Sterling Hwy

De Homer rumo ao Bear Mountain Trail

Partimos de volta, refazendo a Sterling Hwy. Ao longo da estrada vemos muitos fireweeds; são flores presentes também entre nós e que representam uma constante em todo o Alasca centro-meridional. Só que aqui ainda estão bem floridas e formam uma mancha rosa-fúcsia notável. Com elas também se fazem boas geleias.

Bear Mountain Trail, Russian River e Hope

Não fazemos grandes paradas, já que é a estrada de ontem, mas desta vez, retomando a Skilak Rd., entramos em outra trilha, a Bear Mountain Trail, de 2,5 km ida e volta, que percorremos falando continuamente para assinalar nossa presença a eventuais ursos que estejam na área. Uma paisagem belíssima se abre abaixo de nós, com lagos encaixados na vegetação densa.

Continuando pela Sterling Hwy, aproximamo-nos do Russian River, notoriamente rico em salmões. Perto da balsa a cabo que permite aos numerosos pescadores atravessar o Kenai River, encontramos um simpático senhor com charuto na boca e barba branca, que parece recém-saído de um filme, a quem perguntamos sobre as possibilidades de encontrar, não de perto demais, os ursos dedicados à pesca. Com a cordialidade própria da gente do lugar, ele nos indica uma área de camping de onde se pode descer ao Russian River e ali, com boas probabilidades, encontrar quem procuramos. Mas atenção! Os ursos nem sempre são os animais bonachões descritos pelos quadrinhos.

Seguindo atentamente suas instruções, acabamos em uma passarela que acompanha o rio, na verdade mais parecido com um riacho cuja profundidade não passa de meio metro. A água está literalmente tingida de vermelho pelos salmões; alguns batem a cauda no gesto de depositar os ovos, outros apenas esboçam mais algum movimento, muitos estão imóveis ou virados. Alcançaram sua meta e cumpriram sua missão, portanto jazem mortos depois de tantos esforços e tantos riscos enfrentados durante o percurso. Um bando de gaivotas tenta por sua vez levar a refeição para casa, bicando as carcaças dos salmões.

Mais abaixo encontramos alguns pescadores, que nos avisam que pouco antes viram um grande urso-pardo atravessar a passarela com um belo salmão na boca. Exatamente o que procurávamos: avançamos com cautela até que, semiescondido pelos arbustos, vemos um com as patas dentro da água, tentando conseguir o almoço. Como está a poucos metros de nós, ficamos imóveis, tomados ao mesmo tempo pelo temor de que venha em nossa direção e pelo prazer de ver a cena. O animal está tranquilo e não parece nada incomodado com nossa presença. É assim que começamos a observá-lo e a fotografá-lo. Em certo momento vai procurar presas do outro lado do rio, e isso não nos desagrada nem um pouco. O zoom foi criado para isso e, mesmo que não estejamos tão perto, está bom assim. Ele tenta agarrar salmões tanto com as patas quanto mergulhando a cabeça debaixo d'água, mas sem sucesso. Apesar do tamanho, sua própria falta de jeito o impede de fazer saque sobre peixes cansados, mas ainda fugidios.

Satisfeitos com o encontro próximo, mas não demais, voltamos depois de fixar na memória a cena clássica que não falta em nenhum catálogo sobre as maravilhas do Alasca: quando os sonhos se transformam em lembranças. O tempo piora e chega até a chover.

Uma volta por Hope sob um meio sol nos permite dar um salto no tempo. Embora não seja uma ghost town, parece que o tempo parou e, com ele, respira-se um modo de viver a anos-luz da pressa ocidental.

Portage, gelo e chuva

Voltando para o interior, reencontramos a chuva que havíamos deixado pouco antes e chegamos à região de Portage. Chove com vento forte e vamos ao Begich Boggs Visitor Center. Perguntamos se estão previstas melhoras que nos permitam retratar essas paisagens de cartão-postal; bastaria uma abertura de sol entre esta noite e amanhã de manhã. Gentilmente e quase sorrindo, dizem-nos que seria preciso ter muita sorte, já que o sol aparece no máximo um par de dias por mês. O olhar de compaixão confirma que não estão mentindo. E estamos no reino da água em todos os seus estados, algo que se vê de modo muito evidente: a água dos vastos lagos onde flutuam icebergs, o gelo dos campos gelados do Harding Icefield que desce até os lagos, a chuva e as névoas em suspensão.

Alaska Wildlife Conservation Centre

Visitamos o Wildlife Conservation Centre, uma instituição sem fins lucrativos que fica a cerca de dez km de Portage, em uma zona mais seca no ponto onde termina o Turnagain Arm. Aqui são criados ou tratados animais selvagens abandonados (há dois pequenos alces ainda alimentados com mamadeira) ou encontrados feridos. É a ocasião para rever os animais encontrados durante a viagem e, ao mesmo tempo, encontrar alguns ainda não vistos (bisões, linces, etc.). Há muitos bisões porque está em andamento um projeto para reintroduzir esse animal; portanto, uma manada em semiliberdade com cerca de cinquenta cabeças será solta até 2013.

Embora em geral todos disponham de muito espaço e não estejam fechados em gaiolas apertadas, percebe-se que não estão em liberdade apenas olhando para eles. Têm uma expressão abatida, quase triste. Bem diferente da de seus "parentes" vistos nos dias anteriores.

Último pôr do sol no Turnagain Arm

O céu volta a clarear e nos permite ver o último pôr do sol sobre o fiorde em uma multidão cromática sem igual. O sol aparece a oeste por trás das faixas de nuvens que restaram e lança seus raios sobre a água, obtendo dela um reflexo brilhante.

Noite no Turnagain Arm

Chegamos à hospedagem que fica pouco distante da baía, o Brown Bear Motel. É a mais espartana que encontramos até agora, mas não desprovida de um encanto antigo que, segundo outra interpretação, também poderia ser definido como velho. Nova surpresa no momento do jantar. É sábado à noite e no restaurante/saloon ali perto há um grupo country tocando. No meio da noite vemos todos os presentes, cantores em primeiro lugar, tirarem foto com uma moça bonita que está entre o público reduzido. Descobriremos depois que é uma truck driver que ficou famosa em todos os EUA graças a uma série televisiva que investiga vários ofícios, e o da senhora certamente não está entre os mais simples.

Dirigir caminhões no Alasca exige muitas qualidades, às quais ela acrescenta também um discreto charme pessoal. A certa altura temos dificuldade de escolher: de um lado o Turnagain Arm com seu pôr do sol, do outro o grupo que canta e toca um country blues, entre os dentes o último halibut grelhado desta feliz história alaskana. Quando já são 23h, decidimos que por hoje basta. Temos que refazer a mala, já que amanhã é o último dia. E ficar morgando seria um crime.