Летающий Денали

Утро на Гленнском шоссе

Мы даже не даем будильнику времени сделать свое дело, и в 6.30 мы уже на ногах, готовые стрелять. Верно также и то, что вчера вечером мы рано легли спать. Скромный завтрак в номер, воспользовавшись тем фактом, что мы можем приготовить кофе на месте, и отправляемся на шоссе Гленн, чтобы увидеть ферму овцебыков снаружи, ферму овцебыков, которая откроется только позже. Однако мы видим снаружи этих странных скотов, обитателей арктических земель и способных выжить в экстремальных условиях благодаря кивуту — волосу, столь же тонкому, сколь и густому, который индейцы используют для создания очень теплой одежды. Это стоит целое состояние, поскольку урожайность низкая и требует тщательной обработки.

Река Суситна и горы Чугач.

По пути мы останавливаемся, чтобы полюбоваться широким руслом реки Суситны с высокой смотровой площадки на фоне гор Чугач. Многие реки образовали большие аллювиальные пространства, в которых они стремительно текут по узкому руслу. Вероятно, весной они дают волю своему величию, занимая большую часть его.

Шахта Независимости и перевал Хэтчер

Мы поднимаемся к перевалу Хэтчер от улицы Василла-Фишхук-роуд, протяженностью 49 миль. который пересекает Ивовые горы, проходимый между оттепелью в июне и первыми снегопадами в сентябре. С пользой проводим пару часов, посещая Шахта Независимости Государственный исторический парк. Там был большой золотой рудник, заброшен в 1955 году. Это было второе место по производству на Аляске. Сейчас это место стало музеем, и с помощью поясняющих указателей можно понять жизнь и работу шахтеров. Особенно тяжелые условия зимой из-за снега и низких температур.

Затем мы поднимаемся кХэтчер Пасс на высоте 1184 метра, а оттуда мы продолжаем идти пешком по тропе Эйприл Боул до пика Хэтч с перепадом высот 300 метров. Высота около 1500 м. вид простирается от равнины Уиллоу на западе до равнины Мат-Су на востоке. Аляскинский хребет и Денали частично скрыты облаками. По наводке встречаем симпатичную парочку молодых людей из Орегона и от них узнаем, что они недавно были в группе Гран Парадизо, а над нами кружит беркут в поисках добычи меньше нашего размера. Спустившись с перевала по грунтовой дороге, мы возвращаемся, чтобы увидеть растительность, состоящую в основном из берез с густым подлеском, предел которой примерно достигает высоты 850 метров. Дальше остается место только кустарникам и, наконец, мхам и лишайникам.

Обед обычный, возле стремительного ручья, с ветчиной, приготовленной неизвестно на каком химическом заводе. По пути мы видим людей, намеревающихся просеивать золото в ручьях с помощью соответствующих кастрюль. Есть также много знаков, запрещающих промывку золота в ручьях, поскольку лицензии выданы частным лицам.

В Талкитну

Мы проезжаем мимо Уиллоу, даже не останавливаясь, и направляемся по шоссе Джорджа Паркса на север, чтобы подняться по нему до Талкитны под ясным небом. Деревня, известная торговый пост золотодобытчиков с 1800 по 1940 год, является базой для экспедиций в Денали и, в частности, в МакКинли. По пути нетрудно найти нужную частоту, которая настроит радио на музыку в стиле кантри, которая станет саундтреком к окружающей среде.

Полет над Денали и приземление на ледник.

Фон начинает усеиваться белоснежными вершинами, сияющими под солнечными лучами, и нас охватывает сильный зуд: прекрасный день располагает к воздушной экскурсии вокруг вершин Денали. Решив украсть суточные, мы направляемся в компанию, которая сообщает нам, что места осталось только в 18.30, но у воздушного такси есть место через полчаса: дело сделано, и вскоре после этого мы надеваем ботинки, чтобы иметь возможность спуститься на ледник. На самом деле наши амбиции ограничивались видом сверху, но нам предложили повышение класса обслуживания без каких-либо дополнительных затрат, чтобы присоединиться к группе, которая также решила приземлиться на леднике. Все это эквивалентно 120 евро и продолжительностью полтора часа.

