Mt. Elias N.P.

Morgen auf dem Richardson Highway und Willow Lake

Wir starten früh, da heute ein langer Marathon geplant ist, der im Vergleich zu den Erwartungen des Vortages vielleicht der enttäuschendste Tag sein wird. Wir genießen den magischen Moment sofort entlang Richardson, wo die aufgehende Sonne die Wälder und Lichtungen beleuchtet, wo die Seen die blaue Farbe reflektieren (vor allem die Willow Lake). Eine Vision, die das Fotografieren mehrerer Fotos erfordert.

Es passiert jedoch auch eine bedeutsame und merkwürdige Episode. Zu dieser Zeit gibt es fast keinen Verkehr und die wenigen Autos flitzen mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Wir bleiben auf einer Seite stehen, die vier leuchtenden Pfeile signalisieren unsere Anwesenheit und bei geöffnetem Fenster mache ich unzählige Fotos von dem bezaubernden Panorama. Ein Auto, das uns überholen will, bremst ab und fährt neben uns her. Ich sehe einen Mann, der mir etwas erzählen will, und da ich vergesse, dass er nicht in Italien ist, glaube ich, dass er seine Waffe auf mich richtet und nach meiner Brieftasche und anderen Wertgegenständen verlangt. Stattdessen fragt er uns höflich, ob wir Hilfe brauchen. Wir danken uns, indem wir die Kamera zeigen, und der Herr versteht es und geht mit einem Lächeln weg. Und wenn man bedenkt, dass dies einst der Wilde Westen war.

In Richtung Chitina und Wrangell-St. Elias

Nach etwa fünfzehn Minuten. Wir fahren 33 Meilen auf dem Edgerton Hwy nach Osten, von wo aus wir beginnen, in der Ferne die Gletscher des Mount Drum (3600 m) und des Mount Wrangell (4317 m) mit Blackburn (4996 m) vor uns zu sehen. Wir betreten gleich die Wrangell-St. Elias N.P.&P. Es handelt sich um den mit Abstand größten Park der USA, der sechsmal so groß ist wie Yellowstone. Weniger bekannt und weniger frequentiert als Denali, ist die Erreichbarkeit deutlich schwieriger, so dass es nur zwei Straßenrouten gibt, die ziemlich kompliziert zu befahren sind und auf jeden Fall relativ wenig in den Park führen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass menschliche Anwesenheit sehr selten ist.

Sie erreichen Chitina, wo die Züge auf der 60 Meilen langen Strecke zwischen den Kennicott-Kupferminen und dem Hafen von Cordoba anhielten und Waren und Lebensmittel für die 800 Arbeiter und ihre Familien verluden, die als Bergleute arbeiteten. Mit der Schließung der Bergwerke verfiel es 1938. Jetzt gibt es zerfallende Häuser und nur wenige Einwohner.

McCarthy Road und Copper River

Von hier aus bereisen wir dieholprige McCarthy Road Im Osten verläuft eine Straße, die auf dem Weg der alten Eisenbahn gebaut wurde und sich entlang der wunderschönen Chugach Mountains und der breiten Landschaft schlängelt Kupferfluss in Richtung des historischen McCarthy. Die Fahrt von Chitina aus dauert in eine Richtung zweieinhalb Stunden und vermittelt das Gefühl einer Ewigkeit. In seltenen Fällen gelingt es Ihnen, 30 Meilen pro Stunde zu erreichen, häufiger müssen Sie versuchen, Schlaglöchern auszuweichen oder nicht im Schlamm stecken zu bleiben. In diesen Fällen die Geschwindigkeit von 10/15 Meilen pro Stunde nicht überschreiten.

In Wirklichkeit wäre die Straße nicht wirklich schlecht, es hängt nur von der Länge des verwendeten Transportmittels ab (insgesamt werden es 200 km unbefestigte Straße sein). Um die Strecke in ein Karrengleis umzuwandeln, wurden die Schwellen mit Erde und Steinen bedeckt. Mit der Zeit kommt der Boden zum Vorschein und gibt den Blick auf die Schrauben frei, die die Schwellen zusammenhielten.

Kuskulana-Brücke und Ankunft in Kennicott

Die Kuskulana-Brücke, ein lange Brücke 160 Meter hoch und 177 Meter hoch, es lässt einen den Atem anhalten, wenn man ihn überquert. Es wurde gesichert und Leitplanken angebracht, aber der Blick auf die Schlucht, die sich darunter öffnet, überzeugt Sie, sich weiterhin auf das Fahren zu konzentrieren. Es gibt auch eine alte hölzerne Eisenbahnbrücke, die derzeit nicht mehr genutzt wird, und eine ganze Reihe wunderschöner Ausblicke auf den grauen Gletscherschmelzfluss, der unterhalb des Flusses in den Copper River mündet, der bei Cordova in den Pazifik mündet.

