Чугач Мтс

Утро в Вальдесе среди музеев и памяти о катастрофе

Местные жители, наверное, не ошибутся в оценке времени, которое мы находим на выходе из Благословенного Дома после обильного завтрака самообслуживания. Туман, но видимость приличная. Жаль, что для того, чтобы полностью оценить расположение города, нужно иметь солнце, но в этих краях оно, кажется, очень редкий товар. Итак, мы идем за покупками и посвящаем себя посещению некоторых закрытых помещений в надежде, что ветерок унесет этот осенний туман.

Мы видим музей Вальдеса и пристройку «Вспоминая старого Вальдеса». Это два музея, связанных друг с другом и посвященных общим темам, а также темам, оказавшим наибольшее влияние на местную жизнь: история туземцев, золотая лихорадка, нефть со строительством трубопровода, землетрясение 1964 года и катастрофа Exxon Valdez.

Вальдес, лосось и трубопроводный терминал

Ощутимым признаком того, насколько актуальным всегда может быть сейсмический риск, являются знаки, указывающие маршруты эвакуации из-за цунами, то есть маршруты, по которым следует следовать в случае землетрясения. Следует помнить, что то, что мы видим о Вальдесе, датируется 1964 годом, поскольку город был перенесен на 6 км, чтобы отстроить его в более безопасном месте.

Выйдя из города, идем к площадке для наблюдения за нерестом лосося (Crooked Creek Salmon Spawning Area) на шоссе Ричардсон. Осматриваем Старый Вальдес, не более чем клочок травы, все было разобрано и перенесено в более безопасное место после цунами. Мы видим множество кемперов, припаркованных на каждой доступной стоянке, и предполагаем, что этот момент совпадет с пиковым сезоном ловли лосося. Идеально организованные с большими сумками-холодильниками, рыбаки стоят, погрузив ноги в мелководье рек, в ожидании чего-нибудь клюнуть. Подбирая добычу, они получают гарантированную еду на несколько дней. Медведи, по сути, делают то же самое, с той лишь разницей, что добычу они помещают сразу в желудки, а не консервируют, а у некоторых отдыхающих даже есть необходимые приспособления для копчения.

Пойдем посмотрим терминалтрубопровод на противоположной стороне залива: в условиях строгих правил техники безопасности нам удается сделать пару фотографий, но, к сожалению, мы не можем войти и прощаемся с трубопроводом, который преданно сопровождал нас почти неделю. После аварии, ставшей причиной одной из самых страшных экологических катастроф из-за разлива нефти, были приняты меры по повышению безопасности. Но не все из них уже введены в эксплуатацию, например, нефтяные танкеры с двойным корпусом станут обязательными в проливе Принца Уильяма не ранее 2015 года. В настоящее время кажется, что повреждения устранены и флора и фауна снова стали хозяевами этого района. Однако то, что остается, — это смерть, вызванная разливом нефти и загрязнением, которое, хотя и смягчено мерами вмешательства, остается скрытым под песком пляжей.

Томпсон-Пасс до Гленн-Хайвей

Дорога, ведущая к перевалу Томпсон, пересекает гору по диагонали и имеет несколько поворотов. Судя по всему, он был специально разработан для того, чтобы можно было легко отводить снег и облегчать передвижение по местности, где большую часть года господствует снегопад. Это единственная дорога, которая соединяет Вальдес с остальным миром, и поэтому ее следует содержать со всей тщательностью. Как и ожидалось, после перевала туман сменяется ясным небом.

Мы совершаем не столь долгую прогулку, чтобы добраться до ледника Уортингтон с его многочисленными трещинами. Если смотреть вблизи, он теряет часть своего величия, которое имеет на расстоянии, где можно увидеть весь фасад. Мы поднимаемся по шоссе Ричардсон до Гленналлена и отсюда направляемся на запад. Гленн Хвай пойти и посетить последний кусочек этой памятной мозаики, которого еще не хватает: полуостров Кенай.

А пока мы наслаждаемся прекрасным днем с незабываемыми видами вдоль дороги, особенно на юге, где горная цепь проходит параллельно. Чугачские горы. Перевал Эврика на высоте 996 метров очень панорамный, с него открывается широкий вид на ледники, которые спускаются, образуя тропы длиной в десятки километров.

Ледник Матануска и возвращение в Палмер.

Один из них — ледник Матануска длиной более 25 миль с характерным белым ледниковым дном, при этом, как правило, ледники таких размеров «загрязняются» на своем пути, пока не исчезнут под высокими слоями обломков. Прогулка в одну милю. он приводит нас к некоторым панорамным точкам ледника, которые помогают нам лучше понять пояснительные панели.

Один из них объясняет, как во время последнего оледенения Ледник Матануска достигли района Палмера, поэтому вся аллювиальная равнина в этом районе была ледниковой и образовалась именно благодаря этому. Таким образом, плодородие почвы обеспечивается за счет отложений, оставленных льдом, что делает ее более благоприятной для возделывания.

Мы добираемся до Палмера (около тридцати миль до Анкориджа) и останавливаемся в том же мотеле, что и в первую ночь. Это место, не знающее роскоши, но тихое, и парковка перед комнатой выглядит очень по-американски. Этим вечером мы меняем ресторан и отправляемся в Rusty's, где нас угощают изысканным лососем на гриле, крем-брюле и пудингом со сливками из виски. Все запечатано особым пивом со вкусом малины. Это не эмоция, которая изменит мои привычки, но ее следует причислить к положительному опыту.

Вечер в Палмере

Я тоже импонирую блондинке. Жаль, что у нее брюки вдвое больше моих, и она совершенно пьяна. В этом случае, к счастью, нет пояснительных панелей, которые могли бы дать ответы на возможные «почему».