Kénaï

De Seward à la sortie du glacier

Même si les prévisions ne laissent guère d'espoir d'amélioration, nous constatons que même les météorologues locaux peuvent se tromper.

Nous allons voir leSortie Glacier non loin de Seward, que nous avons sauté hier à cause de la pluie. Depuis le centre d'accueil, nous empruntons un chemin le long duquel se trouvent des panneaux indiquant les dates. Ce sont ces années qui marquent la fin du glacier et montrent à quel point son retrait a été remarquable. Même au cours des dix dernières années, il y a eu une forte réduction des effectifs. Faisons le tour pour le voir d'en haut et d'en bas. C'est toujours impressionnant et on se demande à quoi cela aurait pu ressembler même au début du siècle dernier, lorsque le front était à quelques kilomètres d'avance.

Nous nous arrêtons à Col de l'Orignal, un joli village embelli par la verdure environnante. Dans un petit bureau de poste, nous livrons les cartes postales à une employée qui exerce son métier avec le sourire.

Vers Kenai entre lacs, saumons et Sterling Highway

Nous prenons la Seward Hwy vers le nord en suivant les voies ferrées de l'Alaska en parallèle le long de la Lac Kenai pour atteindre le Lac de la Sterne Jct. Un beau lac avec le ciel qui s'y reflète, il appelle à s'arrêter avant de prendre la Sterling Hwy en direction ouest.

Nous arrivons immédiatement dans une zone très fréquentée : c'est la saison de pêche au saumon et les gens viennent de partout pour participer à l'événement. Un sport qui remplit les congélateurs pour l'hiver. C'est une prolifération de camping-cars et de voitures garées ou se déplaçant avec un seul objectif. Il existe également un trafic commercial vers et depuis Homer, mais surtout dans la région de Soldotna et Kenai City, le cœur de l'industrie pétrolière. Sous un beau soleil, nous remplissons nos yeux (et notre palais aussi) de la vue des ruisseaux qui coulent riches en saumons.

Au cas où nous n'aurions pas accumulé suffisamment d'heures de conduite sur des chemins de terre, nous ferons un détour par Skilak Rd., une rocade de 30 km. d'où partent de beaux sentiers. Nous empruntons le Skilak Loop Rd, pas très long, pour aller voir le passage de la rivière Kenai, un canyon au fond duquel le cours d'eau coule de manière turbulente. Un peu plus loin, elle s'ouvre et l'on aperçoit à nouveau les pêcheurs attendant leur proie tant convoitée.

Étant donné qu'il existe 5 types de saumons différents, chaque période de la saison estivale a sa propre période propice à la pêche d'un type ou d'un autre. C'est la bonne période pour le saumon argenté, de couleur rouge et de taille remarquable, et dure 5 à 6 semaines. Nous traversons Soldotna, un centre déjà relativement grand mais qui ne présente pas d'attraits remarquables et nous nous dirigeons vers le côté sud du Turnagain Arm pour atteindre Kenai City, qui apparaît plus belle que ce que rapportent les rapports.

Kenai, Ninilchik et arrivée à Homère

Kenai vit des conserveries de saumon et surtout de l'industrie pétrolière. Dans Entrée de cuisson il y a 15 plates-formes et quelques superpétroliers. Non loin de la côte se trouvent les grandes usines pétrolières de Conoco Phillips, l'une des anciennes « sept sœurs » dont on ne compte plus aujourd'hui. Dans le village tranquille où le temps semble s'être arrêté à l'époque où l'on pouvait encore se passer de pétrole, le église orthodoxe blanche, signe du passé russe et d’une religion toujours active dans toute la péninsule. Ici aussi, le Visitor Center est disproportionné.

Le long de l'Inlet, nous nous dirigeons vers le sud sur Kalifornsky Road. pour se rendre à Kaiutof, en revenant sur la Sterling Hwy sans avoir à traverser à nouveau la très fréquentée Soldotna. Lors du transfert vers Homère, le ciel reste clair, un court arrêt Niniltchik, ancienne communauté fondée en 1820, continue d'avoir une forte influence russe sur sa population. Sur la colline au-dessus se dresse une église orthodoxe russe avec des dômes en forme d'oignon caractéristiques. De toute façon, il n’y aurait pas assez de place pour y passer beaucoup de temps. On ne s'arrête pas à Clam Gulch, le royaume de la palourde, l'extraction des couteaux du sable. Pour certains un sport, pour d’autres une activité économique.

Nous arrivons enfin à Homer, dont nous attendions beaucoup mais dont nous sommes un peu déçus. C'est un village qui se voudrait touristique, mais il apparaît informe, à tel point qu'on a du mal à s'orienter pour trouver le fil conducteur ne serait-ce que pour chercher un restaurant. L'attraction la plus intéressante est certainementCrache d'Homère, une bande de sable caractéristique de 7 km de long qui pénètre dans la baie et mesure quelques centaines de mètres de large.

Soirée chez Homère

Après le dîner nous partirons nous promener sans rien trouver d'autre que des campings, des restaurants et un port de pêche. Lemonument unique il est dédié à ceux qui ont perdu la vie en mer. Le logement est cependant le meilleur qui pouvait nous arriver. Il est situé sur la colline surplombant Homer, avec une vue inégalée sur la baie qui pénètre dans cette dernière bande de terre de la péninsule de Kenai. De l'autre côté se trouvent des montagnes dont les glaciers descendent presque jusqu'au fjord.

Le B&B est en fait une élégante villa sur East Hill Rd gérée par un couple hawaïen. Ici aussi, en arrivant on trouve tout ouvert et on suit les instructions laissées avec quelques notes accrochées à l'entrée, qui nous conduisent à la salle. Après tout, ceux qui louent des chambres s'ils ne sont pas à la retraite ont une affaire pendant la journée et ne reviennent que le soir. Nous sortons dîner et à notre retour nous rencontrerons Star, l'heureux propriétaire du logement.

Le couple a deux enfants et possède plusieurs entreprises qui semblent bien se porter. À côté du B&B dans leur maison, ils en ont un autre plus loin dans la ville où ils louent également un logement, tandis qu'elle gère un lave-auto. Le mari s'occupe des services liés à la pêche au saumon : ils fument et envoient partout les prises de ceux qui arrivent dans ces régions par avion, ils louent tout le matériel et pêchent eux-mêmes en vendant le produit fini. Tout cela en été : pendant les autres saisons, lorsque les touristes partent, ils émigrent également pour se rendre dans leur État d'origine, Hawaï, où ils gèrent des affaires immobilières.

S'adressant à Star, il nous raconte que les locaux travaillent intensément pendant la saison estivale pour gagner l'argent nécessaire pour vivre les autres mois de l'année. Les locaux sont très basiques et ne s'intéressent pas au luxe, ils n'ont donc pas besoin de beaucoup d'argent. Le reste est obtenu par la chasse, la pêche et la coupe de bois pour le chauffage et l'artisanat. Le superflu n'appartient pas au caractère alaskien, dans un pays où il est déjà difficile de subvenir à l'essentiel.

Après tout, les habitants adorent profiter de leur village lorsqu'il se vide de ses touristes, redevenant une petite communauté tranquille jusqu'à l'été prochain. Bien qu'il s'agisse, avec toutes les limites que peut avoir la comparaison, d'une Riviera de l'Alaska, l'industrie touristique n'a pas encore pris le dessus sur Homère et peut-être que ce qui pourrait être jugé négativement à première vue pourrait être réévalué dans cette perspective.