Mount Elias N.P.

Ochtend op de Richardson Highway en Willow Lake

We beginnen vroeg aangezien er vandaag een lange marathon op de planning staat op wat misschien wel de meest teleurstellende dag zal worden in vergelijking met de verwachtingen van de dag ervoor. We genieten meteen van het magische moment langs Richardson, waar de opkomende zon de bossen en open plekken verlicht waar de meren de blauwe kleur reflecteren (vooral de Wilgenmeer). Een visie die het maken van meerdere foto's vereist.

Er doet zich echter ook een belangrijke en merkwaardige episode voor. Er is dan vrijwel geen verkeer en de weinige auto's zoeven met hoge snelheid voorbij. We stoppen aan één kant met de vier pijlen verlicht om onze aanwezigheid aan te geven en met het raam open maak ik talloze foto's van het betoverende panorama. Een auto die ons wil inhalen, remt af en komt langszij. Ik zie een man die me iets gaat vertellen en, vergetend dat hij niet in Italië is, denk ik dat hij zijn pistool op mij richt om mijn portemonnee en al het andere van waarde te vragen. In plaats daarvan vraagt ​​hij ons beleefd of we hulp nodig hebben. We bedanken ons door de camera te laten zien en de meneer begrijpt het en loopt glimlachend weg. En dan te bedenken dat dit ooit het wilde westen was.

Richting Chitina en de Wrangell-St. Elias

Na ongeveer vijftien minuten. we rijden 33 mijl oostwaarts op Edgerton Hwy, vanwaar we de gletsjers van Mount Drum (3600 m) in de verte en Mount Wrangell (4317 m) met Blackburn (4996 m) aan de voorkant beginnen te zien. We staan ​​op het punt Wrangell-St binnen te rijden. Elias N.P. Het is veruit het grootste park in de Verenigde Staten, zozeer zelfs dat het zes keer zo groot is als Yellowstone. Het is minder bekend en minder bezocht dan Denali en heeft een veel moeilijkere bereikbaarheid, zozeer zelfs dat er slechts twee wegroutes zijn die behoorlijk ingewikkeld zijn om te berijden en die in ieder geval relatief weinig het park in gaan. Er kan met recht worden gezegd dat menselijke aanwezigheid zeer zeldzaam is.

Je bereikt Chitina, waar de treinen die de 90 kilometer lange route tussen de Kennicott-kopermijnen en de haven van Cordoba aflegden, stopten en goederen en voedsel laadden voor de 800 arbeiders en hun gezinnen die als mijnwerkers werkten. Door de sluiting van de mijnen raakte het in 1938 in verval. Nu staan ​​er afbrokkelende huizen en weinig inwoners.

McCarthy Road en Copper River

Vanaf hier reizen we de hobbelige McCarthy Road in het oosten, een weg gebouwd op het pad van de oude spoorlijn die langs het prachtige Chugach-gebergte slingert en de wijde omgeving Koperen rivier richting het historische McCarthy. De reis vanuit Chitina duurt twee en een half uur enkele reis en heeft het gevoel van de eeuwigheid. In zeldzame gevallen lukt het je om 50 km/uur te halen, vaker moet je proberen gaten in het wegdek te vermijden of vast te komen zitten in de modder. In deze gevallen mag u niet harder rijden dan 10/15 mph.

In werkelijkheid zou de weg niet echt slecht zijn, het hangt gewoon af van het vervoermiddel dat je gebruikt gezien de lengte (in totaal zal er 200 km onverharde weg zijn). Om de route om te vormen tot een karrenbaan werden de dwarsliggers bedekt met aarde en stenen. Na verloop van tijd komt de bodem bloot te liggen, waardoor de bouten zichtbaar worden die de dwarsliggers bij elkaar hielden.

