Arctic Deadhorse

Mod Arktis langs Dalton Highway

Denne gang måtte vi gå på kompromis med en organiseret tur, da det er ret svært at besøge Arktis alene. Dalton Hwy er bestemt ikke egnet til transit af normale biler. Vejbelægningen er ikke den bedste, hvis man så tænker på, at der er mere end 600 km i denne tilstand bliver det umuligt. Desuden tillader leje en bil leje, der lejer normale biler, ikke brug på grusveje, og det ville være nødvendigt at udstyre dig selv med et specielt udstyret terrængående køretøj.

Faktisk er det nødvendigt med et ekstra reservehjul og nogle reservedele for at kunne gribe ind i tilfælde af behov. Bed om hjælp med en strækning uden service i 240 mi. det kan være ret farligt. Det er også indlysende, at GSM-nettet ikke virker, derfor vil en sikkerhedsregel kræve, at du har en satellittelefon med. Alt muligt, men ekstremt dyrt. Desuden kan vi med denne tur tage dertil med fly og vende tilbage med minibus, idet vi kan se alt fra to ekstremt forskellige vinkler. Med hjælp fra godt vejr og held vil dette være det rigtige træk på hele turen.

Det aspekt, vi mindst sætter pris på, er det snit, der er blevet tilskrevet udflugten. Som vi kunne have forestillet os, er vi de eneste, der er begejstrede for at befinde os i en så vild verden, mens organisationen omfatter en hel række af fritidsaktiviteter, der ikke passer lidt til stedets magi. De, der deltager, tilhører jo normalt turistarten og ikke rejsendes. Vores gruppe er også væsentligt repræsenteret af personer, der ikke er særlig dedikerede til eventyr og er temmelig tilbøjelige til komfort. Vi har svært ved at knytte os til andre netop på grund af de forskellige tilbøjeligheder, der har bragt os hertil.

Vi forbliver totalt ligeglade med sirenerne fra gavebutikker, der i stedet tiltrækker de få, der har vovet at søge Arktis. At være i stand til at komme til verdens ende for at se en sådan intakt natur, med nogle få undtagelser, repræsenterer for os en mulighed, som vi anser for unik og et privilegium, der skal gribes fuldt ud. Tørsten efter at se og forstå bliver næsten manisk, hvert øjeblik skal dedikeres til at lære, hvordan livet foregår i disse dele: begyndende med planter, gå videre til dyr og slutte med mennesker. Steder, hvor individer ofte skal forsvare sig selv og endda kæmpe mod naturen for at overleve, ud fra et perspektiv, der er diametralt modsat vores, hvor den er svækket og der skal pålægges strenge grænser.

Flyver til Deadhorse over Yukon og Brooks Range

7.30 med piloten Bill og 3 andre fra vores gruppe lad os tage afsted mod Deadhorse (70° nordlig bredde) i en flyvning, der stadig er en underdrivelse at definere som uforglemmelig. Du kan tydeligt se, hvordan Bill forstår at manøvrere Piperen med dygtighed, hvilket får flyet til at svaje nu på den ene side, nu på den anden for at tillade ham at se landskabet bedre nedenfor.

Om 2 timer er vi i destinationslufthavnen og flyver i en gennemsnitlig højde på 3.000 meter. når vi skal give videre Brooks Range, ellers er marchhøjden omkring 2.000 meter. Himlen præsenterer ikke en sky før nær kysten, hvor der er de klassiske tåger, som i dag heldigvis ikke er særlig tykke og giver mulighed for en stille landing. En stærk og isnende vind om eftermiddagen vil også fjerne disse, men bidrager dog til at afkøle klimaet yderligere.

Undervejs på rejsen krydser vi Yukon, hvis længde overstiger 2200 mi. og som vi på søndag krydser på den eneste bro, der ligger på amerikansk territorium (tre andre er i Canada). Udsigten fra oven byder på et skue af den store flod, der flyder langsomt og snoet med en hel række slyngninger omkring sig. Den har et meget stort bassin, der samler alt det vand, der strømmer ned fra Alaska Range i syd til Brooks Range i nord. At krydse denne sidste kæde giver os mulighed for at se ovenfra bjerge, der ikke er så høje som dem længere mod syd, men stadig rige på gletsjere, også givet breddegraden. Selv i disse egne tales der om gletschere i konstant tilbagetog, som i resten af ​​Alaska.

