Denali by Land

Denali: Savage River, Mt. Healy e cães de trenó

Estamos assim no Interior. Despertar às 7 e pequeno-almoço no mesmo restaurante de ontem à noite, onde alguns pancakes com xarope de bétula servem para dar bom-dia. Hoje tratámo-nos bem, mas pagaremos esse luxo um pouco mais adiante ao longo do dia. Em poucos minutos estamos no WAC (Wilderness Access Centre) do Denali, tentando perceber alguma coisa do complexo sistema de entrada no parque e otimizar os dois dias que temos à disposição.

Os ócios do pequeno-almoço fazem-nos perder por poucos instantes o shuttle que leva ao Savage River, último ponto alcançável com automóveis e destino de uma excursão. Voltamos a buscar o carro e percorremos pelos nossos meios as 14 milhas que conduzem ao ponto de controlo além do qual se entra na zona restrita do parque, onde passam apenas os shuttles autorizados. Desta vez a sorte e o mau tempo ajudam os preguiçosos, tanto que há poucos veículos no estacionamento do Savage e conseguimos fazer o percurso previsto.

Percorremos o Savage River Loop Trail (3,2 km) ao longo do rio, que se desenvolve substancialmente em plano, e depois subimos 300 m até uma ponta panorâmica, o Savage Rock, de onde se tem uma bela vista sobre o rio e o vale que o rodeia. Ao longe veem-se ovelhas de Dall a pastar nas montanhas. O céu está encoberto, mas pelo menos estamos livres de precipitação.

Entretanto passamos para ver o canil, onde voltaremos à tarde. Depois de uma rápida olhada ao Visitor Centre, com as suas interessantes ilustrações sobre o parque, e de um almoço composto por pão e queijo consumidos em pé junto ao carro, vamos fazer a segunda caminhada do dia ao Mt. Healy Overlook, com 600 m de desnível (8,9 km) e uma bela vista sobre o vale do parque que percorreremos amanhã e sobre o vale perpendicular do Nenana River. Graças a algumas abertas, consegue-se focar bem o que está abaixo, mas os dias bonitos continuam a ser outra coisa. A vegetação é composta por amieiros em baixo, depois começa a das bétulas, para terminar nos habituais musgos e líquenes típicos da taiga no alto.

Às 16h estamos novamente no canil para ver o sled dog show, uma americanada em que a única coisa séria são os cães de trenó, verdadeiros heróis dos rígidos invernos árticos. Os guardas do parque ainda hoje os usam para se deslocar dentro do parque quando a neve domina e os veículos motorizados não conseguiriam funcionar por causa das baixas temperaturas. Assim o canil junta uma função prática a outra folclórica.

Ridgetop Cabins acima de Healy

Cansados pela intensa jornada, vamos dormir em Healy; na verdade, ainda 5 milhas mais além, subindo mais uma milha por uma íngreme estrada de terra até chegar a um lugar onde não se esperaria que existissem dois habitantes fixos com 5 cabins que alugam durante o verão. Estamos fora de tudo e o único ruído que se ouve é o dos veículos que passam rápidos e distantes pela Hwy do vale.

Joyce conta-nos como John trabalhava na mina de carvão pouco distante, enquanto ela esteve empregada durante 15 anos no organismo que gere o parque. Atualmente estão reformados e a única atividade é a gestão do Bed & Breakfast. Tentam juntar alimentos e dinheiro durante a breve estação de verão para depois viverem tranquilos durante o inverno, quando dizem não ser difícil circular, pois as temperaturas não sobem acima de 0° durante bastante tempo e, portanto, não se forma gelo. A neve permanece no seu estado natural durante meses.

Tudo o que vemos foi construído com as suas próprias mãos na crista de uma colina onde é a floresta que domina, e isto explica-nos a razão do nome Ridgetop Cabins. Encontramo-nos assim na casinha mais afastada, completamente imersos na natureza.

Uma presença no bosque

Depois do jantar vou dar um passeio além da nossa localização e ouço passos que se movem entre a vegetação a poucos metros de distância. Tento perceber do que se trata, mas não consigo distinguir a silhueta do animal. Recuo com calma para não criar incómodo ou, pior, alarme no quadrúpede que se move nas proximidades, nunca se sabe se não seria um urso. No dia seguinte, falando com Joyce, ela diz-nos que muito provavelmente era a fêmea de alce que ocupa aquele território e que neste momento tem duas crias. Portanto é melhor manter distância, pois nessa situação podem tornar-se agressivos.

As estatísticas dizem que todos os anos os alces matam mais pessoas do que os ursos, mas provavelmente incluem também os acidentes rodoviários, nos quais à noite os alces representam um verdadeiro perigo para os automobilistas. A nossa experiência no Canadá oriental em 2004 ainda está bem gravada na memória e provavelmente assim permanecerá por algum tempo.

Sinais crivados de tiros e caráter alaskano

Notamos que praticamente todos os sinais de trânsito foram crivados por disparos; nos dias seguintes ficaremos a saber que é um traço típico do caráter alaskano, caçadores habituados a disparar contra tudo, nem que seja por treino. Isto parece anómalo num Estado onde é forte o sentido de pertença e respeito pelo que pertence à esfera pública.