Vliegende Denali

Ochtend op de Glenn Highway

We geven de wekker niet eens de tijd om zijn werk te doen en om 6.30 uur staan we al op, klaar om te schieten. Het klopt ook dat we gisteravond vroeg naar bed zijn gegaan. Een sober ontbijt op de kamer waarbij we profiteren van het feit dat we ter plekke koffie kunnen zetten en we gaan de Glenn Hwy op om de Muskusossenboerderij van buitenaf te bekijken, een muskusossenboerderij die pas later open gaat. Van buitenaf zien we echter deze vreemde runderen, bewoners van de Arctische gebieden en in staat om extreme omstandigheden te overleven dankzij de qivut, een haar dat even fijn als dik is, dat door de Indianen wordt gebruikt om zeer warme kleding te maken. Het kost een fortuin omdat de opbrengst laag is en veel verwerking vereist.

Susitna-rivier en Chugach-gebergte

Terwijl we verder rijden, stoppen we om de brede bodem van de Susitna-rivier te bewonderen vanaf een hoog observatiepunt, met het Chugach-gebergte op de achtergrond. Veel rivieren hebben grote alluviale ruimtes gecreëerd waarin ze uiteindelijk onstuimig binnen een smalle rivierbedding stromen. Waarschijnlijk geven ze in de lente lucht aan hun majesteit en bezetten ze het grootste deel ervan.

Independence Mine en Hatcher Pass

We klimmen richting Hatcher Pass vanaf Wasilla-Fishhook Rd, een weg van 79 km. die de Willow Mountains doorkruist, begaanbaar tussen de dooi in juni en de eerste sneeuwval in september. We brengen een paar uur winstgevend door met het bezoeken van de Onafhankelijkheidsmijn Staats Historisch Park. Er was daar een grote goudmijn, verlaten in 1955. Het was de op een na grootste in productie in Alaska. De plaats is nu een museum geworden en met behulp van de verklarende borden kun je het leven en werk van de mijnwerkers begrijpen. Bijzonder moeilijke omstandigheden in de winter als gevolg van sneeuw en lage temperaturen.

Wij gaan dan naar boven Hatcherpas op 1.184 meter en vandaar gaan we te voet verder op de April Bowl Trail om Hatch Peak te bereiken met een hoogteverschil van 300 meter. De hoogte bedraagt ​​ongeveer 1.500 meter. en het uitzicht strekt zich uit van Willow Plain in het westen tot Mat-Su Plain in het oosten. De Alaska Range en Denali zijn gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door wolken. Op de tip ontmoeten we een leuk stel jonge mensen uit Oregon en van hen vernemen we dat ze onlangs in de Gran Paradiso-groep hebben gezeten, terwijl een steenarend boven ons cirkelt op zoek naar prooien die kleiner zijn dan wij. We dalen af ​​van de pas over een onverharde weg en keren terug om de vegetatie te zien die voornamelijk bestaat uit berkenbomen met dik struikgewas, waarvan de grens ongeveer een hoogte van 850 meter bereikt. Daarachter is alleen ruimte voor struiken en tenslotte voor mossen en korstmossen.

De lunch is informeel, vlakbij een stromende beek, met wat ham geprefabriceerd in wie weet welke chemische fabriek. Onderweg zien we enkele mensen die met de daarvoor bestemde pannen het goud in de beken willen zeven. Er zijn ook veel borden die het goudzoeken in de stromen verbieden, aangezien er licenties zijn verleend aan particulieren.

Naar Talkeetna

We passeren Willow zonder zelfs maar te stoppen en nemen de George Parks Hwy naar het noorden om onder een heldere hemel omhoog te gaan naar Talkeetna. Het dorp was tussen 1800 en 1940 een beroemde handelspost voor goudzoekers en vormt de uitvalsbasis voor expedities naar Denali en in het bijzonder naar McKinley. Onderweg is het niet moeilijk om de juiste frequentie te vinden die de radio afstemt op countrymuziek en als soundtrack voor de omgeving fungeert.

Vlucht over Denali en landing op de gletsjer

De achtergrond begint bezaaid te worden met witgekalkte toppen die schijnen onder de zonnestralen en een sterke jeuk overvalt ons: de mooie dag zou zich lenen voor een luchttocht rond de toppen van Denali. Vastbesloten om de diem te stelen gaan we naar een bedrijf, dat ons vertelt dat er pas om 18.30 uur meer ruimte is, maar dat de Air Taxi over een half uur ruimte heeft: een uitgemaakte zaak en kort daarna trekken we onze overlaarzen aan om naar de gletsjer te kunnen afdalen. In werkelijkheid beperkte onze ambitie zich tot het uitzicht van bovenaf, maar we kregen zonder extra kosten een upgrade aangeboden om ons aan te sluiten bij een groep die er ook voor had gekozen om op de gletsjer te landen. Alles voor het equivalent van € 120 en een duur van anderhalf uur.

