Anchorage

Sista morgonen mellan Portage och Anchorage

Den sista halva dagen är minst sagt strålande. När vi nu ser målet framför oss skyndar vi på för att få ut så mycket som möjligt av den soliga söndagen. Vi ger oss av före 7, och bara envisheten tar oss för tredje gången till Portage. Inte heller i dag finns solen där, eftersom denna plats, som tycks ogilla åsynen av blå himmel, är täckt av dimma. Men vilken dimma! När vi kör upp och solen börjar ta de omgivande topparna i besittning, dyker en låg slöja upp vid horisonten, högst ett tjugotal meter.

Portage, Potter Marsh och frukost i Anchorage

Vi närmar oss i en dantesk miljö, med solstrålar som lyser upp dimman och ibland skär igenom den. Den liknar rök, och när vi kommer längre in i den blir himlen mulen. På sjön som bildats av Harding Glacier speglas dimman i vattnet, medan de dimfria öppningarna låter en spegel av färger framträda, som i sin tur reflekteras i sjön. Medan området börjar fyllas av söndagsfiskare vänder vi tillbaka samma väg som vi kom, utan att låta bli att stanna på de platser som mest lockar blicken.

I morse hann vi inte äta frukost och vi skjuter hela tiden upp det i väntan på rätt tillfälle att klara av formaliteten. I utkanten av Anchorage är ett stopp vid Potter Marsh fortfarande obligatoriskt, våtmarkerna som liknar en spegel. Till slut kommer vi in i staden och när klockan är 9.30 inser vi att vi fortfarande måste äta frukost. Ett bakverk med rykande hett kaffe från Starbucks fyller syftet, medan vi bland diskarna i ett köpcentrum fiskar upp laxskivor. I Alaska är all lax vild, eftersom odling är förbjuden. Detta för att bevara produktens kvalitet.

Anchorage och Denalis farväl

Nu återstår lite tid för att besöka Anchorage. En stad som ensam inte skulle motivera resan, men som ändå är värd att se. Och att tänka sig att det för hundra år sedan i Anchorage ännu inte fanns den tältstad som fyra år senare skulle ge liv åt det som i dag ser ut att vara världens nordligaste metropol. Den grundades faktiskt 1915 i samband med byggandet av Alaska Railroad. Den växte tack vare andra världskrigets rustningar, och till slut gjorde oljan den till en metropol åtminstone till ytan. Invånarna är strax under 300 000, men american life-style och rikedomarna från oljeindustrin har gjort den till en välmående stad trots den omgivande miljön. Jordbävningen 1964, en av de mest katastrofala i mänsklighetens historia (9,2 på Richterskalan), bidrog sorgligt nog till stadsförnyelsen.

Först letar vi efter Salmon Viewing Area, inte så mycket för att vi inte har sett nog med lax, utan för att det trots allt är en av de platser som lokalbefolkningen uppskattar mest. I själva verket väcker den mer uppmärksamhet för att en så laxrik plats ligger nästan mitt i staden än för sitt eget intresse. Vi åker in i downtown, där allt är ett nät av vinkelräta gator. Eftersom det är söndag är trafiken begränsad och det går lättare att köra runt. Mer lockade av det som omger staden än av själva staden går vi till Resolution Park, en höjd med en förtrollande utsikt som sträcker sig mot oändligheten. Statyn av James Cook tronar där, med sjöfararen uppmärksamt spanande mot horisonten.

Det återstår fortfarande några värdefulla minuter innan den tidsgräns vi satt för att lämna tillbaka bilen och ordna avreseformaliteterna på flygplatsen. Det råkar vara så att Kincaid Park ligger i närheten: det är söndag och huvudstadens invånare joggar i den vackra soliga dagen. Cook Inlet-bassängen ligger nedanför oss, medan flera snöklädda berg syns på avstånd. I väster är det bergen på Alaska Peninsula, som vi nyligen sett. Men det är två höjder i norr som fångar vår uppmärksamhet, klart avlägsna men ändå till synes nära.

Vi frågar en trött cyklist som just kommit fram, och med ansträngd röst identifierar han dem som McKinley och Fraser Mt., själv förvånad över en dag så klar att den tillåter utsikt mot två toppar hundratals km bort. Vi behövde bara bekräftelsen, men vi visste det redan: de där jättarna kunde bara vara de. I slutändan var det som om Mc hade kommit för att ta farväl av oss före avresan, och den kunde inte ha gett oss en mer uppskattad överraskning.

Synen av dessa mäktiga profiler vill vi betrakta som deras förlåtelse, efter att de inte hade visat sig i sin helhet under de två dagarna i Denali. Inte för att de brukar avslöja sig ofta, men jag ville se i deras tillbakadragenhet en förbittring över att vi hade vågat närma oss dem under flygturen från Talkeetna och därmed kränka deras tystnad och integritet med kommersiella medel. Att få deras förlåtelse var viktigt, som att återförenas med en vän. I detta ögonblick får man lust att riva sönder flygbiljetten och springa dem till mötes, men tyvärr segrar det rationella hos oss. Deras profiler verkar inte vilja lämna oss. Strax före starten syns siluetterna i bakgrunden av landningsbanan medan planet rullar till startposition. Men vid det här laget går det inte längre att riva biljetten, ens om man ville.

