Dalton Hwy I

Regrese al sur por la autopista Dalton.

Una vez alcanzado el punto más allá del cual avanzamos únicamente por agua, emprendemos el descenso hacia el sur que nos llevará dos días hasta llegar a Fairbanks a lo largo de los 666 km de la carretera. Autopista Dalton a través de tierras desoladas.

Mirador del río Sag y los humedales árticos

A las 8 ya estamos listos para partir rumbo al sur cuando el día esté como lo dejamos anoche. Todo ello nos da esperanza, hasta tal punto que al cabo de unos kilómetros abandonamos la zona meteorológica de frontera entre tierra y mar para encontrarnos con un sol frío en el interior que nos acompañará durante todo el día. Nos detenemos en un área de descanso donde se encuentran tiendas de campaña y caravanas de cazadores: durante este período está abierta la caza del caribú. En un momento determinado llega una camioneta con un congelador encima para guardar la carne y luego transportarla.

También nos detenemos un momento en Mirador del río Sag, punto panorámico en uno de los muchos ríos que descienden directamente hacia el norte, a la altura del estación de bombeo nro. 2. Aquí trabajan 60 personas y hay vigilancia las 24 horas.

La vegetación se compone de arbustos simples y musgo espeso que parece casi gomoso al caminar sobre él. El paisaje continúa de forma bastante monótona. Toda la zona está llena de marismas y charcas, lo que representa una paradoja ya que las precipitaciones son extremadamente escasas, apenas 13 cm de lluvia al año. Sin embargo, el agua no puede drenar debido a que el permafrost no permite el paso a las capas subterráneas, con la consecuencia de que permanece en la superficie. Por eso la zona se llama humedal a pesar de que no es muy lluviosa. La mala evaporación debida a las bajas temperaturas también contribuye a la presencia de marismas. En los meses de junio y julio se produce una auténtica proliferación de mosquitos y pequeñas moscas negras, que siguen siendo inofensivas. Estas situaciones son fuente de otros fenómenos propios de tierras frías, como los pingos.

Lago Galbraith

A medida que avanzamos, empiezan a aparecer en el horizonte las primeras montañas de rocas áridas y totalmente desprovistas de vegetación. Picnic frugal a las 2 p. m. cerca del lago Galbraith, después de aceptar largas esperas cerca de direcciones alternativas mientras se realizan trabajos de mantenimiento en la superficie de la carretera.

A lo largo del oleoducto Trans-Alaska

A lo largo de todo el recorrido la carretera discurre paralela a la Oleoducto Trans Alaska, que de vez en cuando se hunde bajo tierra o salta de un lado a otro de la carretera. Aunque superficialmente puedan parecer insignificantes, no son más que una serie de medidas para mantener temperaturas constantes así como protegerse de los frecuentes terremotos que azotan Alaska. Uno de ellos es la construcción en zig zag. También se pasa bajo tierra cuando se encuentra en zonas con riesgo de avalanchas o cerca de estaciones de bombeo.

Paso Atigun y el regreso del verdor

Llegamos al punto más alto de la autopista enPaso Atigun a 1.444 metros, que es también el paso de carretera más alto de toda Alaska, así como la cuenca continental entre la cuenca del Yukón y la cuenca del Ártico, donde hace unos años el oleoducto perdió mucho petróleo. Se desconoce si la causa fue accidental o intencionada. Desde el punto de vista paisajístico no es muy bonito, dada la rugosidad del terreno, pero hay agradables valles a ambos lados y cerca de la carretera podemos divisar un grupo de oveja dall intención de pastar la poca hierba disponible.

Hay que considerar que la altitud en relación a la latitud ciertamente no nos habría permitido encontrar palmeras. Aunque no tiene las curvas cerradas que caracterizan a nuestros valles, uno se pregunta cómo pueden subir los camiones por esta carretera en los meses de invierno. Ni siquiera nos atrevemos a pensar cómo el más mínimo accidente podría tener consecuencias letales en estas condiciones extremas.

Al sur del paso, a medida que descendemos, el color verde comienza a aparecer con más insistencia. Ya no dominan sólo los musgos y los arbustos y el paisaje se vuelve más variado. Los bosques de coníferas a lo lejos hacen que el panorama sea más variado y animado, al estilo clásico de los valles norteamericanos. Incluso los picos son más plásticos y menos áridos que en el norte. Los torrentes que caen traen consigo agua cristalina. Si tan solo el fino pero molesto manto de nubes altas dejara espacio para el sol, todo daría lugar a una imagen celestial.