North Slope og ankomst til Deadhorse

Alt nord for Brooks hedder Nordskråning da det netop er en langsom og stabil nedstigning som skråner mod Ishavet, hvor alt vandet flyder. Kæden repræsenterer kun en tredjedel af en længere cordillera, der dækker Nordamerika. Resten er placeret i Canada.

Undervejs på rejsen flyver vi også over nogle guldminer, der ligger på en næsten utilgængelig position midt i bjergene. Netop positionen, sammen med de tåger, der ofte truer, gjorde, at den lille landingsbane manglede to fly, hvis vragdele vi ser under os. Dårligt varsel for dem, der befinder sig på et lignende fly, kun dæmpet af Bills stemme, der forsikrer os om, at Deadhorse lufthavn er lettere at nærme sig. I det sidste stræk ser vi tydeligt to parallelle linjer, der skærer jorden: den ene er la Dalton Hwy, den anden er rørledningen, der transporterer olie mod syd.

Deadhorse, ekstremt oliefelt

Deadhorse er en landsby, der nemt kunne være på månen eller en anden planet. Det eksisterer som et servicecenter for Prudhoe Bay-oliefaciliteterne, hvorfra Amerika får meget af sit oliebehov. Feltarbejderne bor her og er parkeret vinterkøretøjer. På trods af at det er et område med lidt nedbør, bruges traditionelle køretøjer om vinteren (dvs. i omkring 8 måneder) ikke, men derimod mærkelige køretøjer, der ligner snowcats, med specielle dæk, der erstatter sporene, og som nemt kan bevæge sig på snedækkede overflader. Nogle er rigtige pick ups med gummibånd. I nogle tilfælde spredes der vand for at hærde overfladen, som ved frossen danner et lag, som var det asfalt. Dette system bruges regelmæssigt på Dalton Hwy.

I lufthavnen bliver vi hentet af den minibus, som vi vil fortsætte turen med, som markerer et temperatur på 34°F (svarende til +1,1°C.). Hvis vi ikke havde fundet ud af det endnu, er vi i Arktis. Men i Fairbanks fortalte de os, at vinterens strenghed mærkes mere der end på kysten, hvor havet mildner dens påvirkning en smule. Det, der gør forskellen, er, at her gør stormene nogle gange klimaet på grænsen for overlevelse.

Vi bliver transporteret til vores hotelovernatning få km væk. Det er beholdere, der bruges som soveværelser, som i andre sæsoner flyttes og bruges på pakningen til at være vært for videnskabelige forskere eller operatører inden for oliefelterne. Vi fornemmede fra starten, at vi skulle drikke meget lidt til aftensmaden. Ikke så meget for alkoholrisikoen: området er såkaldt "tørt". Det betyder, at salg og indtagelse af alkohol er forbudt. Den første øl er formentlig mindst 300 km væk.

Det, der overbeviser os om vandtilpasning, er det faktum, at toiletterne er placeret inde i stort containerkøkken og spisestue. For at komme dertil skal du ud og krydse en 20 meter lang gårdhave. Heldigvis (eller desværre) siger de, at hvidbjørne ikke frekventerer området i denne periode, da de er i gang med sæljagt på isen, som ligger på sommerkanten af ​​pakisen. En grænse, som desværre trækker sig tilbage år efter år.

Livet på Deadhorse Camp

At tilbringe en nat i Deadhorse Camp viser sig at være en meget værdifuld oplevelse. Faktisk deler vi mad og service med de ansatte i olieselskaberne, og vi kan forstå, hvor svært det er at arbejde på disse breddegrader. Det tager ikke lang tid at forstå, hvordan telefonen bliver et væsentligt element for at bevare kontakten. Selvom de har til huse inde i den store blok, der rummer køkkenerne, falder livet sammen med arbejdet. De få fritidsaktiviteter er nødvendigvis indendørs, derfor er der arbejdsvagter på 12 timer om dagen i to uger i træk. De vender derefter hjem i samme tid. Selskaberne tilbyder mad, overnatning og fly til din destination (via Fairbanks eller Anchorage) inkluderet i den allerede generøse løn. 400 til 600 mennesker arbejder der.

