Арктический Дедхорс

Навстречу Арктике по шоссе Далтон

На этот раз нам пришлось пойти на компромисс с организованным туром, так как посетить Арктику в одиночку довольно сложно. Далтонское шоссе, конечно, не подходит для проезда обычных автомобилей. Дорожное покрытие не самое лучшее, если потом учесть, что проехать в таком состоянии больше 600 км становится невозможно. Более того, прокатные компании, которые арендуют обычные автомобили, не позволяют использовать их на грунтовых дорогах и придется вооружиться специально оборудованным внедорожником.

Фактически необходимо иметь дополнительное запасное колесо и некоторые запасные части, чтобы иметь возможность вмешаться в случае необходимости. Попросите помощи вместе участок без услуг на 240 миль. это может быть весьма опасно. Также очевидно, что сеть GSM не работает, поэтому правила безопасности потребуют иметь при себе спутниковый телефон. Все возможно, но очень дорого. Кроме того, в рамках этого тура мы можем полететь туда на самолете и вернуться на микроавтобусе, имея возможность увидеть все с двух совершенно разных точек зрения. Если повезет, это станет правильным ходом всего тура.

Аспект, который мы меньше всего ценим, — это сокращение, приписываемое экскурсии. Как мы могли себе представить, мы единственные, кто в восторге от того, что оказался в таком диком мире, а организация включает в себя целый ряд досуговых мероприятий, мало соответствующих волшебству этого места. В конце концов, те, кто участвует, обычно относятся к туристам, а не к путешественникам. В нашей группе также в значительной степени представлены личности, не очень склонные к приключениям и скорее склонные к комфорту. Нам трудно общаться с другими именно из-за разных склонностей, которые привели нас сюда.

Мы остаемся совершенно равнодушными к сиренам сувенирных магазинов, которые вместо этого привлекают к себе тех немногих, кто осмелился отправиться в Арктику. Возможность приехать на край света и увидеть такую ​​нетронутую природу, за некоторыми исключениями, представляет для нас возможность, которую мы считаем уникальной, и привилегию, которую необходимо полностью использовать. Жажда увидеть и понять становится почти маниакальной, каждое мгновение необходимо посвящать изучению того, как протекает жизнь в этих краях: начиная с растений, переходя к животным и заканчивая людьми. Места, где людям часто приходится защищаться и даже бороться с природой, чтобы выжить, с точки зрения, диаметрально противоположной нашей, где она ослаблена и должны быть наложены строгие ограничения.

Полет в Дедхорс через Юкон и хребет Брукс.

В 7.30 с пилотом Биллом. и еще 3 из нашей группы давай взлетим в сторону Дедхорса (70° северной широты) в полете, который назвать незабываемым — еще ничего не сказать. Вы можете ясно видеть, как Билл умеет умело маневрировать Пайпером, заставляя самолет покачиваться то в одну сторону, то в другую, чтобы позволить ему лучше увидеть пейзаж ниже.

Через 2 часа мы в аэропорту назначения, летим на средней высоте 3000 метров. когда нам придется пройти дальше Брукс Диапазон, в остальном крейсерская высота составляет около 2000 метров. На небе нет облаков вплоть до побережья, где стоят классические туманы, которые сегодня, к счастью, не очень густые и позволяют тихо приземлиться. Сильный ледяной ветер во второй половине дня также унесет их, однако способствуя дальнейшему охлаждению климата.

По пути мы пересекаем Юкон, длина которого превышает 2200 миль. и который в воскресенье мы пересечем по единственному мосту, расположенному на американской территории (три других находятся в Канаде). Вид сверху открывает вид на великую реку, текущую медленно и извилисто, с целой серией извилин вокруг нее. Он имеет очень большой бассейн, который собирает все воды, стекающие с Аляскинского хребта на юге до хребта Брукса на севере. Пересечение этой последней цепи позволяет нам увидеть сверху горы, которые не такие высокие, как расположенные южнее, но все же богатые ледниками, учитывая широту. Даже в этих местах, как и на остальной Аляске, говорят о постоянном отступлении ледников.

