Anchorage

Siste morgen mellom Portage og Anchorage

Den siste halve dagen er intet mindre enn strålende. Når vi nå ser målstreken, øker vi tempoet for å få mest mulig ut av den solfylte søndagen. Vi drar før klokken 7, og bare staheten fører oss for tredje gang til Portage. Heller ikke i dag er det sol der, for dette stedet, som ser ut til å mislike synet av blå himmel, er dekket av dis. Men for en dis! Mens vi kjører oppover og solen begynner å ta de omkringliggende toppene i besittelse, dukker det opp en lav tåke ved horisonten, høyst et tjuetalls meter.

Portage, Potter Marsh og frokost i Anchorage

Vi nærmer oss i et dantesk miljø, med solstråler som lyser den opp og av og til kløyver den. Den ligner røyk, og når vi kommer lenger inn i den, blir himmelen overskyet. På innsjøen som er dannet av Harding Glacier, speiler disen seg i vannet, mens åpningene uten tåke lar et speil av farger tre frem, som igjen reflekteres i innsjøen. Mens området begynner å fylles av søndagsfiskere, vender vi tilbake samme vei som vi kom, uten å la være å stoppe på stedene som mest inspirerer blikket.

I morges manglet vi tid til frokost, og vi utsetter den stadig mens vi venter på å finne øyeblikket for å få formaliteten unnagjort. I utkanten av Anchorage er et stopp ved Potter Marsh fortsatt obligatorisk, myrene som ser ut som et speil. Endelig kjører vi inn i byen, og når klokken er 9.30, innser vi at vi fortsatt må spise frokost. Et bakverk med kokvarm kaffe fra Starbucks gjør nytten, mens vi blant diskene i et kjøpesenter fisker opp stykker av laks. I Alaska er all laks vill, siden oppdrett er forbudt. Dette for å bevare kvaliteten på produktet.

Anchorage og Denalis farvel

Nå er det lite tid igjen til å besøke Anchorage. En by som alene ikke ville vært verdt reisen, men som likevel fortjener å bli sett. Og tenk at for hundre år siden fantes ennå ikke teltbyen i Anchorage som fire år senere skulle gi liv til det som i dag ser ut til å være verdens nordligste metropol. Den ble faktisk grunnlagt i 1915 i forbindelse med byggingen av Alaska Railroad. Den vokste takket være opprustningen under andre verdenskrig, og til slutt gjorde oljen den til en metropol i hvert fall i utstrekning. Det er litt under 300 000 innbyggere, men american life-style og rikdommene fra oljeindustrien har gjort den til en velstående by på tross av miljøet rundt. Jordskjelvet i 1964, et av de mest katastrofale menneskehistorien kan huske (9,2 på Richters skala), bidro sørgelig til byfornyelsen.

Først leter vi etter Salmon Viewing Area, ikke så mye fordi vi ikke har sett nok laks, men fordi dette tross alt er et av de mest ettertraktede stedene blant lokalbefolkningen. I virkeligheten vekker det mer oppmerksomhet fordi et sted så rikt på laks ligger nesten i sentrum, enn på grunn av interessen i seg selv. Vi drar til downtown, der alt er et nett av vinkelrette gater. Siden det er søndag, er trafikken redusert og det er lettere å kjøre rundt. Mer tiltrukket av det som omgir byen enn av byen selv, drar vi til Resolution Park, en høyde med en fortryllende utsikt som åpner seg mot det uendelige. Statuen av James Cook ruver der, med navigatøren oppmerksomt skuende mot horisonten.

Det gjenstår fortsatt noen dyrebare minutter før maksimumstiden vi har satt for å levere tilbake bilen og ordne avreiseformalitetene på flyplassen. Det viser seg at Kincaid Park ligger i nærheten: det er søndag, og innbyggerne i hovedstaden jogger i den vakre solskinnsdagen. Cook Inlet-bassenget ligger under oss, mens flere snødekte fjell viser seg i det fjerne. Mot vest er det fjellene på Alaska Peninsula, som vi nylig har hatt i sikte. Men det er to høyder mot nord som fanger oppmerksomheten vår, tydelig langt unna, men likevel tilsynelatende nære.

Vi spør en sliten syklist som nettopp har kommet, og med anstrengt stemme identifiserer han dem som McKinley og Fraser Mt., selv overrasket over en dag så klar at den tillater utsyn mot to topper hundrevis av km unna. Vi trengte bare bekreftelsen, men vi visste det allerede: de gigantene kunne bare være dem. Til slutt var det som om Mc hadde kommet for å si farvel til oss før avreise, og den kunne ikke gitt oss en mer kjærkommen overraskelse.

Synet av disse mektige profilene vil vi betrakte som deres tilgivelse, etter at de ikke hadde vist seg i sin helhet under de to dagene i Denali. Ikke at de pleier å vise seg ofte, men jeg ville se i deres tilbakeholdenhet en fornærmelse over at vi hadde våget å nærme oss dem under flyturen fra Talkeetna, og dermed krenket deres stillhet og privatliv med kommersielle midler. Å få deres tilgivelse var viktig, som å gjenforenes med en venn. I dette øyeblikket får man lyst til å rive flybilletten i stykker og løpe dem i møte, men dessverre seirer det rasjonelle i oss. Profilene deres ser ut til å ikke ville forlate oss. Like før avgang dukker silhuettene opp i bakgrunnen av rullebanen mens flyet går i posisjon for takeoff. Men på dette tidspunktet kan man ikke lenger rive billetten, selv om man ville.