El último abeto y el regreso del bosque.

Después paramos un par de veces en la Plataforma Chalander y a la altura del último abeto, el último abeto, o mejor dicho el que representaba el límite norte de la vegetación alta. Hay un cartel colocado para destacar a este pionero del abeto, que durante muchos años no temió al frío pero fue asesinado por un idiota que lo golpeó con un hacha. Ciertamente no podemos entender qué defectos se le pueden atribuir al pobre árbol que estaba destinado a nacer y sobrevivir más al norte que otros de su especie.

Nos encontramos con unos cazadores cazando caribúes. Están armados con ballestas con flechas y nos explican cómo en un radio de 5 millas. No se puede cazar ni simplemente utilizar armas de fuego alrededor del oleoducto. En casi todas partes se pueden ver tiendas de campaña colocadas en medio de la nada esperando a que los entusiastas de la caza regresen por la noche.

La vegetación empieza a tender al amarillo, señal clara de que el otoño no tardará en llegar, a pesar de haber pasado apenas mediados de agosto. Es sorprendente comprobar cómo aquí todo se ve obligado a concentrar su actividad en los cortos meses de verano, para poder completar su ciclo antes de que las heladas vuelvan a apoderarse de todo. El camino esta totalmente sin asfaltar., en momentos en los que se pueden alcanzar incluso los 40 mph (los atrevidos camioneros con sus camiones llegan incluso a los 50) se alternan con bits infernales. Tanto es así que no se pueden ver coches tradicionales junto a camionetas y vehículos todoterreno.

Campamento de pies fríos

Llegamos a Coldfoot ya de noche con un último paseo de 24 km. de asfalto que comienzan en Wiseman. Una auténtica bendición para nuestros traseros. Anteriormente ya nos habíamos encontrado con algunos kilómetros de ellos en la estación de bombeo núm. 2. Nos instalamos en Campamento de pies fríos, el único o uno de los pocos alojamientos disponibles en un radio de cientos de millas.

Cenamos en un salón muy original que sabe a última frontera. No necesita grandes ficciones como ocurre en otros lugares para simular el salvaje oeste, sólo necesita permanecer como está. En realidad, Coldfoot no es más que una gran estación de servicio situada a medio camino entre Fairbanks y Deadhorse, donde todos los camiones paran para repostar y refrescarse.

Siento un momento de pánico ante la idea de tener que pasar otra noche sin una Alaska Amber, la cerveza local fresca (¡y Dios no lo quiera!). Nos explican que no se puede servir cerveza en la habitación donde estamos sino sólo en la contigua. Estamos felices de mudarnos. Cena buffet libre con excelentes carnes y verduras, impensable en esta latitud y en este desierto de la humanidad. Las habitaciones son decentes pero nada más, al fin y al cabo no podemos esperar grandes cosas de un lugar así, en medio de la nada, atravesado todo el año por camiones y sólo durante una corta temporada por turistas.

Si cambiara perdería su encanto, que encontramos en cambio en Centro de visitantes. Es una auténtica catedral en el desierto, aunque de excelente factura y con una arquitectura de madera que se integra bien con lo que nos rodea. Teniendo en cuenta que sólo funciona algunos meses al año, queda la impresión de un despilfarro de dinero posible sólo gracias a la riqueza generada por el petróleo.

Después de cenar damos un paseo para visitarlo, esta noche hay una agradable conferencia sobre cómo aprender de los animales para sobrevivir a la crisis. Nunca más hubiéramos podido imaginar que un tema tan interesante se tratara en un lugar que podemos definir como fuera de este mundo, sin miedo a contradecirnos. Un brillante conferenciante, con la ayuda de diapositivas, nos explica cómo los caribúes se defienden de las estaciones adversas emigrando, los osos hibernando, la fuerza de los lobos es la de reunirse en manadas y así poder cazar mejor y así sobrevivir, los conejos de las nieves y las algas se secan al final de la temporada para dejar espacio a las nuevas generaciones la próxima primavera. Es la paráfrasis de retirarse.

Al regresar a nuestra habitación vemos las camionetas de los cazadores cargadas de presas en los grandes congeladores que tienen a bordo. Que la caza vaya bien Podemos adivinarlo por los cuernos enredados arriba.. Incluso hay un helicóptero estacionado en los grandes espacios de enfrente. Pero sabemos que en Estados Unidos todo es grande.