Denali volant

Matin sur la Glenn Highway

Nous ne donnons même pas l'heure au réveil de faire son travail et à 6h30 nous sommes déjà debout, prêts à tirer. C'est vrai aussi qu'hier soir nous nous sommes couchés tôt. Un petit déjeuner frugal en chambre profitant du fait qu'on peut se faire du café sur place et c'est parti sur la Glenn Hwy pour voir de l'extérieur la ferme de bœufs musqués, une ferme de bœufs musqués qui n'ouvrira que plus tard. Pourtant, on voit de l'extérieur ces étranges bovins, habitants des terres arctiques et capables de survivre à des conditions extrêmes grâce au qivut, un poil aussi fin qu'épais, qui est utilisé par les Indiens pour créer des vêtements très chauds. Cela coûte une fortune car le rendement est faible et nécessite beaucoup de transformation.

Rivière Susitna et montagnes Chugach

Au fur et à mesure que nous progressons, nous nous arrêtons pour admirer le large lit de la rivière Susitna depuis un point d'observation élevé, avec les montagnes Chugach en arrière-plan. De nombreuses rivières ont créé de vastes espaces alluviaux dans lesquels elles finissent par couler impétueusement dans un lit étroit. Probablement au printemps, ils donnent libre cours à leur majesté, en occupant la majeure partie.

Mine de l'Indépendance et Hatcher Pass

Nous montons vers Hatcher Pass depuis Wasilla-Fishhook Rd, une route de 49 km. qui traverse les Willow Mountains, praticable entre le dégel de juin et les premières chutes de neige de septembre. Nous passons quelques heures à visiter avec profit le Mine de l'Indépendance Parc historique d'État. Il y avait là une grande mine d'or, abandonné en 1955. C'était la deuxième plus grande production en Alaska. Le lieu est aujourd'hui devenu un musée et à l'aide de panneaux explicatifs on peut comprendre la vie et le travail des mineurs. Conditions particulièrement difficiles en hiver en raison de la neige et des basses températures.

Nous montons ensuite àPasse d'éclosion à 1 184 mètres et de là nous continuons à pied sur le April Bowl Trail pour atteindre Hatch Peak avec un dénivelé de 300 mètres. L'altitude est d'environ 1 500 m. et la vue s'étend de Willow Plain à l'ouest jusqu'à Mat-Su Plain à l'est. La chaîne de l'Alaska et Denali sont en partie obscurcies par les nuages. Sur la pointe, nous rencontrons un sympathique couple de jeunes de l'Oregon et d'eux nous apprenons qu'ils ont récemment rejoint le groupe du Grand Paradis, tandis qu'un aigle royal tourne au-dessus de nous à la recherche de proies plus petites que notre taille. En descendant du col par un chemin de terre, nous retrouvons une végétation essentiellement composée de bouleaux avec un sous-bois épais, dont la limite atteint environ 850 mètres d'altitude. Au-delà, il n'y a que de la place pour les arbustes et enfin pour les mousses et les lichens.

Le déjeuner est décontracté, près d'un ruisseau, avec du jambon préfabriqué dans on ne sait quelle usine chimique. En chemin, nous voyons des gens déterminés à tamiser l'or des ruisseaux avec les casseroles appropriées. De nombreux panneaux interdisent également l'orpaillage dans les cours d'eau, les licences ayant été accordées à des particuliers.

À Talkeetna

Nous dépassons Willow sans même nous arrêter et prenons la George Parks Hwy vers le nord pour la remonter jusqu'à Talkeetna sous un ciel dégagé. Comptoir réputé des chercheurs d'or entre 1800 et 1940, le village est la base des expéditions vers Denali et notamment vers McKinley. En cours de route, il n'est pas difficile de trouver la bonne fréquence qui règle la radio sur la musique country pour servir de bande sonore à l'environnement environnant.

Survol de Denali et atterrissage sur le glacier

Le fond commence à être parsemé de sommets blanchis à la chaux qui brillent sous les rayons du soleil et une forte démangeaison nous attaque : la belle journée se prêterait à un tour aérien autour des sommets du Denali. Déterminés à voler le diem, nous nous dirigeons vers une entreprise qui nous indique qu'il n'y a plus de place qu'à 18h30, mais l'Air Taxi a de la place dans une demi-heure : affaire conclue et peu de temps après nous enfilons nos surbottes pour pouvoir descendre au glacier. En réalité notre ambition se limitait à la vue d'en haut, mais on nous a proposé un surclassement sans frais supplémentaires pour rejoindre un groupe qui avait également choisi d'atterrir sur le glacier. Le tout pour l'équivalent de 120 € et une durée d'une heure et demie.