Ja kort na het opstijgen met het kleine vliegtuigje met tien zitplaatsen beginnen we met onze ogen te rollen bij het zien van de grond waar we zojuist vandaan zijn gekomen. Op enkele tientallen meters boven zeeniveau beginnen we te zien de brede rivierbeddingen van drie rivieren die samenkomen. Het is een zeer karakteristiek gebied en daardoor moeilijk bereisbaar met de auto. Zelfs als ik Talkeetna-rivieren Susitna en Chulitna hebben een aanzienlijk maar niet groot bereik, hun bed heeft een breedte van meer dan een km.

We klimmen tot maximaal 3.200 m. terwijl landen op de gletsjer vindt plaats op een hoogte van 2.300 meter. Het is een ervaring die op zijn zachtst gezegd ronduit opwindend en vernederend is: opwindend omdat het ronddwalen tussen hen met ijs bedekte toppen en ik gletsjers van tientallen kilometers lang het is een emotie voelde zelden in het verleden.

Talkeetna en de weg naar Carlo Creek

Tegelijkertijd is het vernederend om de berg op deze manier onder ogen te zien, als toeristen die niet in staat zijn de oneffenheden onder ogen te zien en in plaats daarvan neigen naar het comfort dat de vooruitgang biedt. Kortom een geweldig moment, maar het was geen echte glorie. En dat de McKinley vergeef ons, als we tot dit compromis zijn gekomen, komt dat omdat we er niet in bergbeklimmersstijl mee om konden gaan. Om 17.30 uur keerden we terug naar de Talkeetna-basis.

Laten we kort verder gaan begraafplaats waar het graf van Sheldon zich bevindt, een van de beroemdste piloten uit Alaska en misschien ook van Amerika zelf, die bekendheid verwierf door bergbeklimmers te herstellen die gewond waren geraakt tot de grenzen van het onmogelijke. Er is ook een plaquette ter herdenking van alle klimmers die in het Denali-gebergte zijn gevallen, met hun namen erop.

We doorkruisen haastig het dorp Talkeetna om te voorkomen dat we te laat aankomen voor de accommodatie van vanavond. In werkelijkheid is het een teleurstelling: we hadden een stad in Far West-stijl verwacht, maar het is een conglomeraat waarin wanorde heerst en de boetieks van pseudo-kunstenaars die zich uit deze streken hebben teruggetrokken. Het bestaat uit vier straten, waarvan er drie onverhard en modderig zijn. De rest bestaat uit alternatieve hoeden die inmiddels hun beste tijd hebben gehad.

In plaats daarvan zou het de moeite waard zijn om continu langs de 200 km te stoppen. van Hwy die ons naar Carlo Creek brengen. De ondergaande zon maakt de kleuren nog warmer en elk hoekje is een ansichtkaart waardig. Door de hoge begroeiing die langs de weg loopt, kun je vaak niet verder kijken, maar richting het noorden steken de toppen van Denali duidelijk af. Langs het Denali State Park bereiken we Cantwell, vanwaar Denali Hwy 3 zich afsplitst en naar het oosten snijdt, en de Broad Pass, feitelijk een plateau op een hoogte van 850 meter. die we bijna ongemerkt oversteken als het inmiddels 20.00 uur is. Het silhouet van de laatste geïsoleerde dennenbomen in het omringende niets valt op in de zon die op het punt staat onder te gaan, terwijl er nog ongeveer dertig kilometer te gaan is naar Carlo Creek.

Carlo Creek Lodge

We bereiken de camping waar we er één hadden geboekt blokhut (bungalows gebouwd met horizontale houten stammen bovenop). Het is karakteristiek omdat het dak bedekt is met vegetatie en er zelfs enkele kleine bomen zijn waarvan de hoogte groter is dan m. De diensten bevinden zich op ongeveer vijftig meter afstand. die je moet volgen terwijl je let op de elanden die zo nu en dan ronddwalen en hun sporen al op de grond hebben achtergelaten. De nacht verloopt in alle rust na een gezellig diner op een toeristische maar spannende plek. Behalve de toeristen die Denali naderen, kunnen degenen die er wonen immers niets anders vinden dat economisch aantrekkelijk is om daar te wonen.

Er werd de aanwezigheid van verschillende Italianen in het restaurant gedetecteerd, die hadden gereserveerd via een boeking in een nabijgelegen centrum.

Dieren in het wild in Alaska

Bruine beren zijn op vrij uniforme wijze in de hele staat aanwezig. Zwarte beren zijn ook overal aanwezig, behalve in de North Slope, de enige regio waar witte beren leven. In wezen kan worden gezegd dat er in elke regio minstens twee soorten beren leven.