Flyet som følger polarruten gir noen utsikter over pakkisen og isfragmentene som driver som knuste glassbiter. Fra denne høyden klarer man ikke å skjelne isbjørnene. Men de er der, og de forbereder seg på vinteren.

Avsluttende betraktninger om Alaska

Reisen til Alaska representerer den endelige destinasjonen for den som føler seg hjemme med åpne rom og wilderness generelt. En sann lovprisning av det majestetiske og det ville. Derfor er det vanskelig å finne en frekvens å stille seg inn på og forholde seg til, slik at forventningene ikke blir skuffet eller ganske enkelt overvurdert.

I ettertid innser jeg hvor vanskelig det er å etablere et forhold til dette territoriet, og hvordan jeg til slutt ikke helt klarte det. Det er for stort og vilt til å besøkes som turist, og tiden til rådighet blir uendelig liten for å oppleve følelsene fullt ut. Jeg tror ikke jeg var i stand til å finne et kompromiss, om det i det hele tatt var mulig. Å kjøre bare hovedveiene og noen grusveier er ikke nok til å gi en idé om det man har foran seg. I noen tilfeller er det til og med nødvendig å inngå kompromisser med turistorganisasjoner for å få tilgang til visse steder (se Dalton Hwy), og akseptere å dele reisen med turister hvis holdninger er diametralt motsatte våre.

Den uberørte naturen skal ikke bare sees, den skal leves. Samtidig må utfluktene velges med forsiktighet. Et så mektig naturmiljø krever en varsomhet som ikke er nødvendig andre steder. Først og fremst på grunn av bjørnene, hvis farlighet gjenstår å fastslå, men faktum er at man er alene og forsvarsløs overfor dem. Det er få mennesker rundt, og det er best å ikke havne i en situasjon der man må be om hjelp. På den andre siden risikerer man, fordi man ikke kjenner den reelle farligheten, å overdrive forsiktigheten. I tillegg kommer at stiene som regel er lite brukt, når de ikke er helt fraværende, og dermed sprer vandrerne seg. Noe som på våre breddegrader ville vært en stor fordel.

Med dette blir risikoen for ikke å forstå seg på Alaska svært høy. Man måtte bo der en hel sommer og ikke la suksessen med et besøk til et sted avhenge av en dag med dårlig vær. Den konstante følelsen er uansett å befinne seg nettopp ved "last frontier", slik til og med slagordet på bilskiltene sier. Og her blir mennesket igjen et dyr integrert med alle de andre, og må som alle andre tjene livet med intelligens og styrke. Men alltid og uansett med egne midler, bevisst på at ens egen skjebne ikke kan avhenge av andre.

Den alaskanske karakteren

Den er definitivt svært forskjellig fra resten av amerikanerne. Det bør likevel fremheves at den generelt er hjertelig og respektfull overfor andre, til tross for råheten i territoriet den lever i. Kanskje skyldes dette også at de er få og dermed ikke sliter hverandre ut, noe som øker solidariteten. Eller enklere sagt fordi de er høflige. Uavhengig av at de fleste innbyggerne ikke er født i Alaska, tar de raskt til seg stedets særpreg når de kommer hit: et lynne født for omtrent et århundre siden, bygget på evnen til å motstå naturens motgang.

I begynnelsen bestod innvandringen av oppdagere og sannsynligvis mennesker på jakt etter eventyr eller som ikke hadde noe å tape. Trekkene var de hos røffe, kampvillige mennesker klare for alt, i typisk far west-stil. Denne holdningen er blitt dempet, og i dag møter de naturen med andre midler, men de bevarer en evne til å klare seg som ikke er lett å finne på andre breddegrader. Autonomi og mangel på ytre føringer er to av de viktigste egenskapene for å overleve i et så fiendtlig miljø. Nettopp her kan man tydelig lære at kunsten å klage ikke bidrar til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.

Følelsen for privatliv er sterk; bygging av hus krever alltid en minsteavstand, ikke mindre enn 300-400 m fra hverandre. En annen egenskap som umiddelbart slår en europeer, er den ekstreme uformelle tonen hos folk, uavhengig av sosial klasse, yrke eller noe annet. En måte å opptre på basert på enkelhet, alltid vennlig, aldri påtrengende, men som likevel legger seremonier og pynt til side. Man får inntrykk av at slipsmarkedet i Alaska ikke går særlig godt.

Det er casual-stilens rike, både i klesdrakt og holdning. Den mektige naturen overalt og de lange vintrene gjør at det overflødige og overdådige fjernes med en gang, men ikke på bekostning av det som virkelig trengs, som kraftige firehjulstrekkere. Motstykket, fortsatt sett med europeiske øyne, heter uorden. Husene utmerker seg ikke ved orden og heller ikke ved hygiene, som noen ganger blir en mani på våre breddegrader. De store områdene og de lave temperaturene gjør at man også kan se gjennom fingrene med noe.