Норт-Слоуп и прибытие в Дедхорс.

Все, что к северу от Брукса, называется Северный склон так как это точно один медленный и уверенный спуск который спускается к Северному Ледовитому океану, куда текут все воды. Цепь представляет собой лишь треть более длинной Кордильеры, охватывающей Северную Америку. Остальная часть находится в Канаде.

По пути мы также пролетаем над золотыми приисками, расположенными в почти недоступном месте посреди гор. Именно из-за этого положения, а также из-за часто надвигающегося тумана небольшая взлетно-посадочная полоса отсутствовала. два самолета, обломки которых мы видим под собой. Плохое предзнаменование для тех, кто окажется в подобном самолете, приглушенный лишь голосом Билла, который уверяет нас, что к аэропорту Дедхорса легче добраться. На последнем отрезке мы отчетливо видим две параллельные линии, рассекающие землю: одна — ла. Далтон ХайДругой — трубопровод, транспортирующий нефть на юг.

Дедхорс, экстремальное нефтяное месторождение

Дедхорс — это деревня, которая легко могла бы находиться на Луне или другой планете. Он существует как сервисный центр для нефтяных объектов Прадхо-Бей, откуда Америка получает большую часть своих потребностей в нефти. Здесь живут полевые работники и припаркованы зимние автомобили. Несмотря на то, что это район с небольшим количеством осадков, зимой (т.е. в течение примерно 8 месяцев) используются не традиционные транспортные средства, а довольно странные транспортные средства, похожие на ратраки, со специальными шинами, заменяющими гусеницы, способные легко передвигаться по заснеженным поверхностям. Некоторые из них представляют собой настоящие пикапы с резиновыми гусеницами. В некоторых случаях для упрочнения поверхности намазывают воду, которая при замерзании создает слой, как будто это асфальт. Эта система регулярно используется на шоссе Далтон.

В аэропорту нас встречает микроавтобус, на котором мы продолжим путешествие, знаменующее температура 34° F (что соответствует +1,1° C.). Если мы еще не догадались, мы находимся в Арктике. Но в Фэрбенксе нам рассказали, что суровость зимы там ощущается сильнее, чем на побережье, где океан немного смягчает ее воздействие. Разница в том, что здесь штормы иногда делают климат на грани выживания.

Нас переносят в г. проживание в нашем отеле в нескольких км. Это контейнеры, используемые в качестве спален, которые в другое время года перемещаются и используются в упаковке для размещения научных исследователей или операторов на нефтяных месторождениях. Мы с самого начала чувствовали, что за ужином нам придется пить очень мало. Не столько алкогольный риск: местность так называемая «сухая». Это означает, что продажа и употребление алкоголя запрещены. Первое пиво, вероятно, находится не менее чем в 300 км.

Что убеждает нас в умеренности использования воды, так это тот факт, что туалеты расположены внутри большая контейнерная кухня и столовая. Чтобы туда попасть, нужно выйти и пересечь 20-метровый двор. К счастью (или к несчастью), говорят, что белые медведи в этот период здесь не часто бывают, поскольку занимаются охотой на тюленей на льду, расположенном на летней кромке паковых льдов. Предел, который, к сожалению, с каждым годом отступает.

Жизнь в лагере Дедхорс

Провести ночь в лагере Дедхорс окажется очень полезным опытом. Фактически, мы делимся едой и услугами с сотрудниками нефтяных компаний и можем понять, насколько сложно работать в этих широтах. Не нужно много времени, чтобы понять, как телефон становится важным элементом поддержания контакта. Даже если они живут внутри большого блока с кухнями, жизнь совпадает с работой. Немногие виды досуга обязательно проводятся в помещении, поэтому две недели подряд существуют рабочие смены по 12 часов в день. Затем они возвращаются домой на такое же количество времени. Компании предлагают еду, проживание и авиабилеты до места назначения (через Фэрбенкс или Анкоридж), включенные в и без того щедрую зарплату. Там работает от 400 до 600 человек.

