جبل الياس ن.ب.

صباحًا على طريق ريتشاردسون السريع وبحيرة ويلو

نبدأ مبكرًا منذ اليوم، حيث تم التخطيط لماراثون طويل فيما قد يكون اليوم الأكثر إحباطًا بالنسبة لتوقعات اليوم السابق. نحن نتذوق اللحظة السحرية على الفور على طول ريتشاردسون حيث تنير الشمس المشرقة الغابات والمساحات الخضراء حيث تعكس البحيرات اللون الأزرق (قبل كل شيء بحيرة الصفصاف). رؤية تتطلب التقاط عدة صور.

ومع ذلك، تحدث أيضًا حلقة مهمة وغريبة. لم تكن هناك حركة مرور تقريبًا في ذلك الوقت وكانت السيارات القليلة تمر بسرعة عالية. نتوقف على جانب واحد مع إضاءة الأسهم الأربعة للإشارة إلى وجودنا ومع فتح النافذة أقوم بالتقاط صور لا تعد ولا تحصى للمشهد البانورامي الساحر. السيارة التي على وشك أن تتجاوزنا تبطئ من سرعتها وتأتي بجانبنا. أرى رجلاً على وشك أن يخبرني بشيء ما، ونسي أنه ليس في إيطاليا، وأعتقد أنه يوجه بندقيته نحوي ليطلب محفظتي وأي شيء آخر ذي قيمة. وبدلاً من ذلك يسألنا بأدب إذا كنا بحاجة إلى المساعدة. نشكرنا من خلال إظهار الكاميرا والرجل يفهم ويبتعد بابتسامة. والاعتقاد بأن هذا كان ذات يوم الغرب المتوحش.

نحو Chitina وWrangell-St. الياس

بعد حوالي خمسة عشر دقيقة. نتجه شرقًا على طريق Edgerton Hwy لمسافة 33 ميلاً، ومن هنا نبدأ في رؤية الأنهار الجليدية لجبل Drum (3600 م) في المسافة وجبل Wrangell (4317 م) مع Blackburn (4996 م) في المقدمة. نحن على وشك الدخول إلى Wrangell-St. إلياس ن.ب. إنها إلى حد بعيد أكبر حديقة في الولايات المتحدة، لدرجة أنها تحتوي على 6 أضعاف حجم يلوستون. أقل شهرة وأقل ترددًا من دينالي، إلا أن الوصول إليها أكثر صعوبة، لدرجة أنه لا يوجد سوى طريقين فقط من الطرق المعقدة للسفر والتي على أي حال لا تصل إلى المنتزه إلا قليلاً. يمكن القول حقًا أن الوجود البشري نادر جدًا.

تصل إلى شيتينا، حيث تتوقف القطارات التي تغطي الطريق البالغ طوله 60 ميلاً بين مناجم النحاس في كينيكوت وميناء قرطبة وتحمل البضائع والمواد الغذائية لثمانمائة عامل وأسرهم الذين عملوا كعمال مناجم. لقد أصبحت في حالة سيئة في عام 1938 مع إغلاق المناجم. الآن هناك منازل متهالكة وعدد قليل من السكان.

طريق مكارثي ونهر النحاس

من هنا نسافر طريق مكارثي الوعر إلى الشرق طريق مبني على مسار السكة الحديد القديمة التي تمتد على طول جبال تشوغاتش الجميلة والأراضي الواسعة نهر النحاس نحو مكارثي التاريخية. تستغرق الرحلة من تشيتينا ساعتين ونصف الساعة في اتجاه واحد وتشعرك بالأبدية. في حالات نادرة، تتمكن من الوصول إلى سرعة 30 ميلاً في الساعة، وفي كثير من الأحيان تضطر إلى محاولة تجنب الحفر أو تجنب الوقوع في الوحل. وفي هذه الحالات لا تتجاوز 10/15 ميلا في الساعة.

في الواقع، لن يكون الطريق سيئًا حقًا، بل يعتمد فقط على وسيلة النقل التي تستخدمها مع الأخذ في الاعتبار الطول (في المجموع سيكون هناك 200 كيلومتر من الطرق الترابية). لتحويل المسار إلى مسار عربة، تم تغطية النائمين بالتراب والحجارة. مع مرور الوقت، ينكشف الجزء السفلي، ليكشف عن البراغي التي كانت تربط النائمين ببعضهم البعض.

جسر كوسكولانا والوصول إلى كينيكوت

ال جسر كوسكولانا ، أ جسر طويل ارتفاعه 160 مترًا وارتفاعه 177 مترًا، يجعلك تحبس أنفاسك عند عبوره. لقد تم جعلها آمنة وتم وضع حواجز حماية، لكن منظر الوادي الذي يفتح بالأسفل يقنعك بمواصلة التركيز على القيادة. يوجد أيضًا جسر خشبي قديم للسكك الحديدية مهجور حاليًا وسلسلة كاملة من المناظر الجميلة للنهر الجليدي الرمادي الذائب الذي سينضم أسفله إلى نهر النحاس الذي يتدفق إلى المحيط الهادئ في كوردوفا.

