Dalton Hwy I

Retorno para o sul pela Dalton Highway

Depois de chegar ao ponto além do qual só se prossegue por água, iniciamos a descida para o sul, que exigirá dois dias para alcançar Fairbanks ao longo dos 666 km da Dalton Hwy, atravessando terras desoladas.

Sag River Overlook e as wetlands árticas

Às 8 estamos prontos para partir rumo ao sul, com o dia exatamente como o havíamos deixado ontem à noite. Tudo leva a esperar o melhor, tanto que poucos quilômetros depois deixamos a área de fronteira meteorológica entre terra e mar para encontrar no interior um sol frio que nos acompanhará durante todo o dia. Paramos em um acostamento onde há tendas e trailers de caçadores: neste período a caça ao caribu está aberta. Em certo momento chega uma pickup com um freezer em cima para armazenar a carne e transportá-la.

Também fazemos uma breve parada no Sag River Overlook, ponto panorâmico sobre um dos muitos rios que descem diretamente para o norte, na altura da pump station nr. 2. Aqui trabalham 60 pessoas e há vigilância 24 horas.

A vegetação é formada por simples arbustos e por um musgo tão espesso que ao pisar parece quase borracha. A paisagem continua bastante monótona. Toda a área é cheia de brejos e lagoas, o que representa um paradoxo, já que as precipitações são extremamente escassas, apenas 13 cm de chuva por ano. No entanto, a água não consegue drenar porque o permafrost impede a passagem para as camadas subterrâneas, com a consequência de permanecer na superfície. Por isso a zona é chamada de wetland, embora não seja muito chuvosa. A baixa evaporação, causada pelas temperaturas frias, também contribui para a presença dos brejos. Nos meses de junho e julho há uma verdadeira proliferação de mosquitos e pequenas moscas pretas, que permanecem inofensivas. Situações como essas dão origem a outros fenômenos típicos das terras frias, como os pingos.

Galbraith Lake

À medida que seguimos, começam a aparecer no horizonte as primeiras montanhas de rocha nua, totalmente sem vegetação. Um piquenique frugal às 14h nas proximidades do Galbraith Lake, depois de aceitarmos longas esperas junto aos trechos de trânsito alternado, pois estão em andamento trabalhos de manutenção do piso da estrada.

Ao longo da Trans-Alaska Pipeline

Durante todo o percurso, a estrada corre paralela à Trans Alaska Pipeline, que de vez em quando mergulha sob a terra ou salta de um lado para o outro da estrada. Embora à primeira vista possam parecer sem sentido, esses movimentos nada mais são do que uma série de soluções para manter a temperatura constante e proteger a estrutura dos frequentes terremotos que atingem o Alasca. Uma delas é justamente a construção em zigue-zague. A pipeline também passa underground quando se encontra em zonas com risco de avalanches ou perto das estações de bombeamento.

Atigun Pass e o retorno do verde

Chegamos ao ponto mais alto da Hwy, o Atigun Pass, a 1.444 m, que também é o passo rodoviário mais alto de todo o Alasca, além de divisor continental entre a bacia do Yukon e a ártica, onde alguns anos atrás o oleoduto perdeu bastante petróleo. Não se sabe se a causa foi acidental ou dolosa. Paisagisticamente não é muito bonito, dada a aspereza do terreno, mas abrem-se vales agradáveis nos dois lados e, perto da estrada, conseguimos avistar um grupo de carneiros de Dall ocupados em pastar a pouca grama disponível.

É preciso considerar que a altitude, em relação à latitude, certamente não poderia nos fazer encontrar palmeiras. Embora não tenha as curvas fechadas que caracterizam nossos vales, dá para se perguntar como os caminhões conseguem subir por esta estrada nos meses de inverno. Nem ousamos pensar como um acidente mínimo poderia ter consequências letais nessas condições extremas.

Ao sul do passo, à medida que descemos, a cor verde começa a aparecer com mais insistência. Já não são apenas os musgos e arbustos que dominam, e a paisagem se torna mais variada. Os bosques de coníferas ao longe tornam o panorama mais rico e animado, no estilo clássico dos vales norte-americanos. Também os cumes são mais plásticos e menos áridos que ao norte. Os riachos que descem impetuosos trazem consigo água cristalina. Se apenas a fina e incômoda camada de nuvens altas deixasse espaço ao sol, tudo isso produziria uma imagem paradisíaca.

