Mt. Elias N.P.

Morgen på Richardson Highway og Willow Lake

Vi starter tidligt, da der i dag er planlagt et langt marathon i det, der måske bliver den mest skuffende dag i forhold til forventningerne fra dagen før. Vi nyder det magiske øjeblik med det samme langs Richardson, hvor den opgående sol oplyser skovene og lysningerne, hvor søerne reflekterer den blå farve (frem for alt Willow Lake). En vision, der kræver at tage flere billeder.

Der sker dog også en væsentlig og kuriøs episode. Der er næsten ingen trafik på det tidspunkt, og de få biler suser forbi i høj fart. Vi stopper på den ene side med de fire pile tændte for at signalere vores tilstedeværelse, og med vinduet åbent tager jeg utallige billeder af det fortryllende panorama. En bil, der er ved at overhale os, sætter farten ned og kommer ved siden af ​​os. Jeg ser en fyr, der er ved at fortælle mig noget, og da jeg glemmer, at han ikke er i Italien, tror jeg, han peger med sin pistol mod mig for at bede om min pung og alt andet af værdi. I stedet spørger han os høfligt, om vi har brug for hjælp. Vi takker os ved at vise kameraet og herren forstår og går derfra med et smil. Og at tro, at dette engang var det vilde vesten.

Mod Chitina og Wrangell-St. Elias

Efter cirka femten minutter. vi går østpå ad Edgerton Hwy i 33 miles, hvorfra vi begynder at se gletsjerne Mount Drum (3600 m) i det fjerne og Mount Wrangell (4317 m) med Blackburn (4996 m) foran. Vi er ved at gå ind i Wrangell-St. Elias N.P. Det er langt den største park i staterne, så meget, at den indeholder 6 gange størrelsen af ​​Yellowstone. Mindre kendt og mindre frekventeret end Denali, den har meget sværere tilgængelighed, så meget, at der kun er to vejruter, som er ret komplicerede at rejse, og som under alle omstændigheder går relativt lidt ind i parken. Det kan virkelig siges, at menneskelig tilstedeværelse er meget sjælden.

Du når Chitina, hvor togene, der dækker den 60 mil lange rute mellem Kennicott-kobberminerne og havnen i Cordoba, standsede og læssede varer og mad til de 800 arbejdere og deres familier, der arbejdede som minearbejdere. Det forfaldt i 1938 med lukningen af ​​minerne. Nu er der smuldrende huse og få indbyggere.

McCarthy Road og Copper River

Herfra rejser vi ujævn McCarthy Road mod øst en vej bygget på stien til den gamle jernbane, der snor sig langs de smukke Chugach-bjerge og de brede Kobberfloden mod det historiske McCarthy. Rejsen fra Chitina varer to en halv time én vej og har følelsen af ​​evighed. I sjældne tilfælde lykkes det dig at nå 30 mph, oftere er du tvunget til at forsøge at undgå huller eller undgå at sidde fast i mudderet. I disse tilfælde må du ikke overstige 10/15 mph.

I virkeligheden ville vejen ikke være rigtig dårlig, det afhænger bare af hvilket transportmiddel du bruger i betragtning af længden (i alt vil der være 200 km jordvej). For at omdanne ruten til en vognbane blev svellerne dækket af jord og sten. Med tiden afslører bunden, og afslører boltene, der holdt svellerne sammen.

Kuskulana-broen og ankomst til Kennicott

Den Kuskulana bro, a lang bro 160 meter høj og 177 meter høj, den får dig til at holde vejret, når du krydser den. Det er blevet gjort sikkert, og der er placeret rækværk, men udsigten til kløften, der åbner sig nedenfor, overbeviser dig om at holde fokus på at køre. Der er også en gammel træjernbanebro, som i øjeblikket ikke er i brug, og en hel række smukke udsigter over den grå gletsjerafsmeltningsflod nedenfor, som vil slutte sig til kobberfloden, som løber ud i Stillehavet ved Cordova.

Vi parkerer ved det uundgåelige besøgscenter og går den halve mil, der fører til fodgængerbroen over Kennicott-floden. I 1893 spændte indbyggerne et stålkabel over floden og monterede et remskivesystem, som forblev i drift indtil for få år siden. Klokken 11 tager vi rumfærgen, som kører de 5 mi. vers Kennicott, når det omkring 11.30.

Det er en spøgelsesby, der blev forladt i 1938 og ligger i nationalparken. Det er placeret på en skråning direkte over Root Glacier. Begge steder blev født efter opdagelsen af, hvad der var de rigeste kobberforekomster på jorden. Mere end en by, kan det betragtes som et agglomeration af bygninger, der bruges til kobberudvinding. Det, der står tilbage, er ganske i ruiner, selvom det er interessant, og man må håbe, at det igangværende restaureringsarbejde kan gribe ind, inden sammenbruddet af de slanke trækonstruktioner indtræffer.

I klinten neden for byen er der en rigtig losseplads, hvor jern og træ engang hersker til byggeri, hvortil der nu og da kommer skrot af noget, der i mellemtiden er forfaldet. Den der var der kraftværk Den er i god stand og kan stadig bruges indeni se kedlerne hvormed den nødvendige energi til udvindingen blev produceret. De, der arbejdede der, blev betragtet som heldige, da de kunne arbejde i et varmt miljø, mens temperaturen udenfor faldt til et afgrundsdybt niveau. Der var en brand i 1924, men indgrebene var meget hurtige, da anlægget var afgørende for både minens drift og malmens bevægelse.