At størstedelen af arbejderne er mænd kan sagtens ses af, at der er mange flere mandlige badeværelser end kvindelige. Ydermere er det et område, hvor femininitet er lidt egnet til arbejde og ydre forhold, på trods af at vi har set adskillige damer beskæftiget i erhverv, der har meget at lære de sarte herrer på vores breddegrader.

Bygninger kan ikke have fundament på grund af permafrost. De er derfor støttet på jorden af ​​store fødder, der ligner ski. Mange af disse præfabrikater kan glide eller have hjul.

Om morgenen har vi stadig et par ledige timer, og vi benytter lejligheden til en gåtur langs Dalton i de sidste km, der fører til Deadhorse, krydset af hyppige (for stedet) lastbiler fyldt med rør til boring og alt nødvendigt for, at markerne fungerer. At kalde det et land giver ingen mening, der er absolut intet smukt ved det, og det foregiver ikke engang at være det. Det er faktisk et sæt metalbygninger, der er vært for værksteder og alle slags professionelle tjenester, der er nødvendige for minedrift. Den forbliver dog ekstremt karakteristisk og har ingen sidestykke andre steder i verden.

De opbevares udenfor container generatorer eller tv eller mødelokaler. Samtidig er der også en kæmpe parkeringsplads, hvor utroligt mange dyre maskiner står på køl. Det er Caterpillars rige med dets mastodonter dedikeret til jordflytning, men også til ethvert andet behov på en eller anden måde forbundet med udvinding. Alt ser ud til at stå stille, mens alt i virkeligheden bevæger sig i denne by, hvor teknologien anvendes i det fjerne nord.

Midt i al denne mekaniks verden ser vi de hyppige søer, vi støder på svaner og andre fugle, der er i stand til at modstå kuldens strabadser. Ikke langt fra vores bolig a rensdyr går rundt og græsser på lav og venter på at slutte sig til sin flok for at udføre vandringen. Han skal dog passe på: Længere mod syd er jagten begyndt, og i de følgende dage vil vi se mange af dem ligge på pickups eller deres horn på pickuppens tagbøjler.

Prudhoe Bay og det arktiske hav

Vi vender tilbage til basen, hvor vi spiser et par sandwich, som vi havde medbragt, og vi møder Emma, den unge guide og chauffør, som skal være med os de resterende to en halv dag. De andre medlemmer af gruppen er en ret moden og multietnisk virksomhed: to tyske damer, et australsk par, en kinesisk mor og datter og en fransk kvinde af marokkansk oprindelse. På en enkelt minibus ser vi de 5 kontinenter repræsenteret på en eller anden måde. Kun amerikanerne mangler, men guiden er.

Omkring klokken 15.30 tager vi mod Deadhorse for et officielt besøg i dette krampagtige amalgam. Vi besøger den nordligste General Store i verden, hvor absolut alt sælges og også repræsenterer et socialiseringscenter for dem, der arbejder i området. På underetagen er der en stor isenkram- og diverse værktøjsafdeling, mens der på øverste etage er souvenirs og indkøb til boligen. Da alt repræsenterer noget nyt, er det værd at omhyggeligt observere alt beboet, halvdelen eller blot et værktøj, der er inden for synsvidde.

For eksempel tiltrækker det vores opmærksomhed på en slags måde tværstang, hvorfra elektriske ledninger hænger komplet med et greb i bunden: forbundet til de biler, de bruges i vintermånederne for at forhindre, at motorerne og de forskellige væsker, der findes i køretøjerne, fryser. Vi vil senere erfare, at dette system fungerer med temperaturer ned til -40°, over hvilke motorerne holdes kørende 24/7, altså kontinuerligt.

