Dalton Hwy II

De Wiseman ao retorno para Fairbanks

Segundo dia de descida pela Dalton, embora comecemos voltando cerca de uma dúzia de milhas para o norte para visitar Wiseman, algo que se revelará muito interessante para entender como é possível viver também nestas condições.

Wiseman e o encontro com Jack Reakoff

Aqui encontramos Jack Reakoff. Ele tem 53 anos, mas apresenta uma aparência jovem, um olhar de sutil desafio diante dos poderosos, dos quais procura se manter afastado. Um tom de voz seguro, mas nunca arrogante, tranquilo a ponto de parecer quase submisso, quando na realidade esconde uma casca dura. Acima de tudo demonstra uma inteligência fina, necessária para viver em um ambiente tão hostil. Por estas bandas é essencial ponderar bem cada gesto, saber que um erro cometido hoje pode ter consequências letais amanhã. Trata-se de unir experiência, resistência e raciocínio.

A experiência ele adquiriu ao longo dos anos graças aos ensinamentos aprendidos com quem viveu aqui, sobretudo os últimos prospectors (pioneiros na busca do ouro) e os habitantes indígenas. Estudou biologia na universidade de Fairbanks, mas depois voltou para cá (onde vive desde os 13 anos) por incompatibilidade com a civilização urbana. Fala com a mesma familiaridade e competência tanto sobre as reações químicas que provocam as auroras boreais quanto sobre como caçar ou montar armadilhas. Alterna as atividades intelectuais com a construção de log cabins e de objetos em madeira.

É uma concentração de todas as habilidades humanas: talvez seja a única maneira de conseguir se virar neste lugar, onde é preciso partir uma vez a cada três meses para ir à cidade, Fairbanks (cerca de 300 km de estrada de terra), fazer abastecimentos. Para isso são necessários 3 dias: dois de viagem de ida e volta e um para "fazer as compras", deixando eventualmente o carro ou ferramentas para reparo no mesmo dia. Recentemente teve de gastar mais de 5.000 dólares no dentista e considera que em Fairbanks, dada sua posição isolada, eles sejam os mais caros do mundo. Não respondo, mas gostaria de dizer que conheço outros lugares, nem tão isolados, onde uma intervenção dentária pode ser devastadora para a conta bancária.

Sua vida de subsistência prevê uma atividade agrícola muito intensa, aproveitando os longos dias de verão e levando em conta alguns cuidados aprendidos na própria pele ou com uma senhora indígena idosa. Por exemplo, ele nos conta que as batatas devem ser colocadas inteiras na terra. Um erro mínimo e a estação está perdida. Plantar apenas um quarto, como fazemos nós, não germinaria. Durante a temporada enche o freezer de caça, tomando cuidado para que os estoques nunca fiquem abaixo de certo limite. A floresta não é um açougue que tem carne quando você quer.

Caçar também não é tão simples: abater um alce de 500 kg no lugar errado, ou mesmo não apenas com o primeiro tiro, com a consequência de ele cair morrendo em um pântano, implica enormes dificuldades para tirá-lo de lá. Atirar nos animais também exige experiência. Os ursos devem ser atingidos no nariz ou na região da carótida; caso contrário, corre-se apenas o risco de feri-los e aumentar sua agressividade. A pele deles é dificilmente penetrável, mesmo por balas de grosso calibre, diz ele size 35. Defender-se das baixas temperaturas é outra atividade que requer atenção e experiência; os -50° são rotina em Wiseman, mas trata-se de se cobrir adequadamente prestando atenção aos detalhes.

Ele nos explica como, a certas temperaturas, ao jogar uma xícara de água quente para fora, ela se nebuliza imediatamente e pouco depois cai em forma de neve. Os dias escuros de inverno exigem uma boa preparação psicológica e organizacional para permanecer ativo e produtivo. O problema de muitos no Alasca está justamente ligado à depressão que o longo período de escuridão pode causar; consequentemente, cria-se uma triste seleção natural feita de suicídios.