Да вскоре после взлета на маленьком 10-местном самолете мы начинаем закатывать глаза при виде земли, с которой мы только что ушли. На высоте нескольких десятков метров над уровнем моря мы начинаем видеть широкие русла рек из трех рек, которые встречаются. Это очень характерный район, поэтому по нему трудно путешествовать на машине. Даже если я Талкитна Риверс, Суситна и Чулитна имеют значительный, но небольшой ареал, ширина их русла превышает один км.

Поднимаемся максимум на 3200 м. пока приземление на ледник происходит на высоте 2300 м. Это опыт, который является не чем иным, как воодушевляющим и, мягко говоря, унизительным: воодушевляющим, потому что бродить среди них. покрытые льдом вершины и я ледники длиной в десятки километров этоэмоции ощущаются редко в прошлом.

Талкитна и дорога в Карло-Крик

В то же время унизительно смотреть на гору таким образом, как туристы, неспособные противостоять ее неровностям и вместо этого склонные к удобствам, предлагаемым прогрессом. В основном отличный момент, но это была не настоящая слава. И что МакКинли простите нас, если мы пришли к этому компромиссу, то это потому, что мы не смогли противостоять ему в альпинистском стиле. В 17.30 мы вернулись на базу Талкитна.

Давайте кратко перейдем к кладбище где находится могила Шелдона, одного из самых известных авиаторов Аляски, а возможно, и самой Америки, который заслужил известность тем, что вылечивал альпинистов, получивших травмы до предела невозможного. Здесь также установлена ​​мемориальная доска в память обо всех альпинистах, павших в горах Денали, с указанием их имен.

Мы торопливо пересекаем деревню Талкитна, чтобы не опоздать на ночлег. На деле — разочарование: мы ожидали городка в стиле Дикого Запада, а это конгломерат, в котором царит беспорядок и бутики псевдохудожников, ушедших на покой из этих краев. Он состоит из четырех улиц, три из которых грунтовые и грязные. Остальное составляют альтернативные шляпы, которые уже отжили свой век.

Вместо этого стоило бы постоянно останавливаться на протяжении 125 миль. о шоссе, которое приведет нас в Карло-Крик. Заходящее солнце делает цвета еще теплее, и каждый уголок будет достоин открытки. Высокая растительность, протянувшаяся вдоль дороги, часто мешает вам увидеть окрестности, но вершины Денали ясно выделяются на севере. Обогнув государственный парк Денали, мы достигаем Кэнтуэлла, от которого шоссе Денали 3 ответвляется и срезает на восток, и Броуд-Пасс, фактически плато на высоте 850 метров. который мы пересекаем, почти не осознавая этого, когда сейчас 8 часов вечера. Силуэт последних одиноких сосен в окружающем небытии выделяется на фоне близящегося к закату солнца, хотя до Карло-Крик осталось еще около двадцати миль.

Карло Крик Лодж

Мы добираемся до кемпинга, где мы его забронировали. бревенчатый домик (бунгало построены с горизонтальные деревянные бревна наложены). Характерно то, что его крыша покрыта растительностью и даже есть небольшие деревья, высота которых превышает метр. Службы расположены примерно в пятидесяти метрах. которому нужно следовать, обращая внимание на лосей, которые время от времени бродят вокруг и уже оставили свои следы на земле. Ночь проходит в полном спокойствии после приятного ужина в туристическом, но увлекательном месте. Ведь кроме туристов, приезжающих в Денали, те, кто там живет, не могут найти там ничего экономически привлекательного для проживания.

Зафиксировано присутствие в ресторане нескольких итальянцев, забронировавших столик через букинг в расположенном неподалеку центре.

дикая природа Аляски

Бурые медведи присутствуют по всему штату довольно равномерно. Черные медведи также присутствуют повсюду, кроме Норт-Слоупа, единственного региона, где обитают белые медведи. По сути, можно сказать, что в каждом регионе обитают как минимум два вида медведей.