Kuskulana-brug en aankomst in Kennicott

De Kuskulana-brug, een lange brug 160 meter hoog en 177 meter hoog, het zorgt ervoor dat je je adem inhoudt als je eroverheen loopt. Het is veilig gemaakt en er zijn vangrails geplaatst, maar het zicht op de kloof die beneden opengaat, overtuigt je om gefocust te blijven op het rijden. Er is ook een oude houten spoorbrug die momenteel niet meer wordt gebruikt en een hele reeks prachtige uitzichten op de grijze gletsjersmeltrivier waaronder de Copper River uitmondt, die bij Cordova in de Stille Oceaan uitmondt.

We parkeren bij het onvermijdelijke bezoekerscentrum en lopen de halve mijl die naar het voetgangerspad over de Kennicott River leidt. In 1893 spanden de bewoners een staalkabel over de rivier en monteerden een katrolkruisingssysteem, dat tot enkele jaren geleden in bedrijf bleef. Om 11 uur nemen we de shuttle die de 8 km aflegt. vers Kennicott, waar we rond 11.30 uur arriveerden.

Het is een spookstad die in 1938 werd verlaten en gelegen in het nationale park. Het ligt op een helling direct boven de Wortel-gletsjer. Beide locaties zijn ontstaan ​​na de ontdekking van wat de rijkste koperafzettingen op aarde waren. Meer dan een stad kan het worden beschouwd als een agglomeratie van gebouwen die worden gebruikt voor de koperwinning. Wat overblijft ligt behoorlijk in puin, hoewel interessant, en het is te hopen dat de lopende restauratiewerkzaamheden kunnen ingrijpen voordat de slanke houten constructies instorten.

In de klif onder de stad bevindt zich een heuse stortplaats waar ijzer en hout ooit voor de bouw werden gebruikt, waar zo nu en dan het schroot wordt toegevoegd van iets dat intussen in verval is geraakt. Degene die daar was krachtcentrale Hij is in goede staat en kan nog binnen gebruikt worden zie de ketels waarmee de voor de winning benodigde energie werd geproduceerd. Degenen die daar werkten, werden als gelukkig beschouwd omdat ze in een warme omgeving konden werken, terwijl de temperaturen buiten tot bodemloze niveaus daalden. In 1924 was er brand, maar de interventies verliepen zeer snel, aangezien de fabriek essentieel was voor de werking van zowel de mijn als de verplaatsing van het erts.

Van McCarthy tot Valdez

Er zijn niet veel mensen in de buurt, ondanks dat het een toeristische locatie is die sterk wordt aanbevolen door gidsen. In werkelijkheid is er niet veel te zien vergeleken met de inspanning die nodig is om het te bereiken. Het weer wordt slecht als we besluiten een wandeling te maken bij Jumbo Creek, een panoramisch punt waar we de Root Glacier onder ons kunnen observeren. Er is ook een moment van spanning wanneer enkele wandelaars die uit de tegenovergestelde richting komen, ons vertellen dat er een grote zwarte beer (sommigen spreken zelfs van een tweede beer) door het gebied zwerft. We besteden maximale aandacht en proberen hardop te spreken om onze aanwezigheid kenbaar te maken. We komen alleen andere reizigers tegen die ons standpunt bevestigen, maar gelukkig zijn er voor ons geen beren te zien.

De relatie met beren is heel ingewikkeld: enerzijds willen we ze graag zien om ze te vereeuwigen en beter te leren kennen, anderzijds is als we te voet over paden lopen een zekere aandacht nodig om ze niet te verrassen. Als ze zouden aanvallen, zouden we heel weinig kans op verdediging hebben. We dromen er zeker niet van om hem eten te geven, aangezien de boete $ 500 bedraagt.

Op de terugweg maken we een rondleiding door de stad McCarthy en we kunnen niets anders zeggen dan teleurgesteld. Het was ooit de stad die diensten (ook wel alcohol en vrouwen genoemd) verleende aan de mijnwerkers die in Kennicott gestationeerd waren. Nu staan ​​er nog maar weinig huizen, waarvan sommige erg vervallen zijn. Er is niets dat de aandacht trekt, behalve de kunstenaars die hun extravagantie demonstreren door hier te komen oefenen. Een paar cadeauwinkels maken het plaatje compleet. Een dag doorbrengen kan een nog langere en vermoeiendere ervaring zijn dan reizen over de gelijknamige 60-mijlsweg. van onverharde weg.

