Kenai

Fra Seward til Exit Glacier

Selv om værmeldingene ikke gir store forhåpninger om bedring, oppdager vi at også de lokale meteorologene kan ta feil.

Vi drar for å se Exit Glacier, ikke langt fra Seward, som vi lot ligge i går på grunn av regnet. Fra besøkssenteret tar vi en sti der det står skilt med datoer. Det er årene som markerer breens endepunkt, og de viser hvor bemerkelsesverdig tilbaketrekkingen har vært. Bare de siste ti årene har man sett en kraftig reduksjon. Vi tar runden for å se den ovenfra og fra den nedre siden. Den er fortsatt imponerende, og man spør seg hvordan den må ha sett ut bare i begynnelsen av forrige århundre, da fronten lå flere km lenger fremme.

Vi stopper i Moose Pass, en hyggelig liten landsby som får ekstra preg av grønnfargen rundt. På et lite postkontor leverer vi postkortene til en ansatt som utøver yrket sitt med et smil om munnen.

Mot Kenai mellom innsjøer, laks og Sterling Highway

Vi tar opp igjen Seward Hwy nordover og følger parallelt med skinnene til Alaska Railroad langs Kenai Lake for å nå Tern Lake Jct. En vakker innsjø med himmelen speilet i vannet ber om et stopp før vi tar Sterling Hwy vestover.

Vi kommer straks til et svært trafikkert område: det er sesong for laksefiske, og folk kommer fra alle kanter for å delta i begivenheten. En sport som fyller fryserne for vinteren. Det er en hel oppblomstring av bobiler og biler, parkerte eller i bevegelse, med ett eneste mål. Det finnes også kommersiell trafikk til og fra Homer, men særlig i området Soldotna og Kenai City, hjertet av oljeindustrien. Under en vakker sol fyller vi øynene, og det ville også vært noe for ganen, med utsikten til bekkene som renner ned fulle av laks.

Skulle vi ikke ha samlet nok timer med kjøring på grusvei, tar vi en avstikker på Skilak Rd., en bypass på 19 mi. der fine stier tar av. Vi tar Skilak Loop Rd, ikke særlig lang, for å se innsnevringene i Kenai River, en canyon der vannløpet renner turbulent i bunnen. Litt lenger fremme åpner det seg, og fiskerne dukker opp igjen mens de venter på de ettertraktede fangstene.

Siden det finnes 5 ulike typer laks, har hver periode av sommersesongen sitt passende tidspunkt for å fiske den ene eller den andre. Dette er det gode tidspunktet for silver salmon, rød av farge og av betydelig størrelse, og det varer i 5-6 uker. Vi krysser Soldotna, et allerede relativt stort sentrum som likevel ikke har nevneverdige attraksjoner, og setter kursen mot den sørlige siden av Turnagain Arm for å komme til Kenai City, som virker vakrere enn rapportene hadde fortalt.

Kenai, Ninilchik og ankomst til Homer

Kenai lever av hermetikkfabrikkene for laks og fremfor alt av oljeindustrien. I Cook Inlet finnes det 15 plattformer og noen supertankere. Ikke langt fra kysten ligger store oljeanlegg fra Conoco Phillips, en av de gamle "sju søstrene" som man nå har mistet tellingen på. I den rolige lille byen der tiden ser ut til å ha stanset i en tid da man fortsatt kunne klare seg uten olje, skiller den hvite ortodokse kirken seg ut, et tegn på den russiske fortiden og en religion som fortsatt er aktiv på hele halvøya. Også her har Visitor Centre uforholdsmessige dimensjoner.

Langs Inlet kjører vi sørover på Kalifornsky Rd. til Kasilof, og kommer tilbake på Sterling Hwy uten å måtte krysse det trafikkerte Soldotna igjen. På vei mot Homer forblir himmelen klar; kort stopp i Ninilchik, et gammelt samfunn grunnlagt i 1820, som fortsatt har sterk russisk innflytelse i befolkningen. På høyden over skiller en russisk-ortodoks kirke seg ut med de karakteristiske løkkuplene. Det ville uansett ikke vært stoff til å tilbringe mye tid der. Vi stopper ikke i Clam Gulch, clammingens rike, altså graving av knivskjell fra sanden. For noen en sport, for andre en økonomisk aktivitet.

Til slutt kommer vi til Homer, som vi hadde store forventninger til, men som gjør oss litt skuffet. Det er en landsby som gjerne vil være turistisk, men virker formløs, så mye at vi har vansker med å orientere oss for å finne en rød tråd selv bare for å lete etter en restaurant. Den mest interessante attraksjonen er uten tvil Homer Spit, en karakteristisk sandstripe på 7 km som stikker ut i bukten og er noen hundre meter bred.

Kveld i Homer

Etter middag går vi en tur uten å finne annet enn campingplasser, restauranter og en fiskehavn. Det eneste monumentet er viet dem som har mistet livet på havet. Overnattingsstedet er derimot det beste som kunne skje oss. Det ligger på høyden som dominerer Homer, med uslåelig utsikt over bukten som trenger inn i denne siste landstripen av Kenai Peninsula. På den andre siden ligger fjell der breene går nesten helt ned til fjorden.

B&B-et er faktisk en herskapelig villa på East Hill Rd, drevet av et hawaiiansk par. Også her finner vi alt åpent når vi kommer, og følger instruksjonene som er lagt igjen på lapper ved inngangen, og som fører oss til rommet. Den som leier ut rom, hvis vedkommende ikke er pensjonist, har jo en aktivitet på dagtid og kommer ikke hjem før om kvelden. Vi går ut for å spise middag, og når vi kommer tilbake, skal vi møte Star, den heldige eieren av overnattingsstedet.

Paret har to barn og en rekke aktiviteter som ser ut til å gå godt. Ved siden av B&B-et hjemme hos dem har de et annet lenger nede i byen der de også leier ut boliger, mens hun driver en bilvask. Mannen tar seg av tjenester knyttet til laksefiske: de røyker og sender fangsten overalt for dem som kommer hit med fly, leier ut alt utstyret, og fisker selv og selger det ferdige produktet. Alt dette om sommeren; i de andre årstidene, når turistene drar, emigrerer de også til hjemstaten sin, Hawaii, der de driver eiendomsvirksomhet.

Når vi snakker med Star, sier hun at folk på stedet arbeider intenst i sommersesongen for å tjene pengene som trengs for å leve resten av året. De lokale er svært spartanske og ikke interessert i luksus, og trenger derfor ikke mye penger. Resten skaffer de seg med jakt, fiske og vedhogst til oppvarming og små håndverksarbeider. Det overflødige hører ikke til den alaskanske karakteren, i et land der det allerede er vanskelig å sørge for det nødvendige.

For øvrig liker de lokale å nyte den lille byen sin når den tømmes for turister og igjen blir et lite og rolig samfunn frem til neste sommer. Selv om Homer, med alle begrensningene en slik sammenligning kan ha, er en slags Alaskas Riviera, har turistbusinessen ennå ikke tatt over byen, og kanskje kan det som ved første øyekast kunne vurderes negativt, ses på nytt i dette lyset.