Last Spruce e o retorno da floresta

Em seguida paramos algumas vezes no Chalander Shelf e na altura do Last Spruce, o último abeto, isto é, o que representava o limite norte da vegetação alta. Há uma placa destacando esse pioneiro dos abetos, que não temeu o frio por tantos anos, mas foi abatido por um idiota que o atacou a golpes de machado. De fato, não conseguimos entender que culpas poderiam ser atribuídas à pobre árvore que teve como destino nascer e sobreviver mais ao norte do que as outras de sua espécie.

Encontramos caçadores em busca de caribus. Estão armados com bestas e respectivas flechas e nos explicam que dentro de uma faixa de 5 mi. ao redor da pipeline não se pode caçar nem simplesmente usar armas de fogo. Por toda parte veem-se tendas montadas no meio do nada, esperando o retorno noturno dos adeptos da atividade venatória.

A vegetação começa a tender para o amarelo, sinal evidente de que o outono não tardará a chegar, embora tenhamos acabado de passar da metade de agosto. É surpreendente notar como tudo aqui é obrigado a concentrar sua atividade nos breves meses de verão, para poder completar o próprio ciclo antes que o gelo volte a tomar conta de tudo. A estrada é inteiramente de terra; trechos nos quais se pode até chegar a 40 mph (os audaciosos caminhoneiros com seus trucks chegam também a 50) alternam-se com pedaços infernais. Tanto que, ao lado de pickups e veículos 4x4, não se veem carros tradicionais.

Coldfoot Camp

Chegamos a Coldfoot quando já é noite, com uma passarela final formada por 15 mi. de asfalto que começam na altura de Wiseman. Uma verdadeira bênção para nossas nádegas. Antes já havíamos encontrado algumas milhas de asfalto perto da pump station nr. 2. Instalamo-nos no Coldfoot Camp, a única ou uma das poucas acomodações disponíveis em um raio de centenas de milhas.

Jantamos em um saloon muito original, que tem realmente gosto de last frontier. Não precisa de grandes encenações, como acontece em outros lugares, para simular o far west: basta que permaneça como é. Na prática, Coldfoot nada mais é que uma grande estação de serviço a meio caminho entre Fairbanks e Deadhorse, onde todos os caminhões param para abastecer e descansar.

Vivo um momento de pânico ao pensar em ter de passar outra noite sem uma Alaska Amber, a fresca (e como poderia não ser!) cerveja local. Explicam-nos que a cerveja não pode ser servida na sala onde estamos, mas apenas na sala ao lado. Mudamo-nos com prazer. Jantar buffet em estilo all-you-can-eat, com ótima carne e verduras, impensáveis nesta latitude e neste deserto de humanidade. Os quartos são decentes, mas nada além disso; de resto, não podemos esperar grandes coisas de um lugar assim, no meio do nada, percorrido o ano inteiro por caminhões e apenas por uma curta temporada por turistas.

Se mudasse, perderia seu encanto, algo que notamos, ao contrário, no Visitor Centre. É uma verdadeira catedral no deserto, embora muito bem feita e com arquitetura em madeira que se integra bem ao que nos cerca. Considerando que funciona apenas por poucos meses ao ano, a impressão continua sendo a de um desperdício de dinheiro tornado possível somente pela riqueza gerada pelo petróleo.

Depois do jantar damos alguns passos para visitá-lo; esta noite há uma agradável palestra sobre como aprender com os animais a sobreviver à crise. Jamais poderíamos imaginar um tema tão interessante tratado em um lugar que podemos definir, sem medo de desmentido, fora do mundo. Uma palestrante brilhante, com o auxílio de slides, explica como os caribus se defendem das estações adversas migrando, os ursos hibernando, enquanto a força dos lobos é reunir-se em alcateias para poder caçar melhor e, assim, sobreviver; os coelhos das neves e os fireweed, no fim da estação, secam para abrir espaço às novas gerações na próxima primavera. É a paráfrase de ir para a aposentadoria.

Voltando para o nosso quarto, vemos as pickups dos caçadores carregadas de presas nos grandes freezers que levam a bordo. Que a caça foi boa deduzimos pelos chifres emaranhados em cima. Há até um helicóptero estacionado nos amplos espaços em frente. Mas sabe-se que na América tudo é big.