No inverno ele trabalha como trapper, ou seja, caçador de animais de pele. Tem três percursos que partem do vilarejo e que mantém sempre abertos; uma vez por semana vai verificar se as armadilhas deram resultado. Depois vende as peles para obter o dinheiro necessário para comprar aquilo que a natureza não pode fornecer. Outra fonte de renda são as visitas dos turistas, aos quais vende objetos de madeira fabricados por ele durante o longo e escuro inverno. Na primavera guia alguns turistas para ver as melhores auroras boreais do mundo. Também colabora com a Universidade de Fairbanks, que lhe confia testes a realizar (sobretudo no campo agrícola) para observar o comportamento de determinados produtos em condições extremas acima do Círculo Polar Ártico.

Situada pouco ao sul do Atigun Pass, Wiseman representa o limite setentrional para fazer experiências. No meio de toda essa atividade, teve quatro filhos, agora adultos e que vivem ou estudam em outros lugares, aos quais soube transmitir sua filosofia de vida, preservando-os da poluição cultural e das tentações urbanas. Uma filha vive até em Galena, um vilarejo não alcançado por estradas às margens do Yukon. No verão, sua esposa trabalha no Visitor Centre de Coldfoot.

Sua casa é um museu; provavelmente não representa um exemplo para os higienistas ocidentais, que nestes lugares teriam de qualquer modo vida curta, desprovidos como são de anticorpos, mas sobretudo de instintos. A geladeira é natural: por uma portinhola no piso da cozinha se acessa um buraco cavado na terra, onde no inverno ele deixa filtrar um pouco de calor para manter a temperatura acima de zero. O teto é muito baixo por evidentes razões térmicas e nele ficam pendurados vários mapas, além de fotos e papéis diversos. Em suma, uma grande escrivaninha virada de cabeça para baixo.

Além da própria casa, construiu outra que servia de quarto para os filhos. Agora foi transformada em secador de plantas medicinais e é mantida a uma temperatura constante de cerca de 25° por meio de um fogão. Ele tem um profundo senso religioso, tanto que uma cabin é usada como local de culto, uma verdadeira igrejinha com altar e crucifixo entalhado em um chifre de alce. O antigo General Store é usado como museu de coisas antigas, enquanto outra casinha de troncos tem uma ampla série de objetos pendurados, além de uma mesa onde estão apoiadas fotografias que retratam os arredores em momentos de inverno, bem como animais ou cenas de caça.

Seus pais vivem em outras cabins, enquanto a irmã administra um pequeno bar onde também se vendem objetos e presentes para turistas. Um compromisso necessário para superar o inverno. Perto do povoado corre um riacho, que impede a formação de permafrost em um raio de cerca de cem metros; além disso, sob poucas dezenas de centímetros, mesmo no verão se encontra uma camada de gelo permanente. O terreno congelado vai de 20 a 2000 ft de profundidade. De alguma forma, pode-se dizer que a vida de Wiseman gravita em torno dele e de sua família.

Para viver aqui é preciso não ser despreparado, e volta à mente a história do jovem McCandless, cidadão sem experiência que foi procurar aventura em lugares hostis a ele. A falta de preparo lhe foi fatal.

A conversa depois desliza para as companhias petrolíferas e o projeto de novas perfurações no nordeste, em uma área protegida, que exigiria também a duplicação da pipeline ou de um gasoduto. Jack é bastante crítico em relação aos governantes, aos quais atribui boa parte das culpas na gestão especulativa do recurso. Não é contra o desenvolvimento, mas faz questão de preservar o Alasca das contaminações industriais. Parece que há petróleo em abundância e que se quer dosá-lo para manter os preços altos. Não faltam sistemas para isso: um deles é a diminuição da velocidade de fluxo dentro do oleoduto. Isso é explicado por razões técnicas: uma pressão maior dentro do tubo causaria erosão mais rápida das paredes, e 1300 km de tubos não podem ser substituídos facilmente.

Caso fosse necessário confirmar que Jack não é um selvagem em um ambiente que, este sim, é selvagem, ficamos sabendo que ele também é capaz de pilotar aviões. No fim, saio do encontro convencido de ter encontrado pela primeira vez um homem livre.