То, что большинство рабочих — мужчины, легко увидеть из того факта, что мужских туалетов гораздо больше, чем женских. Более того, это область, где женственность мало подходит для работы и внешних условий, несмотря на то, что она видела несколько женщин, занятых в профессиях, которые могут многому научить деликатных джентльменов наших широт.

Здания не могут иметь фундамента из-за вечной мерзлоты. Поэтому они опираются на землю большими ножками, похожими на лыжи. Многие из этих сборных конструкций могут скользить или иметь колеса.

Утром у нас еще остается пара свободных часов и мы пользуемся возможностью прогуляться по Далтону на последнем километре, ведущем к Дедхорсу, пересекаемому частыми (для места) грузовиками, нагруженными трубами для бурения и всем необходимым для функционирования полей. Называть ее страной нет смысла, в ней нет абсолютно ничего прекрасного и она даже не претендует на это. Фактически это комплекс металлических зданий, в которых размещаются мастерские и все виды профессиональных услуг, необходимых для горнодобывающей деятельности. Однако он остается чрезвычайно характерным и не имеет себе равных нигде в мире.

Они хранятся снаружи генераторы контейнеров или телевизор или конференц-залы. При этом здесь есть и огромный автопарк, где выстроено невероятное количество дорогих машин. Это королевство Caterpillar с его мастодонтами, посвященными землеройным работам, а также всем остальным потребностям, так или иначе связанным с добычей полезных ископаемых. Кажется, что все стоит на месте, а на самом деле все движется в этом городе, где применяются технологии Крайнего Севера.

Посреди всего этого царства механики мы видим частые озера, с которыми сталкиваемся. лебеди и другие птицы, способные противостоять суровым холодам. Недалеко от нашего проживания карибу ходит, пасясь на лишайниках, ожидая присоединения к своему стаду для миграции. Однако ему следует быть осторожным: южнее началась охота, и в последующие дни мы увидим многих из них лежащими на пикапах или их гудками на багажниках на крыше пикапов.

Прадхо Бэй и Северный Ледовитый океан

Возвращаемся на базу, где съедаем пару бутербродов, которые привезли с собой, и встречаем Эмму, молодого гида и водителя, которая будет с нами оставшиеся два с половиной дня. Остальные участники группы представляют собой довольно зрелую и многонациональную компанию: две немки, австралийская пара, мать и дочь китаянки и француженка марокканского происхождения. В одном микроавтобусе мы видим так или иначе представленные 5 континентов. Только американцев не хватает, а гид есть.

Около 15.30 мы направляемся в сторону Дедхорса для официального визита в эту судорожную амальгаму. Мы посещаем самый северный универсальный магазин в мире, где продается абсолютно все, а также представляет собой центр социализации для тех, кто работает в этом районе. На нижнем этаже расположен большой отдел скобяных изделий и различных инструментов, а на верхнем — сувениры и покупки для дома. Поскольку все представляет собой что-то новое, стоит внимательно за всем наблюдать. обитаемый, половина или просто инструмент, который находится в пределах видимости.

Например, оно каким-то образом привлекает наше внимание. перекладина, на которой свисают электрические провода в комплекте с ручкой снизу: прикрепленные к автомобилям, используются в зимние месяцы для предотвращения замерзания двигателей и различных жидкостей, находящихся в автомобилях. Позже мы узнаем, что эта система работает при температуре до -40°, выше которой двигатели работают круглосуточно, то есть непрерывно.