Oui peu de temps après le décollage avec le petit avion de 10 places nous commençons à rouler des yeux à la vue du sol d'où nous venons de repartir. A quelques dizaines de mètres d'altitude on commence à voir les larges lits des rivières de trois rivières qui se rencontrent. C'est une zone très caractéristique et donc difficile à parcourir en voiture. Même si je Rivières Talkeetna, Susitna et Chulitna ont une portée considérable mais pas grande, leur lit a une largeur supérieure à un km.

Nous montons jusqu'à 3 200 m maximum. tandis que atterrir sur le glacier se déroule vers une altitude de 2 300 m. C'est une expérience pour le moins exaltante et humiliante : exaltante car errer parmi eux sommets couverts de glace et moi glaciers de plusieurs dizaines de kilomètres de long c'est unl'émotion est rarement ressentie dans le passé.

Talkeetna et la route vers Carlo Creek

En même temps, il est humiliant d'affronter la montagne de cette manière, comme des touristes incapables d'affronter ses aspérités et plutôt enclins au confort offert par le progrès. Fondamentalement un grand moment, mais ce n'était pas la vraie gloire. Et que le McKinley pardonnez-nous, si nous sommes parvenus à ce compromis, c'est parce que nous n'avons pas pu l'affronter en style alpiniste. A 17h30 nous retournons à la base de Talkeetna.

Passons brièvement à cimetière où se trouve la tombe de Sheldon, l'un des plus célèbres aviateurs d'Alaska et peut-être aussi d'Amérique elle-même, qui s'est fait connaître en récupérant des alpinistes blessés jusqu'aux limites de l'impossible. Il y a aussi une plaque commémorant tous les alpinistes tombés dans les montagnes du Denali, indiquant leurs noms.

Nous traversons le village de Talkeetna en toute hâte pour éviter d'arriver trop tard pour l'hébergement de ce soir. En réalité, c'est une déception : on s'attendait à une ville style Far West, mais c'est un conglomérat dans lequel règne le désordre et les boutiques de pseudo artistes retraités de ces régions. Il est composé de quatre rues, dont trois non pavées et boueuses. Le reste est constitué de chapeaux alternatifs qui ont désormais fait leur temps.

Au lieu de cela, cela vaudrait la peine de s'arrêter continuellement sur les 200 km. de l'autoroute qui nous mène à Carlo Creek. Le soleil couchant rend les couleurs encore plus chaudes et chaque recoin serait digne d'une carte postale. La haute végétation qui longe la route empêche souvent de voir au-delà, mais les sommets du Denali se détachent nettement vers le nord. En longeant le Denali State Park, nous atteignons Cantwell, d'où la Denali Hwy 3 bifurque et coupe vers l'est, et le Broad Pass, en fait un plateau situé à 850 mètres d'altitude. que nous traversons presque sans nous en rendre compte alors qu'il est désormais 20 heures. La silhouette des derniers pins isolés dans le néant environnant se détache sous le soleil qui s'apprête à se coucher, alors qu'il reste encore une vingtaine de milles à parcourir jusqu'à Carlo Creek.

Carlo Creek Lodge

Nous rejoignons le camping où nous en avions réservé un. cabane en rondins (bungalows construits avec rondins de bois horizontaux superposé). Il est caractéristique que son toit soit couvert de végétation et qu'il y ait même quelques petits arbres dont la hauteur dépasse les mètres. Les services sont situés à une cinquantaine de mètres. qu'il faut suivre tout en faisant attention aux élans qui errent de temps en temps et qui ont déjà laissé leurs traces au sol. La nuit se passe en toute tranquillité après un agréable dîner dans un lieu touristique mais passionnant. Après tout, à part les touristes qui s’approchent de Denali, ceux qui y vivent ne trouvent rien d’autre qui soit économiquement intéressant pour y vivre.

La présence au restaurant a été détectée de plusieurs Italiens, qui avaient réservé via réservation dans un centre situé à proximité.

La faune de l'Alaska

Les ours bruns sont présents dans tout l'État de manière assez uniforme. Les ours noirs sont également présents partout sauf sur le versant nord, la seule région où vivent les ours blancs. En substance, on peut dire qu’au moins deux espèces d’ours vivent dans chaque région.