Flyget som följer polarvägen ger några vyer över packisen och isfragmenten som driver som krossade glasbitar. Från den här höjden går det inte att urskilja isbjörnarna. Men de finns där och förbereder sig för vintern.

Slutliga tankar om Alaska

Resan till Alaska är slutdestinationen för den som känner sig hemma med fria vidder och wilderness i allmänhet. En verklig lovsång till det majestätiska och vilda. Det är därför svårt att hitta en frekvens att ställa in sig på och förhålla sig till, så att förväntningarna inte blir besvikna eller helt enkelt överskattade.

I efterhand inser jag hur svårt det är att skapa en relation till detta territorium och att jag till slut inte riktigt lyckades. Det är för stort och vilt för att besökas som turist, och tiden man har till förfogande är infinitesimal för att uppleva dess känslor fullt ut. Jag tror inte att jag lyckades hitta en kompromiss, om en sådan ens var möjlig. Att bara köra huvudvägarna och några grusvägar räcker inte för att ge en bild av vad man har framför sig. I vissa fall är det till och med nödvändigt att kompromissa med turistorganisationer för att nå vissa platser (se Dalton Hwy), och acceptera att dela resan med turister vars attityder är diametralt motsatta våra.

Den orörda naturen ska inte bara ses, den ska levas. Samtidigt måste utflykterna väljas med försiktighet. En så imponerande naturmiljö kräver en försiktighet som inte behövs på andra håll. Först och främst på grund av björnarna, vars farlighet återstår att avgöra, men faktum kvarstår att man är ensam och försvarslös inför dem. Det finns få människor ute och det är bäst att inte hamna i en situation där man måste be om hjälp. Å andra sidan riskerar man, eftersom man inte känner till den verkliga farligheten, att överdriva sin försiktighet. Till detta kommer att stigarna i regel är lite trafikerade, ibland till och med obefintliga, vilket sprider ut vandrarna. Något som på våra breddgrader skulle vara en klar fördel.

Med detta blir risken att inte förstå sig på Alaska ganska hög. Man skulle behöva bo där en hel sommar och inte låta framgången med ett besök på en plats bero på en dag med dåligt väder. Den ständiga känslan är ändå att verkligen befinna sig vid "last frontier", som till och med sloganen på bilarnas registreringsskyltar säger. Och här blir människan åter ett djur integrerat med alla andra, och måste liksom alla andra förtjäna sitt liv med intelligens och styrka. Men alltid och under alla omständigheter med sina egna medel, medveten om att den egna öden inte kan bero på andra.

Den alaskanska karaktären

Den är definitivt mycket annorlunda än hos resten av amerikanerna. Det bör ändå framhållas att den i allmänhet är hjärtlig och respektfull mot andra, trots råheten i det territorium där den lever. Kanske beror detta också på att de är få och därför inte nöter på varandra, vilket ökar solidariteten. Eller enklare uttryckt för att de är väluppfostrade. Oavsett att de flesta invånarna inte är födda i Alaska tar de, när de kommer hit, snabbt till sig platsens särdrag: ett kynne som föddes för ungefär ett sekel sedan och bygger på förmågan att stå emot naturens motgångar.

I början bestod invandringen av upptäcktsresande och troligen människor som sökte äventyr eller inte hade något att förlora. Dragen var de hos råa, stridbara människor redo för allt, i typisk far west-stil. Den attityden har tonats ner och i dag möter de naturen med andra medel, men de behåller en förmåga att reda sig som inte är lätt att hitta på andra breddgrader. Självständighet och frånvaro av yttre begränsningar är två av de viktigaste egenskaperna för att överleva i en så fientlig miljö. Just här kan man tydligt lära sig att konsten att klaga inte hjälper en ur en svår situation.

Känslan för privacy är stark; husbyggen kräver alltid ett minimiavstånd, inte mindre än 300-400 m från varandra. En annan egenskap som omedelbart slår en europé är människornas extrema informalitet, oavsett samhällsklass, yrke eller annat. Ett sätt att vara som bygger på enkelhet, alltid vänligt, aldrig påträngande, men som lämnar ceremonier och krusiduller åt sidan. Man får intrycket att slipsmarknaden i Alaska inte går särskilt bra.

Det är casual-stilens rike, både i klädsel och uppträdande. Den mäktiga naturen överallt och de långa vintrarna gör att det överflödiga och opulenta elimineras från början, men inte på bekostnad av det som verkligen behövs, som kraftfulla terrängbilar. Motstycket, fortfarande sett med europeiska ögon, kallas oordning. Husen utmärker sig inte genom ordning och inte heller genom hygien, som ibland blir mani på våra breddgrader. De stora ytorna och de låga temperaturerna gör att man kan se mellan fingrarna med något.