de tubos para perforación y todo lo necesario para el funcionamiento de los campos. Llamarlo país no tiene sentido, no tiene absolutamente nada de bonito y ni siquiera pretende serlo. Se trata en realidad de un conjunto de construcciones metálicas que albergan talleres y todo tipo de servicios profesionales necesarios para la actividad minera. Sin embargo, sigue siendo extremadamente característico y no tiene igual en ningún otro lugar del mundo.

Se guardan afuera generadores de contenedores o TV o salas de reuniones. Al mismo tiempo también hay un enorme aparcamiento donde se alinean una increíble cantidad de máquinas caras. Es el reino de Caterpillar con sus mastodontes dedicados al movimiento de tierras, pero también a cualquier otra necesidad de algún modo ligada a la extracción. Todo parece estar quieto, cuando en realidad todo se mueve en esta ciudad donde la tecnología se aplica hasta el extremo norte.

En medio de todo este ámbito de la mecánica, vemos los frecuentes lagos que encontramos. cisnes y otras aves capaces de resistir los rigores del frío. No muy lejos de nuestro alojamiento hay caribú camina pastando sobre líquenes esperando unirse a su manada para realizar la migración. Pero hay que tener cuidado: más al sur ha comenzado la caza y en los próximos días veremos a muchos de ellos tirados en camionetas o con sus bocinas en las bacas de las camionetas.

Prudhoe Bay y el Océano Ártico

Regresamos a la base donde comemos un par de bocadillos que habíamos traído y conocemos a Emma, la joven guía y conductora que estará con nosotros los dos días y medio restantes. Los demás miembros del grupo son una compañía bastante madura y multiétnica: dos señoras alemanas, una pareja australiana, una madre y su hija chinas y una francesa de origen marroquí. En un solo minibús vemos representados de alguna manera los 5 continentes. Sólo faltan los estadounidenses, pero sí la guía.

Alrededor de las 15.30 horas nos dirigimos hacia Deadhorse para una visita oficial a esta convulsa amalgama. Visitamos el General Store más al norte del mundo, donde se vende absolutamente de todo y además representa un centro de socialización para quienes trabajan en la zona. En la planta inferior hay un gran departamento de ferretería y herramientas diversas, mientras que en la superior se encuentran souvenirs y compras para el hogar. Como todo representa algo nuevo, vale la pena observarlo todo con atención. habitado, la mitad o simplemente una herramienta que está a la vista.

Por ejemplo, nos llama la atención de una manera Barra transversal de la que cuelgan los cables eléctricos. completos con asa en la parte inferior: conectados a los coches, se utilizan en los meses de invierno para evitar que se congelen los motores y diversos líquidos que se encuentran en los vehículos. Más adelante sabremos que este sistema funciona con temperaturas de hasta -40°C, por encima de las cuales los motores se mantienen funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, de forma continua.

Entonces comencemos Bahía Prudhoe que se encuentra a pocos kilómetros de distancia. No es un país, sino un yacimiento petrolífero muy grande cerca del océano. Por motivos de seguridad fue necesario comunicar los datos personales con antelación al organismo que gestiona el control de los yacimientos petrolíferos. Estamos listos para visitar las instalaciones reales.

Todo comienza en el Caribù Inn, un hotel/residencia donde vemos una película patrocinada por BP que explica cómo se realiza la perforación y extracción del oro negro. No dejan de señalar que se presta la máxima atención a la preservación del medio ambiente y se subraya el bienestar creado en la población, principalmente en los nativos. Después de estas nociones en la habitación del Ártico, estamos listos para partir.

Al contrario de lo que pensábamos, Deadhorse no es más que un campamento con una superficie muy limitada en comparación con Prudhoe Bay, cuya extensión ocupa toda la franja costera y se adentra unos kilómetros tierra adentro. Es un verdadero caos de estaciones de perforación que llegan hasta mar abierto. De hecho, el acceso a este último y, en consecuencia, al océano está prohibido a los particulares, es necesario obtener un permiso y sólo se puede acceder en grupos acompañados de personal.

Entendiendo que en estos tiempos nunca sobran medidas de seguridad, todo huele a grandes lobbys y a voluntad de impedir intrusiones incontroladas. Basta pensar en algunos extremistas ecológicos sin tener que llegar al terrorismo real. En este ámbito, BP tiene la mayor parte, pero Shell, Exxon y Conoco Phillips también están en la mezcla. Incluso si vemos los campos limitados a lo que se nos concede, es inevitable comprender qué intereses están en juego y cuáles son los lobbys político-económicos que interactúan y los gobiernan. La impresión que uno se lleva de esto coincide con la del imperialismo que tienen muchos estadounidenses, en marcado contraste con los altos estándares de civilidad y respeto que caracterizan a los individuos.

Pero volvamos a nuestra aventura en el norte del norte. Con el minibús Arctic Ocean Shuttle conducido por un diligente guardabosques local pasamos el control de acceso con la orden de que está prohibido filmar. Deambulamos entre los llamados DS (Drill Site) y los puntos donde el gas aspirado con el petróleo se reintroduce en el subsuelo. La presión del gas así inyectado aumentará la presión creciente del petróleo. Al mismo tiempo, el gas almacenado en estos contenedores naturales subterráneos representa un banco al que recurrir cuando surja la necesidad.

