Ancrage

Dernière matinée entre Portage et Anchorage

La dernière demi-journée est rien de splendide. A l'approche de la ligne d'arrivée, nous accélérons pour profiter au maximum de ce que le dimanche ensoleillé nous offre. Nous partons avant 7 heures et seul l'entêtement nous amène à Portage pour la troisième fois. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de soleil car cet endroit, qui n'aime pas la vue du ciel bleu, est couvert de brume. Mais quel brouillard ! Au fur et à mesure que nous montons et que le soleil commence à prendre possession des sommets environnants, une faible brume apparaît à l'horizon, elle fera une vingtaine de mètres tout au plus.

Portage, Potter Marsh et petit-déjeuner à Anchorage

Nous nous approchons dans un environnement semblable à celui de Dante, avec les rayons du soleil qui l'éclairent et le traversent de temps en temps. Cela ressemble à de la fumée et lorsque nous y pénétrons, le ciel se couvre. Sur le lac formé par le glacier Harding, la brume se reflète sur l'eau tandis que les espaces libres de brume révèlent un miroir de couleurs qui à leur tour se reflètent sur le lac. Alors que la zone commence à se remplir de pêcheurs du dimanche, nous revenons d'où nous venons, ne manquant pas de nous arrêter aux points qui inspirent le plus le regard.

Ce matin, nous n'avons pas eu le temps de prendre le petit-déjeuner et nous le remettons continuellement à plus tard en attendant de trouver le moment d'accomplir la formalité. Aux portes d'Anchorage, une halte à s'impose toujours Marais des potiers, les marais qui ressemblent à un miroir. Nous entrons enfin dans la ville et, lorsqu'il est 9h30, nous nous rendons compte qu'il nous reste encore à prendre le petit-déjeuner. Un dessert avec du café chaud chez Starbucks sert à cet effet, tandis que parmi les étals d'un centre commercial on pêche des darnes de saumon. En Alaska, tous les saumons sont sauvages puisque l'élevage est interdit. Ceci afin de préserver la qualité du produit.

Anchorage et le salut du Denali

Il ne reste plus que peu de temps pour visiter Ancrage. Une ville qui à elle seule ne vaudrait pas le déplacement, mais qui vaut quand même le détour. Et dire qu'il y a cent ans n'existait pas encore à Anchorage la ville de tentes qui, quatre ans plus tard, a donné vie à ce qui a aujourd'hui l'apparence d'être la métropole la plus septentrionale du monde. En fait, elle a été fondée en 1915 à l’occasion de la construction de l’Alaska Railroad. Elle s'est développée grâce aux armements de la Seconde Guerre mondiale et finalement le pétrole en a fait une métropole au moins en termes de taille. Elle compte un peu moins de 300 000 habitants, mais le mode de vie américain et les richesses apportées par l'industrie pétrolière en ont fait une ville opulente malgré l'environnement qui l'entoure. Le tremblement de terre de 1964, l'un des plus désastreux de l'histoire de l'humanité (9,2° sur l'échelle de Richter), a malheureusement contribué au renouveau urbain.

Nous recherchons d'abord la zone d'observation du saumon, non pas parce que nous n'en avons pas assez vu, mais c'est toujours l'un des endroits les plus recherchés par les locaux. En réalité, c'est plus médiatique parce qu'un endroit si riche en saumon est situé presque au centre-ville que par l'intérêt lui-même. Allons au centre-ville où tout n'est qu'un enchevêtrement de rues perpendiculaires. Comme c'est dimanche, la circulation est réduite et vous pouvez vous déplacer plus facilement. Attirés plus par ce qui l'entoure que par la ville elle-même, on se rend à Parc de la résolution, une colline d'où vous avez une vue enchanteresse qui s'étend vers l'infini. La statue de James Cook se distingue par le navigateur qui scrute attentivement l'horizon.

Il reste encore quelques précieuses minutes avant l'heure maximale que nous nous sommes fixée pour restituer la voiture et accomplir les formalités de départ à l'aéroport. Il se trouve que le parc Kincaid est à proximité : c'est dimanche et les habitants de la capitale font leur jogging par cette belle journée ensoleillée. Le bassin de Cook Inlet est en contrebas, tandis que plusieurs montagnes blanches apparaissent au loin. A l'ouest se trouvent celles de la péninsule de l'Alaska, déjà récemment encadrées. Au lieu de cela, ce sont deux élévations vers le nord qui attirent notre attention, clairement éloignées mais apparemment proches.

Nous demandons à un cycliste fatigué qui vient d'arriver, qui d'une voix fatiguée l'identifie au McKinley et le mont Fraser., également émerveillé par la clarté du jour qui permettait d'apercevoir les deux sommets situés à des centaines de kilomètres. Il nous fallait juste une confirmation mais nous le savions déjà, ces géants ne pouvaient être qu’eux. Au final, c'était comme si le Mc était venu nous dire au revoir avant de partir et ne pouvait pas nous faire une plus agréable surprise.

Nous voulons considérer la vue de ces profils imposants comme leur pardon, après qu'ils ne se soient pas montrés dans leur intégralité pendant les deux jours passés à Denali. Non pas qu'ils aient l'habitude de se dévoiler fréquemment, mais je voulais voir dans leur réticence un ressentiment pour avoir osé les approcher dans l'avion en provenance de Talkeetna et ainsi violer leur silence et leur vie privée par des moyens commerciaux. Obtenir leur pardon était important, comme retrouver un ami. A ce moment-là, nous aimerions déchirer le billet d'avion et courir vers lui, mais malheureusement l'aspect rationnel prévaut en nous. Leurs profils ne semblent pas vouloir nous quitter. Juste avant de repartir, les silhouettes apparaissent en arrière-plan de la piste alors que l'avion se dirige vers la position de décollage. Mais à ce stade, même si vous le vouliez, vous ne pouvez plus déchirer le ticket.