Итак, начнем Прадхо Бэй который находится в нескольких км. Это не страна, а очень большое нефтяное месторождение недалеко от океана. В целях безопасности необходимо было заранее сообщить личные данные органу, осуществляющему контроль над нефтяными месторождениями. Мы готовы выехать и посетить реальные объекты.

Все начинается в Caribù Inn, отеле/резиденции, где мы видим фильм, спонсируемый BP, в котором объясняется, как происходят бурение и добыча черного золота. Они не преминут указать, как уделяется максимальное внимание сохранению окружающей среды и подчеркивается создаваемое благополучие у населения, в первую очередь коренного населения. После этого беглого посещения арктической комнаты мы готовы отправляться в путь.

Вопреки тому, что мы думали, Дедхорс — не что иное, как лагерь с весьма ограниченной площадью поверхности по сравнению с Прудо-Бэй, продолжение которого занимает всю прибрежную полосу и проникает на несколько километров вглубь страны. Это настоящая мешанина буровых станций, выходящих в открытое море. Доступ к последнему и, следовательно, к океану частным лицам фактически запрещен, необходимо получить разрешение и ходить можно только группами в сопровождении персонала.

Понятно, что в наше время мер безопасности много не бывает, все пахнет большими лобби и стремлением предотвратить бесконтрольные вторжения. Просто подумайте о некоторых экологических экстремистах, не доходя до настоящего терроризма. В этой сфере львиная доля принадлежит BP, но в ней также участвуют Shell, Exxon и Conoco Phillips. Даже если мы увидим, что области ограничены тем, что нам предоставлено, неизбежно понять, какие интересы поставлены на карту и каковы политико-экономические лобби, которые взаимодействуют и управляют ими. Впечатление, которое создается от этого, совпадает с впечатлением об империализме, которое испытывают многие американцы, в отличие от высоких стандартов вежливости и уважения, которые вместо этого характеризуют отдельных людей.

Но вернемся к нашему приключению на севере Севера. На микроавтобусе Arctic Ocean Shuttle, которым управляет старательный местный рейнджер, мы проезжаем пропускной пункт с приказом, запрещающим его снимать. Мы бродим между так называемыми DS (буровыми площадками) и точками, где газ, засасываемый вместе с нефтью, снова попадает в недра. Давление впрыскиваемого таким образом газа увеличит повышающееся давление нефти. В то же время газ, хранящийся в этих естественных подземных резервуарах, представляет собой резерв, из которого можно черпать газ в случае необходимости.

Все связано с газопроводами или нефтепроводы которые сходятся на насосной станции №. 1, от которого трубопровод поступает в Вальдез. Снаружи это все сеть воздуховодов и всасывающих или нагнетательных блоков. Бурение в основном проводится зимой, как и работы на море, используя преимущества замерзшего моря и, следовательно, доступные для автомобили, оснащенные специальными шинами.

Наконец мы достигаем арктического побережья который простирается насколько может видеть глаз. В настоящий момент паковый лед находится на расстоянии нескольких сотен километров, в том числе из-за глобального потепления, которое все больше отодвигает край палевого льда дальше. В настоящее время в этих местах водятся белые медведи. Нам говорят, что стопоногие не часто посещают этот район даже зимой, или, по крайней мере, не так, как в Барроу, где они буквально дома. Ветер ледяной, и ощущаемая температура может быть даже ниже нуля.

Зимой море замерзает примерно на 15 футов (4,5 м), образуя единую равнину, объединяющую сушу и море. Добраться сюда можно тремя способами: по шоссе Далтон по суше, по воздуху или на барже, совершающей кругосветное плавание по Аляске. Последняя система используется для более тяжелых перевозок, но сезон длится максимум два с половиной месяца, поэтому она используется для перевозки громоздких инфраструктур, которые собираются на месте. На галечном берегу теперь много стволов, сглаженных солью: нам говорят, что они привезены из Канады, вынесены в море «Маккензи», а затем возвращены волнами на берег. Незадолго до выхода к морю мы встречаем большие скопления гравия, говорят, он загрязнен нефтью, но невозможно понять, являются ли это отложениями, добытыми вместе с жидким минералом, или же они являются следствием катастрофических утечек или других аварий.

