Гора Элиас Н.П.

Утро на Ричардсонском шоссе и у озера Уиллоу.

Начинаем рано, так как сегодня запланирован длинный марафон, который, пожалуй, будет самым разочаровывающим днем по сравнению с ожиданиями предыдущего дня. Мы сразу же наслаждаемся волшебным моментом вдоль Ричардсона, где восходящее солнце освещает леса и поляны, где озера отражают синий цвет (над всеми Уиллоу Лейк). Видение, требующее сделать несколько фотографий.

Однако случается и знаменательный и любопытный эпизод. В это время движения почти нет, и несколько машин проносятся на высокой скорости. Мы останавливаемся на одной стороне, горят четыре стрелки, сигнализирующие о нашем присутствии, и с открытым окном я делаю бесчисленное количество фотографий очаровательной панорамы. Автомобиль, который собирается нас обогнать, тормозит и приближается к нам. Я вижу парня, который собирается мне что-то сказать, и, забыв, что он не в Италии, думаю, он направляет на меня пистолет, чтобы попросить мой кошелек и еще что-нибудь ценное. Вместо этого он вежливо спрашивает, нужна ли нам помощь. Мы благодарим нас, показывая камеру, и джентльмен понимает и уходит с улыбкой. И подумать только, что когда-то это был Дикий Запад.

В сторону Читины и улицы Врангеля. Элиас

Примерно через пятнадцать минут. мы направляемся на восток по шоссе Эдгертон на протяжении 33 миль, откуда начинаем видеть ледники горы Драм (3600 м) вдалеке и гору Врангель (4317 м) с Блэкберном (4996 м) впереди. Мы собираемся въехать на улицу Врангеля. Элиас Н.П.&П. Это, безусловно, самый большой парк в Штатах, настолько, что он в 6 раз больше Йеллоустона. Менее известный и менее посещаемый, чем Денали, он имеет гораздо более трудную доступность, настолько, что есть только два дорожных маршрута, по которым довольно сложно путешествовать и которые в любом случае относительно мало заходят в парк. Можно с уверенностью сказать, что человеческое присутствие очень редко.

Вы добираетесь до Читины, где останавливаются поезда, проходящие 60-мильный маршрут между медными рудниками Кенникотт и портом Кордова, и загружают товары и продукты питания для 800 рабочих и их семей, которые работали шахтерами. Он пришел в упадок в 1938 году с закрытием шахт. Сейчас там полуразрушенные дома и мало жителей.

Маккарти-роуд и Коппер-Ривер

Отсюда мы путешествуем поухабистая Маккарти-роуд на востоке дорога, построенная на месте старой железной дороги, вьющейся вдоль красивых гор Чугач и широкой Медная река в сторону исторического Маккарти. Дорога из Читины длится два с половиной часа в одну сторону и создает ощущение вечности. В редких случаях удается разогнаться до 30 миль в час, чаще приходится стараться объезжать выбоины или не застревать в грязи. В этих случаях не превышайте скорость 10/15 миль в час.

На самом деле дорога не такая уж и плохая, все зависит от используемого вами транспорта, учитывая ее длину (всего будет 200 км грунтовой дороги). Чтобы превратить маршрут в проезжую часть, шпалы засыпали землей и камнями. Со временем дно раскрывается, обнажая болты, которые скрепляли шпалы.

Мост Кускулана и прибытие в Кенникотт.

Кускуланский мост, а длинный мост Высота 160 метров и 177 метров заставляет затаить дыхание, когда вы пересекаете ее. Его сделали безопасным и установили ограждения, но вид на каньон, открывающийся внизу, убеждает вас сосредоточиться на вождении. Здесь также есть старый деревянный железнодорожный мост, который сейчас не используется, и целый ряд прекрасных видов на серую талую ледниковую реку внизу, которая впадает в реку Медь, впадающую в Тихий океан в Кордове.

Мы паркуемся у неизбежного Центра для посетителей и проходим полмили, ведущую к пешеходной дорожке над рекой Кенникотт. В 1893 году жители протянули через реку стальной трос и установили систему переправ, которая действовала еще несколько лет назад. В 11 мы садимся на шаттл, который проезжает 5 миль. стих Кенникотт, достигнув его около 11.30.

Это город-призрак, заброшенный в 1938 году и расположенный на территории национального парка. Он расположен на склоне прямо над Корневой ледник. Оба места возникли после открытия самых богатых месторождений меди на земле. Это больше, чем город, его можно рассматривать как скопление зданий, используемых для добычи меди. То, что осталось, находится в руинах, хотя и интересно, и следует надеяться, что продолжающиеся реставрационные работы смогут вмешаться до того, как произойдет обрушение тонких деревянных конструкций.

В скале под городом находится настоящая свалка, где царят железо и дерево, когда-то использовавшиеся в строительстве, куда то и дело добавляются обломки чего-то, пришедшего в негодность за это время. Тот, что был там электростанция Состояние хорошее, можно использовать внутри. увидеть котлы с помощью которого производилась энергия, необходимая для добычи. Тех, кто там работал, считали счастливчиками, поскольку они могли работать в жарких условиях, в то время как температура снаружи падала до ужасного уровня. В 1924 году произошел пожар, но меры были приняты очень быстро, поскольку завод был необходим как для работы рудника, так и для перевозки руды.