Wir parken am unvermeidlichen Besucherzentrum und laufen die halbe Meile, die zum Fußgängerweg über den Kennicott River führt. Im Jahr 1893 spannten die Einwohner ein Stahlseil über den Fluss und errichteten eine Flaschenzugkreuzung, die bis vor einigen Jahren in Betrieb blieb. Um 11 Uhr nehmen wir den Shuttle, der die 5 Meilen zurücklegt. Vers Kennicottund erreichte es gegen 11.30 Uhr.

Es ist eine 1938 verlassene Geisterstadt und liegt im Nationalpark. Es liegt an einem Hang direkt oberhalb Wurzelgletscher. Beide Standorte entstanden nach der Entdeckung der reichsten Kupfervorkommen der Erde. Es ist mehr als eine Stadt, es kann als eine Ansammlung von Gebäuden betrachtet werden, die der Kupfergewinnung dienen. Was noch übrig ist, ist eine Ruine, wenn auch interessant, und es bleibt zu hoffen, dass die laufenden Restaurierungsarbeiten eingreifen können, bevor die schlanken Holzkonstruktionen einstürzen.

In der Klippe unterhalb der Stadt gibt es eine echte Mülldeponie, auf der einst Eisen und Holz gebaut wurden, zu denen hin und wieder Schrott von etwas hinzukommt, das inzwischen verfallen ist. Der, der da war Kraftwerk Es ist in einem guten Zustand und kann noch im Innenbereich verwendet werden siehe die Kessel mit dem die zur Gewinnung notwendige Energie erzeugt wurde. Diejenigen, die dort arbeiteten, hatten Glück, denn sie konnten in einer heißen Umgebung arbeiten, während die Temperaturen draußen auf katastrophale Werte sanken. Im Jahr 1924 kam es zu einem Brand, die Maßnahmen erfolgten jedoch sehr schnell, da die Anlage sowohl für den Betrieb des Bergwerks als auch für den Erztransport unerlässlich war.

Von McCarthy bis Valdez

Es sind nicht viele Menschen hier, obwohl es sich um einen Touristenort handelt, der von Reiseführern sehr empfohlen wird. In Wirklichkeit gibt es im Vergleich zu dem Aufwand, der nötig ist, um dorthin zu gelangen, nicht viel zu sehen. Das Wetter wird schlecht, als wir uns für einen Spaziergang am Jumbo Creek entscheiden, einem Aussichtspunkt, von dem aus wir den Root-Gletscher unter uns beobachten können. Es entsteht auch ein Moment der Spannung, als einige Wanderer, die in die entgegengesetzte Richtung kommen, uns mitteilen, dass ein großer Schwarzbär (manche sprechen sogar von einem zweiten Bären) durch die Gegend streift. Wir schenken weiterhin größte Aufmerksamkeit und versuchen laut zu sprechen, um unsere Anwesenheit zu signalisieren. Wir treffen nur andere Reisende, die unsere Ansicht bestätigen, aber zum Glück sind keine Bären zu sehen.

Die Beziehung zu Bären ist sehr kompliziert: Einerseits möchte man sie sehen, um sie zu verewigen und näher kennenzulernen, andererseits ist beim Begehen von Wegen zu Fuß eine gewisse Aufmerksamkeit notwendig, um sie nicht zu überraschen. Wenn sie angreifen würden, hätten wir kaum eine Verteidigungschance. Wir denken sicherlich nicht daran, ihn zu füttern, da die Geldstrafe 500 US-Dollar beträgt.

Auf dem Rückweg machen wir einen Rundgang durch die Stadt McCarthy und wir können nur enttäuscht sagen. Es war einst die Stadt, die den in Kennicott stationierten Bergleuten Dienstleistungen (auch bekannt als Alkohol und Frauen) bot. Mittlerweile gibt es dort nur noch wenige Häuser, die zum Teil sehr heruntergekommen sind. Es gibt nichts, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, außer den Künstlern, die ihre Extravaganz unter Beweis stellen, indem sie hier zum Üben kommen. Ein paar Souvenirläden runden das Bild ab. Einen Tag dort zu verbringen, kann ein noch längeres und anstrengenderes Erlebnis sein als die Fahrt auf der 60 Meilen langen gleichnamigen Straße. der unbefestigten Straße.