Промышленная деятельность началась в 1968 году, а к середине 1970-х годов вступил в строй трубопровод, строительство которого длилось 5 лет и представляло собой крупнейшую частную инвестицию в истории нефтяного сектора. Это по-прежнему одно из крупнейших мест добычи, обеспечивающее 40% нефти, необходимой США, и хороший процент газа. Еще до того, как месторождения начали эксплуатировать в промышленности, индейцы уже добывали из обнажений горючую жидкость и использовали ее для сжигания в лампах.

Ирония Севера: Национальный лес Дедхорс

По крайней мере на бумаге, большое внимание уделяется аспекту безопасности от возможного загрязнения. Существует группа, специализирующаяся на выявлении и устранении утечек нефти, которая располагает современными средствами для вмешательства. При этом в каждом районе имеется пожарная команда. Имеется также медицинский центр первой помощи: в случае более серьезных происшествий из Анкориджа немедленно присылают врача, который позаботится о том, чтобы пострадавшего можно было доставить по воздуху в сам Анкоридж или в Фэрбенкс.

В попытке придать приятный вид агломерации, где ни один куст не вырастает выше нескольких десятков сантиметров, Национальный лес Дедхорс, состоящий из трех деревьев, сделанных из деревянных досок и выкрашенных в зеленый цвет. Выше указано имя спонсора, одной из компаний, работающих в этом районе. Судя по всему, она принадлежит Дику Чейни, бывшему вице-президенту Джорджа Буша.

У арктического побережья есть участок песчаных дюн, куда зимой приходят гризли, чтобы выкопать берлоги и создать убежище для зимней спячки.

Через пару часов рейнджер отвозит нас обратно в гостиницу «Карибу», где мы встретились, и на этом экскурсия по нефтяным заводам завершается. Экскурсия, вызвавшая большой интерес, в ходе которой мы получили интересную информацию о деятельности, которую мы никогда раньше не видели. Все происходило осторожно, чтобы не предоставлять информацию, которая могла бы каким-либо образом противоречить интересам компаний, и под бдительным оком тех, кто нами руководил. Кроме того, необходимо также понимать стратегическую чувствительность этого места и потенциальные риски, которым оно подвергается.

С нами еще трое бесстрашных мужчин. мотоциклисты (включая женщину), которые объездили все Далтон-Хуай. Говорят, это не особенно сложно, единственная большая проблема — сохранять концентрацию. на дороге перед тобой. Малейшее отвлечение, и вы в конечном итоге будете сброшены с лошади. Максимальное внимание уделяется маршруту по грунтовой дороге, который превосходит маршрут между Турином и Римом как туда, так и обратно. Один из них (все они на BMW) проделал путь на мотоцикле от самой южной точки США во Флориде до самой северной точки. Их длина составляет 5500 миль, что намного больше, чем знаменитое побережье, простирающееся с востока на запад.

Вечер в Дедхорсе

Вернувшись в наш комплекс на простой, но приятный фуршет в сборной конструкции, выполняющей роль трапезной, прежде чем отправиться туда отдыхать, мы думаем о том, как было бы здорово увидеть закат, который в наши дни наступает очень поздно, хотя уже и не достигает так называемого полуночного солнца, которое можно увидеть на этой широте больше месяца. Все это заставляет нас хорошо задуматься, пока около 22:30 не опустится туман, приносящий минимум темноты и не позволяющий нам увидеть, как огненный шар опускается на запад. Вероятно, ночью никогда не станет совсем темно, но мы не проводим все время в созерцании и пользуемся этим для спокойного сна в одном из самых северных поселений в мире. Сегодня в один из редких ясных дней в этой крайней части северного полушария мы наслаждались ясным небом.