Fra McCarthy til Valdez

Der er ikke mange mennesker på trods af, at det er et turiststed, der stærkt anbefales af guider. I virkeligheden er der ikke meget at se i forhold til den indsats, der kræves for at nå det. Vejret bliver dårligt, da vi beslutter os for at gå en tur ved Jumbo Creek, et panoramapunkt for at observere Root Glacier under os. Der er også et øjebliks spænding, når nogle vandrere, der kommer i den modsatte retning, fortæller os, at der er en stor sort bjørn (nogle taler endda om en anden bjørn) der strejfer i området. Vi fortsætter med maksimal opmærksomhed og prøver at tale højt for at signalere vores tilstedeværelse. Vi møder kun andre rejsende, der bekræfter vores opfattelse, men heldigvis for os er der ingen bjørne at se.

Forholdet til bjørne er meget kompliceret: På den ene side vil vi gerne se dem for at forevige dem og lære dem nærmere at kende, på den anden side, når vi går langs stier til fods, er der behov for en vis opmærksomhed for ikke at overraske dem. Hvis de angreb, ville vi have meget lille chance for forsvar. Vi drømmer bestemt ikke om at fodre ham, da bøden beløber sig til $500.

På vej tilbage tager vi en rundtur i byen McCarthy og vi kan ikke sige andet end skuffede. Det var engang byen, der leverede tjenester (også forstået som alkohol og kvinder) til minearbejderne udstationeret i Kennicott. Nu er der få huse der, hvoraf nogle er meget nedslidte. Der er intet, der vækker opmærksomhed, undtagen de kunstnere, der demonstrerer deres ekstravagance ved at komme til praksis her. Et par gavebutikker fuldender billedet. At tilbringe en dag der kan være en endnu længere og mere udmattende oplevelse end at rejse på den 60-mile vej af samme navn. af grusvej.

En rute, som vi straks følger, og som vil koste os yderligere to en halv times tålmodig kørsel. Når vi når Chitina, vil vi gerne ned for at kysse asfalten, men i stedet rejser vi et par hundrede meter mere af grusvej for bedre at se fiskehjul (se Nenana-området) ved Kobberfloden.

Efter at være gået tilbage ad Edgerton Rd., fortsæt videre Richardson Hwy. Der er stadig 72 miles mellem os. fra Valdez ad en utrolig naturskøn vej. Vi passerer pumpestation nr. 12, den sidste af serien, vi støder på med start fra Prudhoe Bay langs Trans Alaska-rørledningen. Vejret er ikke dårligt, men solen er ikke fremme, og det bidrager ikke til at give panoramaet liv.

Når træthed synes at dukke op, står vi på E. 28.6 over for storheden ved Worthington-gletsjeren, som ser ud til at blokere vores vej. Heldigvis afviger den så og undgår den, men massen af ​​gletsjer lige før Thompson Pass er fortsat bemærkelsesværdig. Hvis han er gået på pension, som mange andre har gjort de seneste år, kan man spørge sig selv, hvor langt han gik før.

Klokken er nu 19.00, og vejret præsenterer os for alle de mulige kendetegn ved variation. Her passerer rørledningen under jorden på sporet, der er opdaget ved siden af ​​vejen. Rundt omkring er der stadig mange snefelter, da det er et område, hvor det sner meget, og hvor det formentlig også regner meget, med den fugtige luft, der kommer fra Prince William Sound. Vi taler om snefald på omkring 600-900 tommer om året (15 – 20 m). Faktisk har området adskillige verdensrekorder med hensyn til årligt snefald, i løbet af en dag osv.

Ved passet er skyerne lige over os, ja på toppunktet befinder vi os i en tåge, hvor sigtbarheden forsvinder fuldstændigt. Du kommer frem på den anden side, den der fører til Øresund. Pletter af blå himmel på himlen veksler med overskyede strækninger og afslører et idyllisk landskab under os på nedstigningen mod Valdez. Hvad der kan betragtes som porten til Valdez er Keystone Canyon, hvor Brudeslør og den Padderok Falls, to smukke vandfald, der ser ud til at fungere som gardiner til sådan en dør.

En gang forbi flaskehalsen i bunden af vejen, der går ned fra Thompson Pass, åbner en slette sig foran os skråninger mod havet, hvor perlen, der er Valdez, ligger. Lige før kl. 20.00 er vi i B&B, der vil være vært for os denne aften. Også her er damen fraværende, men på døren er der alle anvisninger til adgang. Vi ringer til værtinden for at melde vores ankomst, og hun når os om et par minutter. Det er et rigt møbleret hus, som vi vil dele med tre piger fra Madrid, som sover i det tilstødende værelse.

Aften i Valdez

Vi spiser middag på Totem Inn baseret på fisk (helleflynder og laks), god kvalitet, men tilberedt med lidt fantasi. Byen er lille, som vi forventede, med en dejlig lystbådehavn, men den har en virkelig fortryllende beliggenhed. Med hensyn til vejret har den nok ikke det samme held, idet den deler skæbnen med de andre byer i Prince William Sound (Cordova og Whittier) fulde af regn og tåge. Faktum er, at dets farvande er blandt de få isfrie farvande året rundt, selv om der om vinteren i gennemsnit falder 9 meter sne der, mens termometeret om sommeren når maksimalt 16°.