Enriquecidos por essa experiência e de algum modo conscientes de termos desperdiçado muitos anos de vida, partimos novamente para o sul. Nossos companheiros de excursão prestam, obviamente, a máxima atenção aos detalhes mais insignificantes, negligenciando por completo a lição que aquele livro vivo de experiência chamado Jack acabou de nos dar. Um retorno às origens acompanhado pela inteligência de que o gênero humano é dotado, quando quer usá-la.

Nas proximidades de Wiseman há minas de ouro atualmente fechadas. Os prospectors haviam encontrado veios interessantes. Infelizmente, na região não há a abundância de água necessária para peneirar o mineral; portanto, as dificuldades pareceram desde o início intransponíveis, mesmo com os meios disponíveis.

Coldfoot e o Círculo Polar Ártico

Voltamos ao Visitor Centre de Coldfoot para ver suas interessantes fontes de informação. Aproveitamos também para ir ver o velho cemitério, agora invadido pelas árvores, dificilmente distinguível do resto da floresta ao redor.

Paramos no Círculo Polar Ártico, onde finalmente conseguimos encontrar algo que desperta o verdadeiro interesse de nossos companheiros de viagem. A placa que marca a linha imaginária do Círculo é literalmente tomada de assalto pelos turistas que querem transmitir para casa e talvez às futuras gerações um gesto tão importante (até heroico) do qual foram protagonistas. Cruzar o Círculo fazendo-se imortalizar nas posições mais idiotas torna-se objeto de uma longa parada e de uma perda de tempo que pagaremos à noite.

O céu se cobre de nuvens baixas e cinzentas, que contribuem para entristecer e esfriar o momento. As colinas suaves são cobertas por abetos negros, símbolo de que por baixo se encontra o permafrost. Aproveitamos para dar alguns passos em um bosque cheio de cogumelos e, quando a placa do Círculo finalmente fica livre de figuras humanas, nós também a retratamos em uma foto de lembrança, conscientes de que superar o limite até onde desce o sol da meia-noite não representa em si nenhum mérito ou emoção particular.

Finger Mountain e Yukon Crossing

Quando o tempo mostra o pior de si, com neblinas baixas que acabam reduzindo a visibilidade, chegamos à Finger Mountain, um verdadeiro enorme dedo de rocha que no passado, em dias de sol, servia aos aviadores para indicar a rota rumo a Fairbanks.

No mile 56 estamos no Yukon River Camp, onde a Dalton e o oleoduto atravessam o mítico rio norte-americano. A construção da ponte significou a conclusão definitiva da Dalton; antes usavam-se balsas no verão, enquanto no inverno se atravessava graças à espessa camada de gelo presente. O problema eram as estações intermediárias. Exigiu um ano e meio de obras e tem piso de madeira.

Vamos buscar algumas informações no Visitor Centre local. Há um bar/restaurante que vende um pouco de tudo, desde que se consiga chegar até ele em meio a uma camada de lama que se agarra aos sapatos. Dentro há um álbum fotográfico que testemunha a incursão invernal de um urso-pardo quando o Camp estava vazio. Ele conseguiu entrar, destruindo tudo o que encontrou pelo caminho, até adormecer em uma hibernação atrasada. Isso aconteceu em 2005, quando os enormes incêndios que devastaram a área criaram desequilíbrios nos plantígrados, que não conseguiram armazenar provisões suficientes para o inverno e assim vagaram sem rumo além do período habitual. No Camp também param frequentemente caminhões para um momento de descanso.

O lugar também é um ponto de troca de meios de transporte. Muita gente que vive nos vilarejos voltados para o Yukon e não alcançados por estrada se desloca de barco (ou de snowmobile no inverno) pelo rio e, a partir deste ponto, prossegue em veículos com rodas.