Een route die we meteen gaan volgen en die ons nog eens twee en een half uur geduldig rijden gaat kosten. Zodra we Chitina bereiken, willen we graag naar beneden gaan om het asfalt te kussen, maar in plaats daarvan leggen we nog een paar honderd meter onverharde weg af om de omgeving beter te kunnen zien. viswielen (zie Nenana-gebied) aan de Copper River.

Nadat u terug bent gegaan langs Edgerton Rd., gaat u verder Richardson Hwy. Er zitten nog 72 mijl tussen ons. van Valdez langs een ongelooflijk mooie weg. We passeren Pump Station No. 12, de laatste van de serie die we tegenkwamen vanaf Prudhoe Bay, langs de Trans Alaska-pijpleiding. Het weer is niet slecht maar de zon schijnt niet en dit draagt ​​niet bij aan de levendigheid van het panorama.

Wanneer de vermoeidheid aan de oppervlakte lijkt te komen, worden we op E. 28.6 geconfronteerd met de grootsheid van de Worthington-gletsjer, die onze weg lijkt te blokkeren. Gelukkig wijkt hij dan af en vermijdt deze, maar de gletsjermassa vlak voor de Thompson Pass blijft opmerkelijk. Als hij met pensioen is gegaan, zoals vele anderen de afgelopen jaren hebben gedaan, kun je je afvragen hoe ver hij daarvoor is gegaan.

Het is nu 19.00 uur en het weer presenteert ons alle mogelijke kenmerken van variabiliteit. Hier loopt de pijpleiding ondergronds over het spoor dat naast de weg is ontdekt. Er zijn overal nog veel sneeuwvelden, een gebied waar het veel sneeuwt en waar het waarschijnlijk ook veel regent, met daarin de vochtige lucht afkomstig van Prince William Sound. We hebben het over sneeuwval van ongeveer 600-900 inch per jaar (15 – 20 m). In feite heeft het gebied verschillende wereldrecords op het gebied van jaarlijkse sneeuwval, in de loop van een dag, enz.

Op de pas hangen de wolken net boven ons, en op de top bevinden we ons zelfs in een miststrook waar het zicht volledig verdwijnt. Je komt aan de andere kant tevoorschijn, degene die naar de Sound leidt. Blauwe plekken in de lucht worden afgewisseld met bewolkte stukken en onthullen een idyllisch landschap onder ons tijdens de afdaling richting Valdez. Wat kan worden beschouwd als de toegangspoort tot Valdez is Keystone Canyon, waar de Bruidssluier en de Paardestaart valt, twee prachtige watervallen die als gordijnen voor zo’n deur lijken te fungeren.

Eenmaal voorbij het knelpunt onderaan de weg die afdaalt van de Thompson Pass, gaat er een vlakte voor ons open loopt richting zee, waar de edelsteen Valdez zich afspeelt. Iets voor 20.00 uur zijn we in de B&B waar we vanavond zullen verblijven. Ook hier is de dame afwezig maar op de deur staan ​​alle toegangswegen. We bellen de hospita om onze aankomst te melden en zij is binnen een paar minuten bij ons. Het is een rijkelijk ingericht huis dat we gaan delen met drie meiden uit Madrid, die in de aangrenzende kamer slapen.

Avond in Valdez

We dineren in de Totem Inn op basis van vis (heilbot en zalm), goede kwaliteit maar met weinig fantasie bereid. Het stadje is klein zoals we hadden verwacht, met een mooie jachthaven voor pleziervaartuigen, maar heeft een werkelijk betoverende ligging. Wat het weer betreft, heeft het waarschijnlijk niet hetzelfde geluk: het deelt het lot van de andere steden in Prince William Sound (Cordova en Whittier), vol regen en mist. Het feit blijft dat de wateren het hele jaar door tot de weinige ijsvrije wateren behoren, ook al valt er in de winter gemiddeld 9 meter sneeuw, terwijl de thermometer in de zomer maximaal 16° bereikt.