Le vol suivant la route polaire accorde quelques vues de la banquise et les fragments de glace qui dérivent comme autant de morceaux de verre brisés. A cette altitude, il n'est pas possible d'apercevoir des ours blancs. Mais ils sont là et se préparent pour l'hiver.

Réflexions finales sur l'Alaska

Le voyage en Alaska représente la destination finale pour ceux qui se sentent à l'aise dans les espaces libres et la nature sauvage en général. Une véritable apologie du majestueux et du sauvage. Il est donc difficile d’établir une fréquence à laquelle s’accorder et avec laquelle établir des relations, afin que les attentes ne soient pas déçues ou simplement surestimées.

Je me rends compte avec le recul combien il est difficile d'établir une relation avec ce territoire et combien au final je n'y suis pas parvenu pleinement. Trop vaste et sauvage pour être visité en tant que touriste et le temps disponible sera infinitésimal pour vivre pleinement ses émotions. Je ne pense pas avoir réussi à trouver un compromis, si cela était possible. Conduire uniquement sur les routes principales et certains chemins de terre ne suffit pas à donner une idée de ce que vous avez devant vous. Dans certains cas, il faut même faire des compromis avec les organismes touristiques pour accéder à certains endroits (voir la Dalton Hwy), en acceptant de partager le voyage avec des touristes dont les aptitudes sont diamétralement différentes des nôtres.

La nature intacte ne doit pas seulement être vue, elle doit être vécue. Dans le même temps, les excursions doivent être choisies avec prudence. Un environnement naturel aussi impressionnant exige une prudence qui n’est pas nécessaire ailleurs. Tout d'abord à cause de la présence d'ours dont le danger reste à connaître, mais il n'en reste pas moins que vous êtes seul et sans défense face à eux. Il y a peu de monde et il vaut mieux ne pas se retrouver dans la situation de devoir demander de l'aide. D’un autre côté, en ne connaissant pas le danger réel, on risque de pécher par excès de prudence. À cela s’ajoute que les sentiers sont généralement peu fréquentés voire absents, dispersant ainsi les randonneurs. Ce qui, sous nos latitudes, serait un grand avantage.

Avec cela, le risque de ne pas se comprendre avec l’Alaska est très élevé. Il faudrait y vivre tout un été et ne pas faire dépendre le succès d'une visite d'un lieu d'une journée de mauvais temps. Cependant, la sensation constante est celle d'être à la "dernière frontière", comme le prétend même le slogan inscrit sur les plaques d'immatriculation des voitures. Et ici l'homme redevient un animal intégré à tous les autres, et comme tout le monde, il doit gagner sa vie avec intelligence et force. Mais toujours et en tout cas par ses propres moyens, conscient que son destin ne peut dépendre des autres.

Le personnage d'Alaska

Il est certainement très différent du reste des Américains. Il faut cependant noter qu'il est généralement amical et respectueux des autres, malgré la grossièreté du quartier dans lequel il vit. Peut-être est-ce dû aussi au fait que, étant peu nombreux, nous finissons par ne pas nous épuiser les uns les autres, ce qui accroît la solidarité. Ou plus simplement parce qu’ils sont polis. Indépendamment du fait que la plupart des habitants ne sont pas nés en Alaska, lorsqu'ils arrivent ici, ils adoptent rapidement les spécificités du lieu, qui sont celles d'un personnage né il y a environ un siècle, constitué de capacité à résister aux adversités de la nature.

Au début, l'émigration était composée d'explorateurs et probablement de personnes en quête d'aventure ou qui n'avaient rien à perdre. Les traits étaient ceux de gens grossiers, combatifs et prêts à tout, dans un style typique du Far West. Cette attitude s'est atténuée et ils se retrouvent aujourd'hui face à la nature avec d'autres moyens, tout en conservant une capacité de se débrouiller qu'on ne trouve pas facilement sous d'autres latitudes. L’autonomie et l’absence de conditionnement extérieur sont deux des plus grandes caractéristiques pour survivre dans un environnement aussi hostile. Ici, vous pouvez clairement apprendre comment l'art de se plaindre ne contribue pas à sortir d'une situation difficile.

Le sentiment d'intimité est fort, la construction de maisons nécessite toujours une distance minimale, pas moins de 3 à 400 m. l'un de l'autre. Une autre caractéristique qui attire immédiatement l'attention d'un Européen est l'extrême informalité des gens, indépendamment de leur classe sociale, de leur profession ou de toute autre chose. Une manière de se présenter basée sur la simplicité, toujours conviviale, jamais envahissante, qui laisse cependant de côté les cérémonies et les fioritures. On pourrait penser que le marché des cravates en Alaska ne connaît pas beaucoup de succès.

C'est le royaume du décontracté, tant dans l'habillement que dans l'attitude. La nature imposante où que vous soyez et les longs hivers font que le superflu et l'opulence sont éliminés immédiatement, mais pas au détriment de ce qui est réellement nécessaire, comme les véhicules tout-terrain puissants. Le contraire, toujours aux yeux d’un Européen, s’appelle le désordre. Les maisons ne se distinguent pas par l'ordre ni même l'hygiène, ce qui devient parfois un engouement sous nos latitudes. Les grands espaces et les basses températures permettent même de faire des compromis sur quelque chose.