Todo está conectado con gasoductos o oleoductos que convergen en la estación de bombeo nr. 1, desde donde llega el oleoducto a Valdez. Desde el exterior es todo una red de conductos y bloques de aspiración o bombeo. Las perforaciones se realizan fundamentalmente en invierno, al igual que los trabajos en alta mar, aprovechando el mar helado y por tanto accesible por vehículos equipados con neumáticos especiales.

Finalmente llegamos a la costa ártica. que se extiende hasta donde alcanza la vista. En este momento la banquisa se encuentra a varios cientos de kilómetros de distancia, también debido al calentamiento global que aleja cada vez más el borde de la banquisa. Actualmente se encuentran osos polares en estos lugares. Se nos dice que los plantígrados no frecuentan mucho la zona ni siquiera en invierno, o al menos no como en Barrow, donde se sienten literalmente como en casa. El viento es gélido y la temperatura percibida podría incluso estar bajo cero.

En invierno, el mar se congela unos 4,5 m (15 pies), formando una única llanura que une la tierra y el mar. Para llegar hasta aquí hay tres formas posibles: la Dalton Hwy por tierra, por aire o en barcaza circunnavegando Alaska. Este último sistema se utiliza para transportes más pesados ​​pero la temporada dura como máximo dos meses y medio, por lo que se utiliza para el transporte de infraestructuras voluminosas a montar en obra. En la costa de guijarros hay numerosos troncos ahora suavizados por la sal: se dice que proceden de Canadá, llevados al mar por el McKenzie y luego devueltos a la costa por las olas. Justo antes de llegar al mar nos topamos con grandes acumulaciones de grava, dicen que está contaminada por petróleo pero no se puede entender si son sedimentos extraídos con el mineral líquido o si son consecuencia de desastrosas fugas u otros accidentes.

La actividad industrial se inició en 1968, mientras que hacia mediados de la década de 1970 entró en funcionamiento el oleoducto, cuya construcción duró 5 años y representó la mayor inversión privada en la historia del sector petrolero. Sigue siendo uno de los mayores sitios de extracción, ya que proporciona el 40% del petróleo que necesita Estados Unidos y un buen porcentaje del gas. Antes de que los yacimientos fueran explotados industrialmente, los indios ya extraían de los afloramientos para recoger el líquido inflamable y utilizarlo para la combustión en lámparas.

Ironías del Norte: Bosque Nacional Deadhorse

Al menos sobre el papel, se presta gran atención al aspecto de seguridad frente a una posible contaminación. Existe un grupo especializado en la identificación y remediación de fugas de petróleo, que dispone de medios sofisticados para la intervención. Al mismo tiempo, cada zona cuenta con un cuerpo de bomberos. También hay un centro médico de primeros auxilios; en caso de accidentes más graves, se envía inmediatamente un médico desde Anchorage que se encarga de poner a la persona lesionada en condiciones de ser transportada en avión a Anchorage o a Fairbanks.

En un intento de dar un aspecto agradable a la aglomeración donde ningún arbusto supera las decenas de centímetros, el Bosque Nacional Deadhorse, formado por tres árboles fabricados con tablones de madera y pintados de verde. Arriba está el nombre del patrocinador, una de las empresas que operan en la zona, parece pertenecer a Dick Cheney, ex vicepresidente de George W. Bush.

Cerca de la costa ártica hay una zona de dunas de arena donde en invierno los osos pardos vienen a cavar madrigueras y crear un refugio para la hibernación invernal.

Luego de un par de horas el guardabosques nos lleva de regreso al Caribou Inn donde nos habíamos conocido y así finaliza el recorrido por las plantas petroleras. Un recorrido de gran interés en el que nos dieron interesantes conocimientos sobre una actividad que nunca antes habíamos visto. Todo sucedió de manera cuidadosa para no brindar información que de alguna manera pudiera entrar en conflicto con los intereses de las empresas y bajo la atenta mirada de quienes nos guiaron. Además, también se debe comprender la sensibilidad estratégica del lugar y los riesgos potenciales a los que está sometido.

También hay tres hombres intrépidos con nosotros. motociclistas (incluida una mujer) que han cubierto toda la Dalton Hwy. Dicen que no es especialmente difícil, el único gran problema es tener que mantenerse concentrado. en el camino frente a ti. La más mínima distracción y acabas derribado del caballo, máxima atención para un camino de tierra superior al que une Turín y Roma en la ida y vuelta. Uno de ellos (todos ellos en BMW) hizo el viaje en moto desde el punto más al sur de Estados Unidos, en Florida, hasta el punto más al norte. Son 5.500 millas, mucho más que la famosa costa a costa que se extiende de este a oeste.

Noche en Deadhorse

De regreso a nuestro recinto para una sencilla pero agradable cena buffet en la estructura prefabricada que hace las veces de refectorio, antes de ir a descansar pensamos en lo lindo que sería ver la puesta de sol, que estos días llega muy tarde aunque ya no alcanza el llamado sol de medianoche, que se puede ver en esta latitud desde hace más de un mes. Todo esto nos deja pensando bien hasta que sobre las 22.30 horas descienden las nieblas, trayendo un mínimo de oscuridad, impidiéndonos ver la bola de fuego hundirse hacia el oeste. Probablemente nunca oscurezca del todo por la noche, pero no dedicamos todo el tiempo a contemplar y aprovechamos para un sueño reparador en una de las comunidades más al norte del mundo. Disfrutamos de muchos cielos despejados hoy, en uno de los raros días despejados en esta parte extrema del hemisferio norte.