نتوقف عند مركز الزوار الذي لا مفر منه ونسير لمسافة نصف ميل تؤدي إلى ممر المشاة فوق نهر كينيكوت. في عام 1893، مد السكان كابلًا فولاذيًا فوق النهر وقاموا بتركيب نظام عبور بالبكرات، والذي ظل قيد التشغيل حتى سنوات قليلة مضت. في الساعة 11 أخذنا الحافلة التي تقطع مسافة 5 ميل. الآية كينيكوت ، حيث وصل حوالي الساعة 11.30.

إنها مدينة أشباح مهجورة عام 1938 وتقع في الحديقة الوطنية. وهي تقع على منحدر أعلى مباشرة الجذر الجليدي. تم إنشاء كلا الموقعين بعد اكتشاف أغنى رواسب النحاس على وجه الأرض. إنها أكثر من مجرد مدينة، ويمكن اعتبارها مجموعة من المباني المستخدمة لاستخراج النحاس. ما تبقى هو في حالة خراب تمامًا، على الرغم من أنه مثير للاهتمام، ومن المأمول أن تتدخل أعمال الترميم الجارية قبل حدوث انهيار الهياكل الخشبية النحيلة.

يوجد في الجرف أسفل المدينة مكب نفايات حقيقي حيث يسود الحديد والخشب الذي كان يستخدم في البناء، والذي يضاف إليه بين الحين والآخر خردة شيء أصبح في حالة سيئة في هذه الأثناء. الذي كان هناك محطة توليد الكهرباء إنها في حالة جيدة ولا يزال من الممكن استخدامها في الداخل رؤية الغلايات والتي تم من خلالها إنتاج الطاقة اللازمة للاستخراج. واعتبر أولئك الذين عملوا هناك محظوظين لأنهم يستطيعون العمل في بيئة حارة، بينما انخفضت درجات الحرارة في الخارج إلى مستويات سيئة للغاية. اندلع حريق في عام 1924، لكن التدخلات كانت سريعة جدًا حيث كان المصنع ضروريًا لتشغيل المنجم وحركة الخام.

من مكارثي إلى فالديز

لا يوجد الكثير من الناس حولها على الرغم من كونها موقعًا سياحيًا موصى به بشدة من قبل المرشدين. في الواقع ليس هناك الكثير مما يمكن رؤيته مقارنة بالجهد المطلوب للوصول إليه. يصبح الطقس سيئًا عندما نقرر الذهاب في نزهة على الأقدام في جامبو كريك، وهي نقطة بانورامية لمراقبة نهر روت الجليدي الموجود أسفلنا. هناك أيضًا لحظة تشويق عندما يخبرنا بعض المتنزهين القادمين في الاتجاه المعاكس بوجود دب أسود كبير (حتى أن البعض يتحدث عن دب ثانٍ) يتجول في المنطقة. نواصل إيلاء أقصى قدر من الاهتمام، ونحاول التحدث بصوت عالٍ للإشارة إلى وجودنا. نحن نلتقي فقط بالمسافرين الآخرين الذين يؤكدون وجهة نظرنا ولكن لحسن الحظ بالنسبة لنا لا توجد دببة يمكن رؤيتها.

العلاقة مع الدببة هي علاقة معقدة للغاية: فمن ناحية نود أن نراهم من أجل تخليدهم والتعرف عليهم عن كثب، ومن ناحية أخرى عندما نسير على طول المسارات سيرًا على الأقدام، فإن قدرًا معينًا من الاهتمام ضروري حتى لا نفاجئهم. إذا هاجموا، ستكون فرصتنا في الدفاع ضئيلة للغاية. نحن بالتأكيد لا نحلم بإطعامه لأن الغرامة تصل إلى 500 دولار.

وفي طريق عودتنا نقوم بجولة في مدينة مكارثي ولا يمكننا أن نقول سوى خيبة الأمل. كانت المدينة ذات يوم هي التي تقدم الخدمات (تُعرف أيضًا باسم الكحول والنساء) لعمال المناجم المتمركزين في كينيكوت. الآن هناك عدد قليل من المنازل هناك، وبعضها متهالك للغاية. لا يوجد شيء يلفت الانتباه سوى الفنانين الذين يظهرون بذخهم من خلال قدومهم للتدرب هنا. زوجان من محلات بيع الهدايا يكملان الصورة. يمكن أن يكون قضاء يوم هناك تجربة أطول وأكثر إرهاقًا من السفر على الطريق الذي يبلغ طوله 60 ميلًا والذي يحمل نفس الاسم. من الطريق الترابي.