Eine Route, der wir sofort folgen werden und die uns weitere zweieinhalb Stunden geduldiges Fahren kosten wird. Sobald wir Chitina erreicht haben, würden wir gerne hinuntergehen, um den Asphalt zu küssen, aber stattdessen fahren wir noch ein paar hundert Meter auf der unbefestigten Straße, um das besser sehen zu können Fischräder (siehe Nenana-Gebiet) am Copper River.

Nachdem Sie die Edgerton Road zurückgekehrt sind, fahren Sie weiter Richardson Highway. Zwischen uns liegen noch 72 Meilen. von Valdez entlang einer unglaublich malerischen Straße. Wir passieren die Pumpstation Nr. 12, die letzte der Reihe, die wir von Prudhoe Bay aus entlang der Trans-Alaska-Pipeline antreffen. Das Wetter ist nicht schlecht, aber die Sonne scheint nicht und das trägt nicht dazu bei, dem Panorama Lebendigkeit zu verleihen.

Als die Müdigkeit aufkommt, stehen wir auf E. 28,6 vor der Erhabenheit des Worthington-Gletschers, der uns den Weg zu versperren scheint. Glücklicherweise weicht er dann ab und weicht ihm aus, aber die Gletschermasse kurz vor dem Thompson Pass bleibt bemerkenswert. Wenn er wie viele andere in den letzten Jahren in den Ruhestand gegangen ist, fragt man sich, wie weit er zuvor gekommen ist.

Mittlerweile ist es 19 Uhr und das Wetter präsentiert uns alle möglichen Schwankungen. Hier verläuft die Pipeline unterirdisch auf dem neben der Straße entdeckten Gleis. Rundherum gibt es immer noch viele Schneefelder, es ist ein Gebiet, in dem es viel schneit und in dem es wahrscheinlich auch viel regnet, einschließlich der feuchten Luft, die vom Prince William Sound kommt. Wir sprechen von einem Schneefall von etwa 600–900 Zoll pro Jahr (15–20 m). Tatsächlich hält das Gebiet mehrere Weltrekorde in Bezug auf den jährlichen Schneefall, den Tagesverlauf usw.

Am Pass hängen die Wolken knapp über uns, tatsächlich befinden wir uns am Gipfelpunkt in einem Nebelstreifen, in dem die Sicht völlig verschwindet. Sie tauchen auf der anderen Seite auf, der Seite, die zum Klang führt. Blaue Flecken am Himmel wechseln sich mit bewölkten Abschnitten ab und offenbaren beim Abstieg nach Valdez eine idyllische Landschaft unter uns. Was man als Tor nach Valdez bezeichnen könnte, ist der Keystone Canyon, wo der Brautschleier und die Schachtelhalmfälle, zwei wunderschöne Wasserfälle, die als Vorhänge für eine solche Tür zu dienen scheinen.

Sobald wir die Engstelle am Ende der Straße, die vom Thompson Pass hinunterführt, hinter uns gelassen haben, öffnet sich vor uns eine Ebene fällt zum Meer hin ab, wo das Juwel Valdez liegt. Kurz vor 20 Uhr sind wir im B&B, das uns heute Abend beherbergen wird. Auch hier ist die Dame abwesend, aber an der Tür sind alle Zugangshinweise angebracht. Wir rufen die Vermieterin an, um unsere Ankunft zu melden, und sie erreicht uns in ein paar Minuten. Es ist ein reich ausgestattetes Haus, das wir mit drei Mädchen aus Madrid teilen werden, die im Nebenzimmer schlafen.

Abend in Valdez

Unser Abendessen im Totem Inn basiert auf Fisch (Heilbutt und Lachs), guter Qualität, aber mit wenig Fantasie zubereitet. Die Stadt ist wie erwartet klein und verfügt über einen schönen Yachthafen für Sportboote, aber sie hat eine wirklich bezaubernde Lage. Was das Wetter angeht, hat es wahrscheinlich nicht das gleiche Glück und teilt das Schicksal der anderen Städte im Prince William Sound (Cordova und Whittier) voller Regen und Nebel. Fakt ist, dass seine Gewässer zu den wenigen ganzjährig eisfreien Gewässern gehören, auch wenn dort im Winter durchschnittlich 9 Meter Schnee fallen, während das Thermometer im Sommer maximal 16° erreicht.