Mt. Elias N.P.

Утро на Richardson Highway и озере Уиллоу.

Выходим пораньше, потому что сегодня запланирован длинный марафон, который, пожалуй, окажется самым разочаровывающим днем ​​по отношению к ожиданиям накануне. Мы сразу же наслаждаемся волшебным моментом вдоль Ричардсона, где восходящее солнце освещает леса и поляны, где озера отражают синий цвет (прежде всего Уиллоу Лейк). Видение, требующее сделать несколько фотографий.

Однако имеет место и знаменательный и любопытный эпизод. Движение в этот час почти отсутствует, и несколько машин проезжают на большой скорости. Мы останавливаемся сбоку с включенными четырехсторонними мигалками, сигнализирующими о нашем присутствии, и с открытым окном я делаю бесчисленное количество фотографий очаровательной панорамы. Машина, которая вот-вот нас догонит, тормозит и подъезжает рядом. Я вижу парня, который собирается мне что-то сказать, и, забыв, что мы не в Италии, думаю, он направляет на меня пистолет, чтобы попросить мой кошелек и что-нибудь еще ценное. Вместо этого он вежливо спрашивает, нужна ли нам помощь. Благодарим его, показывая камеру, джентльмен понимает и с улыбкой уезжает. Подумать только, что когда-то это был крайний запад.

К Chitina и Wrangell-St. Elias

Примерно через пятнадцать миль мы поворачиваем на восток на шоссе Эдгертон на протяжении 33 миль, с которого вдали начинают виднеться ледники горы Драм (3600 м), а впереди гора Врангель (4317 м) с Блэкберном (4996 м). Мы собираемся войти в Wrangell-St. Elias N.P. Это, безусловно, самый большой парк в Штатах, настолько, что в нем в 6 раз больше Йеллоустонских парков. Менее известный и менее посещаемый, чем Денали, он имеет гораздо более сложную доступность, настолько, что есть только два довольно сложных дорожных маршрута, по которым можно проехать и которые в любом случае относительно мало проникают во внутреннюю часть парка. Можно с уверенностью сказать, что человеческое присутствие очень редко.

Мы добираемся до Chitina, где остановились поезда, которые пролегали по маршруту между медными рудниками Kennicott и портом Кордова на протяжении 60 миль и загружали товары и продукты питания для 800 рабочих и их семей, работавших шахтерами. Он пришел в упадок в 1938 году из-за закрытия шахт. Сейчас там полуразрушенные дома и мало жителей.

Дорога McCarthy и река Медь

Отсюда мы путешествуем по ухабистая дорога McCarthy на восток — дорога, построенная на месте старой железной дороги, которая вьется вдоль великолепных гор Chugach и широкой Медная река в сторону исторического McCarthy. Путешествие из Chitina занимает два с половиной часа в одну сторону и имеет привкус вечности. Редко удается разогнаться до 30 миль в час, чаще приходится стараться объезжать выбоины или не застревать в грязи. В этих случаях скорость не превышает 10/15 миль в час.

На самом деле дорога будет не такой уж и плохой, это зависит только от машины, на которой ее преодолевают, учитывая ее протяженность (всего будет 200 км грязи). Чтобы превратить путь в проезжую часть, шпалы засыпали землей и камнями. Со временем поверхность изнашивается, в результате чего болты, которые скрепляли шпалы, вылезают наружу.

Kuskulana Bridge и прибытие на Kennicott

Kuskulana Bridge, а мост длиной 160 м и высотой 177, захватывает дух в момент ее пересечения. Его сделали безопасным и установили ограждения, но вид на каньон внизу убеждает вас сосредоточиться на вождении. Есть также старый заброшенный деревянный железнодорожный мост и целая серия прекрасных видов на серую реку из таяния ледников внизу, которая впадает в Медную реку, впадающую в Тихий океан на высоте Кордовы.

Мы паркуемся перед неизбежным Центром для посетителей и проходим полмили, ведущую к пешеходной дорожке над рекой Kennicott. В 1893 году жители протянули через реку стальной трос и установили систему переездов, которая действовала еще несколько лет назад. В 11 мы садимся на шаттл, который проезжает 5 миль до Kennicott, достигнув его около 11:30.

Это город-призрак, заброшенный в 1938 году и расположенный в национальном парке. Он расположен на склоне прямо над Корневой ледник. Оба населенных пункта возникли после открытия богатейших месторождений меди на земле. Это больше, чем город, это скопление зданий, используемых для добычи меди. То, что осталось, находится в руинах, хотя и интересно, и можно надеяться, что продолжающиеся реставрационные работы смогут вмешаться до того, как рухнут тонкие деревянные конструкции.

В скале под городом находится настоящая свалка, где царят железо и дерево, когда-то использовавшиеся для построек, к которым время от времени добавляются обломки чего-то, что к тому времени пришло в упадок. Что это было электростанция в хорошем состоянии, внутри все еще можно увидеть котлы с помощью которого производилась энергия, необходимая для добычи. Тех, кто там работал, считали счастливчиками, потому что они могли работать в теплой среде, в то время как температура снаружи падала до ужасного уровня. В 1924 году случился пожар, но меры были приняты очень быстро, поскольку завод был необходим как для функционирования рудника, так и для транспортировки полезных ископаемых.