От Маккарти до Вальдеса

Вокруг не так много людей, несмотря на то, что это туристическое место, которое настоятельно рекомендуют гиды. На самом деле здесь мало что можно увидеть по сравнению с усилиями, необходимыми для его достижения. Погода портится, когда мы решаем прогуляться к Джамбо-Крик, панорамной точке, откуда можно наблюдать ледник Рут под нами. Также наступает момент напряжения, когда некоторые туристы, идущие в противоположном направлении, сообщают нам, что по этой территории бродит большой черный медведь (некоторые даже говорят о втором медведе). Мы продолжаем уделять максимальное внимание, пытаясь говорить вслух, чтобы сигнализировать о своем присутствии. Мы встречаем только других путешественников, которые подтверждают нашу точку зрения, но, к счастью для нас, медведей не видно.

Отношения с медведями очень сложные: с одной стороны, нам хотелось бы их увидеть, чтобы увековечить их и познакомиться поближе, с другой стороны, когда мы идем пешком по тропинкам, необходимо определенное количество внимания, чтобы не удивить их. Если бы они напали, у нас было бы очень мало шансов на защиту. Кормить его мы, конечно, не мечтаем, поскольку штраф составляет 500 долларов.

На обратном пути мы совершим экскурсию по городу. Маккарти и мы не можем сказать ничего, кроме разочарования. Когда-то это был город, который предоставлял услуги (также называемые алкоголем и женщинами) шахтерам, дислоцированным в Кенникотте. Сейчас там мало домов, некоторые из них очень ветхие. Ничто не привлекает внимания, кроме художников, которые демонстрируют свою экстравагантность, приезжая сюда репетировать. Несколько сувенирных магазинов дополняют картину. Провести там день может оказаться еще более длительным и утомительным, чем путешествие по одноименной 60-мильной дороге. грунтовой дороги.

Маршрут, по которому мы немедленно пойдем и который будет стоить нам еще двух с половиной часов терпеливого вождения. Добравшись до Читины, нам хотелось бы спуститься и поцеловать асфальт, но вместо этого мы проезжаем еще несколько сотен метров грунтовой дороги, чтобы лучше рассмотреть рыбные колеса (см. район Ненана) на реке Медь.

Вернувшись по Эдгертон-роуд, продолжайте идти дальше. Ричардсон шоссе. Между нами еще 72 мили. от Вальдеса по невероятно живописной дороге. Мы проезжаем мимо насосной станции № 12, последней из серии, начинающейся от Прудо-Бей, вдоль Трансаляскинского трубопровода. Погода неплохая, но солнце не светит, и это не способствует приданию панораме живости.

Когда усталость, кажется, выходит на поверхность, на E. 28.6 мы оказываемся перед величественным ледником Уортингтон, который, кажется, преграждает нам путь. К счастью, затем он отклоняется и избегает его, но масса ледника непосредственно перед перевалом Томпсон остается примечательной. Если он ушел в отставку, как это сделали многие другие в последние годы, можно задаться вопросом, как далеко он зашел раньше.

Сейчас 19:00, и погода демонстрирует нам все возможные характеристики изменчивости. Здесь трубопровод проходит под землей по обнаруженной рядом с дорогой трассе. Вокруг по-прежнему много снежных полей, где часто идет снег и, вероятно, также идет много дождей, включающих в себя влажный воздух, поступающий из пролива Принца Уильяма. Речь идет о снегопадах около 600-900 дюймов в год (15-20 м). Фактически, в этом районе установлено несколько мировых рекордов по количеству ежегодного снегопада в течение дня и т. д.

На перевале облака находятся прямо над нами, а на вершине мы оказываемся в полосе тумана, где видимость полностью исчезает. Вы оказываетесь на другой стороне, той, что ведет к Звуку. Участки голубого неба чередуются с облачными участками и открывают под нами идиллический пейзаж на спуске к Вальдесу. Воротами в Вальдес можно считать каньон Кистоун, где Свадебная Фата и Водопад Хвощ, два красивых водопада, которые словно занавесят такую дверь.

Миновав узкое место в конце дороги, спускающейся с перевала Томпсон, перед нами открывается равнина. склон к морю, где установлен драгоценный камень Вальдес. Незадолго до 20:00 мы находимся в отеле типа «постель и завтрак», который примет нас этим вечером. Здесь дамы тоже нет, но на двери указаны все направления, как пройти. Мы звоним хозяйке, чтобы сообщить о нашем приезде, и она приезжает к нам через пару минут. Это богато обставленный дом, в котором мы живем с тремя девушками из Мадрида, которые спят в соседней комнате.

Вечер в Вальдесе

Ужинаем в гостинице «Тотем Инн» из рыбы (палтуса и лосося), хорошего качества, но приготовленной без особого воображения. Городок, как мы и ожидали, небольшой, с красивой пристанью для прогулочных катеров, но расположение у него поистине очаровательное. Что касается погоды, то ему, вероятно, не повезло так же, как и другим городам в проливе Принца Уильяма (Кордова и Уиттиер), полным дождя и тумана. Факт остается фактом: его воды являются одними из немногих незамерзающих вод круглый год, даже если зимой здесь выпадает в среднем 9 метров снега, а летом столбик термометра достигает максимум 16°.