Så lad os starte Prudhoe Bay som ligger få km væk. Det er ikke et land, men et meget stort oliefelt tæt på havet. Af sikkerhedsmæssige årsager var det nødvendigt at kommunikere de personlige oplysninger på forhånd til det organ, der varetager kontrollen af ​​oliefelterne. Vi er klar til at tage afsted og besøge selve installationerne.

Det hele begynder på Caribù Inn, et hotel/residens, hvor vi ser en film sponsoreret af BP, der forklarer, hvordan boring og udvinding af sort guld foregår. De undlader ikke at påpege, hvordan der lægges størst vægt på at bevare miljøet, og den trivsel, der skabes i befolkningen, primært de indfødte, understreges. Efter denne smadder i det arktiske rum er vi klar til at tage afsted.

I modsætning til hvad vi troede, er Deadhorse intet andet end en lejr med et meget begrænset overfladeareal sammenlignet med Prudhoe Bay, hvis forlængelse optager hele kyststriben og trænger et par kilometer ind i landet. Det er et sandt rod af borestationer, der når ud til det åbne hav. Adgang til sidstnævnte og dermed til havet er faktisk forbudt for private, tilladelse skal indhentes og man må kun gå i grupper ledsaget af personale.

Det er underforstået, at i disse tider er der aldrig for mange sikkerhedsforanstaltninger, alt lugter af store lobbyer og ønsket om at forhindre ukontrollerede indtrængen. Tænk bare på nogle økologi-ekstremister uden at skulle komme til egentlig terrorisme. I dette rige har BP broderparten, men Shell, Exxon og Conoco Phillips er også med i blandingen. Selvom vi ser felterne begrænset til, hvad der er givet os, er det uundgåeligt at forstå, hvilke interesser der er på spil, og hvad de politisk-økonomiske lobbyer er, der interagerer og styrer dem. Det indtryk, man får af dette, falder sammen med det af den imperialisme, som mange amerikanere har, i skærende kontrast til de høje standarder for høflighed og respekt, der i stedet præger individer.

Men lad os vende tilbage til vores eventyr i den nordlige del af nord. Med Arctic Ocean Shuttle-minibussen kørt af en flittig lokal ranger passerer vi adgangskontrollen med den ordre, at det er forbudt at filme den. Vi vandrer mellem det, der kaldes DS (Drill Site) og punkter, hvor gassen, der suges ind med olien, genindføres i undergrunden. Trykket af den således indsprøjtede gas vil øge oliens stigende tryk. Samtidig repræsenterer den gas, der er lagret i disse naturlige underjordiske beholdere, en bank, hvorfra man kan trække, når behovet opstår.

Alt er forbundet med gasrørledninger eller olierørledninger som konvergerer ved pumpestation nr. 1, hvorfra rørledningen ankommer til Valdez. Udefra er det hele et netværk af kanaler og suge- eller pumpeblokke. Boringen udføres i det væsentlige om vinteren, ligesom arbejdet offshore, drager fordel af det frosne hav og derfor tilgængeligt af køretøjer udstyret med specielle dæk.

Vi når endelig den arktiske kyst der strækker sig så langt øjet rækker. I dette øjeblik er pakisen flere hundrede km væk, også på grund af den globale opvarmning, som i stigende grad flytter kanten af ​​ispakken længere væk. Isbjørne findes i øjeblikket på disse steder. Vi får at vide, at plantigrades ikke frekventerer området meget selv om vinteren, eller i det mindste ikke som i Barrow, hvor de bogstaveligt talt er hjemme. Vinden fryser, og den oplevede temperatur kan endda være under frysepunktet.

Om vinteren fryser havet til omkring 15 fod (4,5 m), og danner en enkelt slette, der forener land og hav. For at komme hertil er der tre mulige måder: Dalton Hwy til lands, med fly eller pram, der sejler rundt om Alaska. Sidstnævnte system bruges til tungere transporter, men sæsonen varer maksimalt to en halv måned, derfor bruges det til transport af voluminøse infrastrukturer, der skal samles på stedet. På den stenede kyst er der mange stammer, der nu er glattet af saltet: Vi får at vide, at de kommer fra Canada, båret ud til havet af McKenzie og derefter bragt tilbage til kysten af ​​bølgerne. Lige før vi når havet støder vi på store ophobninger af grus, de siger, at det er forurenet af olie, men det er ikke muligt at forstå, om det er sedimenter udvundet med det flydende mineral, eller om de er en konsekvens af katastrofale lækager eller andre ulykker.