الطريق الذي سنتبعه على الفور والذي سيكلفنا ساعتين ونصف الساعة من القيادة الصبورة. بمجرد وصولنا إلى تشيتينا، نود النزول لتقبيل الأسفلت، ولكن بدلاً من ذلك نقطع بضع مئات من الأمتار من الطريق الترابي لرؤية أفضل عجلات السمك (انظر منطقة نينانا) على نهر النحاس.

بعد العودة على طول طريق Edgerton، تابع السير ريتشاردسون هوي. لا يزال هناك 72 ميلا بيننا. من فالديز على طول طريق ذو مناظر خلابة بشكل لا يصدق. مررنا بمحطة الضخ رقم 12، وهي آخر سلسلة تمت مواجهتها بدءًا من خليج برودهو، على طول خط أنابيب ترانس ألاسكا. الطقس ليس سيئا ولكن الشمس ليست خارجة وهذا لا يساهم في إعطاء الحيوية للمنظر البانورامي.

عندما يبدو أن التعب قد ظهر على السطح، نجد أنفسنا في E.28.6 في مواجهة عظمة نهر ورثينجتون الجليدي، الذي يبدو أنه يعيق طريقنا. ومن حسن الحظ أنه ينحرف بعد ذلك ويتجنبه، لكن كتلة النهر الجليدي قبل ممر طومسون تظل ملحوظة. وإذا كان قد تقاعد كما فعل كثيرون آخرون في السنوات الأخيرة، فإن المرء يتساءل إلى أي مدى ذهب من قبل.

الساعة الآن السابعة مساءً، ويقدم لنا الطقس كل خصائص التقلب المحتملة. هنا يمر خط الأنابيب تحت الأرض على المسار المكتشف بجانب الطريق. لا تزال هناك العديد من حقول الثلج في كل مكان، وهي منطقة تتساقط فيها الثلوج كثيرًا ومن المحتمل أيضًا أن تهطل فيها الأمطار بغزارة، بما في ذلك الهواء الرطب القادم من مضيق الأمير ويليام. نحن نتحدث عن تساقط الثلوج بحوالي 600-900 بوصة سنويًا (15 - 20 م). في الواقع، تحمل المنطقة العديد من الأرقام القياسية العالمية من حيث تساقط الثلوج سنويًا، على مدار اليوم، وما إلى ذلك.

عند الممر تكون السحب فوقنا مباشرة، وفي الواقع عند نقطة القمة نجد أنفسنا في منطقة من الضباب حيث تختفي الرؤية تمامًا. تظهر على الجانب الآخر، الجانب الذي يؤدي إلى الصوت. تتناوب بقع من اللون الأزرق في السماء مع امتدادات غائمة وتكشف عن منظر طبيعي شاعري أسفلنا عند الهبوط نحو فالديز. ما يمكن اعتباره البوابة إلى فالديز هو كيستون كانيون، حيث حجاب العروس و شلالات ذيل الحصان ، شلالان جميلان يبدو أنهما بمثابة ستائر لمثل هذا الباب.

بمجرد تجاوز عنق الزجاجة في أسفل الطريق الذي ينحدر من ممر تومسون، ينفتح أمامنا سهل المنحدرات نحو البحر حيث تم وضع جوهرة فالديز. قبل الساعة 8 مساءً بقليل، نكون في المبيت والإفطار الذي سيستضيفنا هذا المساء. هنا أيضًا السيدة غائبة ولكن على الباب توجد جميع الاتجاهات للوصول إليها. نتصل بالمضيفة للإبلاغ عن وصولنا وتصل إلينا في بضع دقائق. إنه منزل مفروش بشكل غني سنتقاسمه مع ثلاث فتيات من مدريد، ينمن في الغرفة المجاورة.

مساء في فالديز

تناولنا العشاء في فندق Totem Inn الذي يعتمد على الأسماك (سمك الهلبوت والسلمون)، ذات النوعية الجيدة ولكن المطبوخة بقليل من الخيال. المدينة صغيرة كما توقعنا، وبها مرسى جميل لقوارب المتعة، ولكنها تتمتع بموقع ساحر حقًا. فيما يتعلق بالطقس، فمن المحتمل ألا يكون له نفس الحظ، حيث يتقاسم مصير المدن الأخرى في مضيق الأمير ويليام (كوردوفا وويتير) المليئة بالمطر والضباب. وتبقى الحقيقة أن مياهها هي من بين المياه القليلة الخالية من الجليد على مدار السنة، حتى لو تساقطت عليها في الشتاء ما معدله 9 أمتار من الثلوج، بينما يصل مقياس الحرارة في الصيف إلى 16 درجة كحد أقصى.