Incêndios, lama e últimos quilômetros de Dalton

Encontramos frequentemente áreas completamente queimadas pelos grandes incêndios de 2004 e 2005. As causas são totalmente naturais e, segundo os especialistas, fazem parte do processo biológico normal que reina nas florestas. Servem para regenerar o bosque a partir das cinzas do antigo, tanto que no Alasca o ciclo médio é de 80 anos, e em algumas áreas cai até para 26. Os abetos negros são ricos em resina e se tornam presa fácil do fogo. As primeiras plantas pioneiras a colonizar a área queimada são os fireweed, seguidos por arbustos e, por fim, árvores de alto porte.

É surpreendente como a pipeline, que carrega uma carga altamente inflamável, seja totalmente imune aos incêndios e, mesmo envolta por eles, não seja minimamente afetada. Às vezes acontece de o ser humano acertar alguma coisa.

Apesar das pancadas frequentes, o céu muitas vezes permanece claro, em uma mutabilidade muito característica que favorece a formação do arco-íris. A estrada às vezes é particularmente terrosa e se transforma em um único lamaçal com a passagem dos veículos. Essas frequentes alternâncias meteorológicas favorecem a criação de paisagens particulares e extremamente fotogênicas.

A Dalton Hwy foi criada e concebida muito rapidamente; por isso alguns trechos se mostraram passíveis de melhoria. Para projetá-la haviam sido usadas imagens de satélite. Infelizmente, a zona ao sul do Yukon na época dos levantamentos estava tomada por grandes incêndios, que impediram obter resultados nítidos. Em certa área, a estrada foi traçada de modo bastante aproximado e, portanto, muito exigente para os motoristas que a percorriam, tanto que um vale foi chamado Happy Man. Quem o atravessava ileso podia considerar-se um homem feliz. Nos anos 90 foi melhorada com a criação de um bypass que torna o percurso mais fácil. É interessante notar como, entretanto, a vegetação voltou a se apoderar do trecho inutilizado.

Retorno noturno a Fairbanks

Chegamos a mais um ponto de parada enquanto o tempo passa e a noite começa a cair. Paramos junto a uma família de pioneiros que comprou um amplo território e atualmente vive cortando madeira, entalhando-a e vendendo gadgets turísticos no verão. A família cresceu bastante e atualmente conta com 37 membros. O quintal é um amontoado de carros velhos e todo tipo de sucata.

Durante a viagem, conversando com Emma, ficamos sabendo que apenas 1% do território alasquiano é propriedade privada, enquanto todo o restante, entre bosques, parques e reservas, pertence ao Estado ou é de competência federal. Isso surpreende especialmente porque estamos em uma nação que fez da propriedade privada uma bandeira da qual se orgulhar. Por essa razão, a terra tem custo muito elevado. Ninguém acreditaria que uma propriedade fundiária em Wiseman possa ser cara, ainda que pareça impensável haver grande demanda. Também em Fairbanks os imóveis são inacessíveis, de modo que muita gente vive em log cabins o ano inteiro. Para uma moradia média pequena, o aluguel gira em torno de 1200-1500 dólares. Ao mesmo tempo, cerca de 30% dos habitantes de Fairbanks não possuem água corrente em casa, pois o serviço não existe. A esse respeito, nos laundromats há chuveiros públicos.

A Dalton termina quando entra na Elliott Hwy, que depois de algumas dezenas de milhas dá lugar à Steese Hwy. Às 22h estamos finalmente de volta ao East Ramp de Fairbanks, de onde havíamos partido dois dias antes. Duas horas para subir e dois dias para descer. Francamente, a viagem de retorno foi até redundante, e antecipar a volta em algumas horas teria permitido ver tudo da mesma forma e teria sido mais agradável para todos. Ainda assim, é uma experiência recomendável em lugares que mal poderíamos imaginar. A nos receber encontramos um pôr do sol que sela maravilhosamente o fim de semana nórdico recém-concluído.

Noite em Fairbanks

A esta altura já é tarde até para jantar. Voltamos para a casa de John, no B&B onde fomos hóspedes na quinta-feira à noite, e "jantamos" alguns biscoitos, que se somam aos sanduíches do almoço. Para os pratos de salmão teremos tempo mais adiante.