Industriel aktivitet begyndte i 1968, mens rørledningen hen mod midten af 1970'erne blev operationel, hvis konstruktion varede 5 år og repræsenterede den største private investering i oliesektorens historie. Det er stadig et af de største udvindingssteder, der leverer 40 % af den olie, som USA har brug for, og en god procentdel af gassen. Inden aflejringerne blev udnyttet industrielt, trak indianerne allerede fra udspringene for at opsamle den brændbare væske og bruge den til forbrænding i lamper.

Ironies of the North: Deadhorse National Forest

I hvert fald på papiret er der stor opmærksomhed på sikkerhedsaspektet mod eventuel forurening. Der er en gruppe specialiseret i identifikation og udbedring af olielækager, som har sofistikerede midler til sin rådighed til indgrebet. Samtidig har hvert område et brandvæsen. Der er også et førstehjælpslægecenter, i tilfælde af mere alvorlige ulykker bliver der straks sendt en læge fra Anchorage, som sørger for at bringe den tilskadekomne i stand til at blive løftet til Anchorage selv eller til Fairbanks.

I et forsøg på at give et behageligt udseende til byområdet, hvor ingen buske bliver større end nogle få snese centimeter, Deadhorse National Forest, bestående af tre træer lavet af træplanker og malet grønt. Ovenfor står navnet på sponsoren, en af ​​de virksomheder, der opererer i området, det ser ud til at tilhøre Dick Cheney, George W. Bushs tidligere vicepræsident.

Nær den arktiske kyst er der et område med klitter, hvor grizzlies om vinteren kommer for at grave huler og skabe et tilflugtssted for vinterhi.

Efter et par timer tager ranger os tilbage til Caribou Inn, hvor vi havde mødt hinanden, og dermed afslutter turen rundt i olieplanterne. En tur med stor interesse, hvor vi fik et interessant indblik i en aktivitet, vi aldrig havde set før. Alt skete på en omhyggelig måde for ikke at give oplysninger, der på nogen måde kunne komme i konflikt med virksomhedernes interesser og under vågent øje af dem, der vejledte os. Endvidere skal stedets strategiske følsomhed og de potentielle risici, det er udsat for, også forstås.

Der er også tre uforfærdede mænd med os motorcyklister (inklusive en kvinde), som har dækket hele Dalton Hwy. De siger, at det ikke er specielt svært, det eneste store problem er at skulle holde sig koncentreret på vejen foran dig. Den mindste distraktion og du ender med at blive smidt af din hest, maksimal opmærksomhed for en grusvejsrute, der er overlegen den mellem Torino og Rom på ud- og returrejsen. En af dem (de er alle på BMW'er) kørte på motorcykel fra det sydligste punkt i USA i Florida til det nordligste punkt. De er 5500 mi., meget mere end den berømte kyst til kyst, som strækker sig fra øst til vest.

Aften i Deadhorse

Efter at have vendt tilbage til vores lejlighed til en enkel, men behagelig buffetmiddag i den præfabrikerede struktur, der tjener som et spisested, tænker vi, inden vi går dertil for at hvile, på, hvor dejligt det ville være at se solnedgangen, som i disse dage kommer meget sent, selvom den ikke længere når den såkaldte midnatssol, som kan ses på denne breddegrad i over en måned. Alt dette får os til at tænke godt, indtil omkring kl. 22.30 tågerne sænker sig, hvilket bringer et minimum af mørke og forhindrer os i at se ildkuglen synke mod vest. Det bliver nok aldrig helt mørkt om natten, men vi bruger ikke al tiden på at overveje, og vi udnytter det til en afslappende søvn i et af de nordligste samfund i verden. Vi nød masser af klar himmel i dag, på en af ​​de sjældne klare dage i denne ekstreme del af den nordlige halvkugle.