От McCarthy до Valdez

Вокруг не так много людей, хотя это туристическое место, которое рекомендуют гиды. На самом деле здесь особо нечего увидеть по сравнению с усилиями, необходимыми для его достижения. Погода портится, когда мы решаем прогуляться до Джамбо-Крик, панорамной точки, откуда можно наблюдать ледник Рут под нами. Также наступает момент напряжения, когда некоторые туристы, идущие с противоположной стороны, сообщают нам, что в этом районе бродит большой черный медведь (кто-то даже говорит о втором медведе). Мы продолжаем уделять максимальное внимание, стараясь говорить громко, чтобы сигнализировать о своем присутствии. Мы встречаем только других пешеходов, которые подтверждают это наблюдение, но, к нашему счастью, медведей не видно.

Отношения с медведями оказываются довольно сложными: с одной стороны, мы хотели бы увидеть их, чтобы иметь возможность увековечить их и узнать их поближе, с другой, когда мы путешествуем пешком, необходимо определенное внимание, чтобы не удивить их. Если бы они напали, у нас было бы очень мало возможностей для защиты. Конечно, мы не мечтаем их кормить, поскольку штраф составляет 500 долларов.

На обратном пути экскурсия по городу. McCarthy и мы можем только сказать, что разочарованы. Когда-то это был город, который предоставлял услуги (подразумевается также алкоголь и женщины) шахтерам, дислоцированным в Kennicott. Сейчас здесь сохранилось несколько домов, некоторые из них довольно ветхие. Здесь нет ничего, что бросалось бы в глаза, кроме некоторых художников, которые демонстрируют свою экстравагантность, приезжая сюда репетировать. Несколько сувенирных магазинов дополняют картину. Провести там день может оказаться еще более длительным и утомительным, чем путешествие по одноименной дороге с ее 60 милями грязи.

Дорога, которую мы немедленно предпримем следующей, будет стоить нам еще двух с половиной часов терпеливого вождения. Прибыв на Chitina, хочется выйти и поцеловать асфальт, вместо этого мы проезжаем еще несколько сотен метров по грунтовой дороге, чтобы лучше рассмотреть окрестности. рыбные колеса(см. район Ненана) на реке Медь.

После возвращения на Эдгертон-Роуд. мы продолжаем Ричардсон шоссе. До Valdez нам еще 72 мили по невероятно живописной дороге. Проезжаем насосную станцию ​​№ 12, последнюю из серии, встреченной начиная с Prudhoe Bay, по Трансаляскинскому трубопроводу. Погода неплохая, но солнца нет и это не способствует приданию панораме живости.

Когда усталость, кажется, выходит на поверхность, на 28,6 миле мы оказываемся перед внушительным Worthington Glacier, который, кажется, преграждает нам путь. К счастью, тогда дорога отклоняется и обходит его, но масса ледника непосредственно перед Thompson Pass остается примечательной. Если она отступила, как это сделали многие другие страны в последние годы, интересно, как далеко она зашла раньше.

Сейчас 19:00, и погода показывает нам все возможные символы изменчивости. Здесь трубопровод проходит под землей по обнаруженной рядом с дорогой трассе. Вокруг все еще довольно много снежных полей, где часто идет снег и, вероятно, также часто идут дожди, получая влажный воздух, поступающий из пролива Принца Уильяма. Говорят о снегопадах высотой около 600-900 дюймов (15-20 м) в год. Фактически, в этом районе установлено несколько мировых рекордов по количеству снегопадов в год, в течение дня и т. д.

На перевале облака находятся прямо над нами, фактически на вершине мы оказываемся в полосе тумана, где видимость полностью исчезает. Выходим на другую сторону, ту, которая ведет к Звуку. Участки голубого неба чередуются с облачными участками, и на спуске к Valdez под нами сияет идиллический пейзаж. Воротами в Valdez можно считать каньон Кистоун, где находится Свадебная Фата и Водопад Хвощ расположены два красивых водопада, которые кажутся занавесками для таких ворот.

Миновав сужение дороги, спускающейся с Thompson Pass, перед нами открывается равнина, склон к морю, где установлен драгоценный камень Valdez. Незадолго до 8 вечера мы находимся в отеле типа «постель и завтрак», где нас примут сегодня вечером. Здесь дамы тоже нет, но на двери есть все указания для входа. Мы звоним хозяйке, чтобы сообщить о нашем прибытии, и она приезжает к нам через пару минут. Это богато обставленный дом, в котором мы живем с тремя девушками из Мадрида, которые спят в соседней комнате.

Вечер в Valdez

Мы ужинаем в гостинице «Тотем Инн» рыбой (палтус и лосось), хорошего качества, но приготовленной без особого воображения. Городок, как мы и ожидали, небольшой, с красивой гаванью для прогулочных катеров, но имеет поистине очаровательное расположение. Что касается погоды, то здесь, вероятно, не так повезло: он разделил судьбу других городов пролива Принс-Уильям (Кордова и Whittier), богатых дождями и туманами. Факт остается фактом: это одно из немногих водоемов, свободных ото льда круглый год, даже если зимой здесь выпадает в среднем 9 м снега, а летом столбик термометра достигает максимум 16°.