Chugach Mts

Ochtend in Valdez tussen musea en herinnering aan de ramp

De lokale bevolking zal de tijd die we aantreffen bij de uitgang van het Blessing House na een uitgebreid zelfbedieningsontbijt waarschijnlijk niet verkeerd inschatten. Het is mistig, maar het zicht is redelijk. Het is jammer dat je de zon nodig hebt om de locatie van de stad ten volle te kunnen waarderen, maar in deze streken lijkt het een zeer zeldzaam goed te zijn. We gaan dus wat boodschappen doen en wijden ons aan het bezoeken van enkele binnenplekken in de hoop dat een briesje deze herfstmist zal verdrijven.

We zien het Valdez-museum en het Remembering Old Valdez-bijgebouw. Het zijn twee musea die met elkaar verbonden zijn en die de rode draad behandelen, maar ook de thema’s die de grootste impact hebben gehad op het lokale leven: de geschiedenis van de inheemse bevolking, de goudkoorts, olie bij de aanleg van de pijpleiding, de aardbeving van 1964 en de ramp met Exxon Valdez.

Valdez, zalm- en pijpleidingterminal

Een tastbaar teken van hoe actueel het seismische risico altijd kan zijn, blijkt uit de borden die de tsunami-evacuatieroutes aangeven, dat wil zeggen de routes die moeten worden gevolgd in geval van een aardbeving. We moeten niet vergeten dat wat we van Valdez zien dateert uit 1964, toen de stad 6 km werd verplaatst om in een veiligere positie te worden herbouwd.

Als we de stad verlaten, gaan we naar het platform voor het observeren van het paaien van zalm (Crooked Creek Salmon Spawning Area) op de Richardson Hwy. We kijken even naar Old Valdez, niets meer dan een stukje gras, alles is na de tsunami gedemonteerd en naar een veiliger positie verplaatst. We zien op alle beschikbare plekken veel campers geparkeerd staan ​​en het is de bedoeling dat dit moment samenvalt met het hoogseizoen voor de zalmvisserij. Perfect georganiseerd met grote koeltassen staan ​​de vissers met hun voeten in het ondiepe water van de rivieren te wachten tot er iets te bijten is. Als ze een prooi oppakken, krijgen ze een gegarandeerde maaltijd voor een paar dagen. Beren doen in wezen hetzelfde, met het enige verschil dat ze de vangst onmiddellijk in hun maag stoppen en niet bewaren, terwijl sommige kampeerders zelfs over de benodigde benodigdheden beschikken om te roken.

Laten we de terminal gaan bekijken pijpleiding aan de andere kant van de baai: onder strikte veiligheidsvoorschriften lukt het ons om een paar foto's te maken, maar helaas kunnen we niet naar binnen en nemen we afscheid van de pijpleiding die ons al bijna een week trouw vergezelt. Na het ongeval dat als gevolg van olielekken een van de ergste milieurampen veroorzaakte, zijn maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Maar ze zijn nog niet allemaal al in gebruik genomen; dubbelwandige olietankers zullen bijvoorbeeld pas in 2015 verplicht worden in Prince William Sound. Momenteel lijkt het erop dat de schade is hersteld en dat flora en fauna weer meesters van het gebied zijn geworden. Wat echter overblijft zijn de sterfgevallen veroorzaakt door de olieramp en de vervuiling die, hoewel verzacht door interventies, latent onder het zand van de stranden blijft.

Thompson Pass naar Glenn Highway

De weg die omhoog gaat naar Thompson Pass snijdt diagonaal over de berg en kent weinig bochten. Het lijkt speciaal ontworpen te zijn om de sneeuw gemakkelijk te kunnen afvoeren en de doorvoer te vergemakkelijken in een gebied waar de sneeuwval een groot deel van het jaar de boventoon voert. Het is de enige weg die Valdez met de rest van de wereld verbindt en moet daarom met alle zorg worden onderhouden. Zoals verwacht maakt de mist, eenmaal over de pas, plaats voor een heldere hemel.

We maken een wandeling die niet eens zo lang zal duren om de Worthington-gletsjer te bereiken, met zijn talloze scheuren. Van dichtbij gezien verliest het iets van de grandeur die het heeft van een afstand, waar de hele voorkant zichtbaar is. We gaan de Richardson Hwy op naar Glennallen en vanaf hier reizen we westwaarts Glenn Highway om het laatste stuk dat nog ontbreekt in dit gedenkwaardige mozaïek te gaan bezoeken: het Kenai-schiereiland.

Ondertussen genieten we van een prachtige dag met onvergetelijke uitzichten langs de weg, vooral richting het zuiden, waar de bergketen parallel loopt Chugach-gebergte. De Eurekapas op 996 meter hoogte is zeer panoramisch, met een weids uitzicht op de gletsjers die naar beneden komen en tientallen kilometers lange paden vormen.

Matanuska-gletsjer en keer terug naar Palmer

Eén daarvan is de Matanuska-gletsjer, ruim 40 kilometer lang, met een karakteristieke witte gletsjerbodem, terwijl gletsjers van deze omvang tijdens hun reis in de regel ‘vies’ worden totdat ze verdwijnen onder hoge lagen puin. Een wandeling van anderhalve kilometer. het leidt ons naar enkele panoramische punten op de gletsjer, waarvan de verklarende panelen ons helpen het beter te begrijpen.

Eén daarvan legt uit hoe tijdens de laatste ijstijd de Matanuska-gletsjer bereikte het Palmer-gebied, dus de hele alluviale vlakte in het gebied was van gletsjers en werd juist hierdoor gevormd. Daarom is de vruchtbaarheid van de bodem te danken aan de sedimenten die het ijs achterlaat, waardoor deze gunstiger wordt voor de teelt.

We bereiken Palmer (zo'n dertig mijl voor Anchorage) waar we in hetzelfde motel overnachten als de eerste nacht. Het is een plek die geen luxe kent, maar wel rustig is en de auto voor de kamer parkeren voelt heel Amerikaans aan. Deze avond wisselen we van restaurant en gaan naar Rusty's, waar we worden getrakteerd op voortreffelijke gegrilde zalm, crème brulée en pudding met whiskyroom. Alles wordt bezegeld door een speciaal bier met frambozensmaak. Het is geen emotie die mijn gewoonten zal veranderen, maar het moet tot de positieve ervaringen worden gerekend.

Avond in Palmer

Ik maak ook indruk op een blondine. Jammer dat ze twee keer zo groot is als mijn broek en helemaal dronken is. In dit geval zijn er gelukkig geen verklarende panelen die antwoorden geven op mogelijke waaroms.