Dalton Hwy II

De Wiseman en el camino de regreso a Fairbanks

Segundo día de descenso por el Dalton, aunque comenzaremos regresando una docena de millas al norte para visitar Wiseman, que resultará muy interesante para comprender cómo es posible vivir incluso en estas condiciones.

Wiseman y el encuentro con Jack Reakoff

aquí nos encontramos Jack ReakoffTiene 53 años pero una apariencia juvenil, una mirada de sutil desafío hacia los poderosos de los que intenta mantenerse alejado. Un tono de voz confiado pero nunca arrogante, lo suficientemente tranquilo como para parecer casi sumiso cuando en realidad esconde un exterior duro. Sobre todo, demuestra una fina inteligencia, necesaria para vivir en un entorno tan duro. En estos lares es fundamental pensar detenidamente cada gesto, para saber que un error cometido hoy puede tener consecuencias letales mañana. Se trata de combinar experiencia, resistencia y razonamiento.

Ha adquirido experiencia a lo largo de los años gracias a las lecciones aprendidas de quienes han vivido aquí, especialmente de los últimos buscadores (pioneros en la búsqueda de oro) y de los habitantes indios. Estudió biología en la Universidad de Fairbanks, pero regresó aquí (donde vive desde los 13 años) por incompatibilidad con la civilización urbana. Habla con la misma familiaridad y competencia sobre las reacciones químicas que causan la aurora boreal que sobre cómo cazar o colocar trampas. Alterna actividades intelectuales con la construcción de cabañas de madera en lugar de artefactos de madera.

Es una concentración de todas las habilidades humanas: quizás sea la única manera de sobrevivir en este lugar del que hay que salir una vez cada tres meses para ir a la ciudad de Fairbanks (aprox. 300 km de camino de tierra) para abastecerse. Para ello se necesitan 3 días, dos días de viaje ida y vuelta y uno para “hacer recados”, posiblemente dejando el coche o las herramientas para que le hagan la reparación el mismo día. Recientemente tuvo que gastar más de 5.000 dólares en el dentista y cree que Fairbanks, dada su ubicación remota, es el más caro del mundo. No respondo, pero me gustaría decirle que conozco otros lugares no tan aislados donde la cirugía dental puede ser devastadora para la cuenta bancaria.

Su vida de subsistencia pasa por una actividad agrícola muy intensa, aprovechando los largos días de verano, teniendo en cuenta algunos trucos aprendidos de primera mano o aprendidos de alguna anciana india. Por ejemplo, nos dice que las patatas se deben poner enteras en el suelo. Un mínimo error y la temporada se pierde. Plantar sólo una cuarta parte como lo hacemos aquí no germinaría. Durante la temporada llena el congelador con caza, asegurándose de que las existencias nunca bajen de un límite determinado. El bosque no es un carnicero que come carne cuando quiere.

Incluso la caza no es tan sencilla: matar un alce de 500 kg en el lugar equivocado o incluso no en el primer disparo, con la consecuencia de que cae y muere en un pantano, implica enormes dificultades para sacarlo. Disparar animales también requiere experiencia. Los osos deben ser golpeados en la nariz o en la zona de la carótida, de lo contrario sólo corres el riesgo de herirlos, acentuando su agresión. Su piel es difícil de penetrar, incluso para balas grandes, dice la talla 35. Defenderse de las bajas temperaturas es otra actividad que requiere atención y experiencia, los -50° están a la orden del día en Wiseman, pero es cuestión de cubrirse adecuadamente prestando atención a los detalles.

Nos explica cómo a determinadas temperaturas, al tirar un vaso de agua caliente al exterior, ésta inmediatamente se atomiza y poco después cae en forma de nieve. Los oscuros días de invierno requieren una buena preparación psicológica y organizativa para mantenerse activo y productivo. El problema para muchos en Alaska está relacionado con la depresión que puede provocar el largo período de oscuridad, creando en consecuencia una triste selección natural compuesta de suicidios.

En invierno es trampero o cazador de animales con pieles. Tiene tres rutas que parten del pueblo y que mantiene siempre abiertas, con las que acude una vez a la semana para comprobar si las trampas han dado frutos. Luego vende las pieles para obtener el dinero necesario para comprar lo que la naturaleza no puede proporcionarle. Otra fuente económica son las visitas de turistas, a quienes vende objetos de madera que fabricó durante el largo y oscuro invierno. En primavera lleva a algunos turistas a ver las mejores auroras boreales del mundo. También colabora con la Universidad de Fairbanks, que le encarga realizar pruebas (especialmente en el sector agrícola) para ver el comportamiento de determinados productos en condiciones extremas por encima del Círculo Polar Ártico.

Al estar justo al sur del paso de Atigun, Wiseman representa el límite norte para experimentar. En medio de toda esta actividad ha tenido cuatro hijos, ya adultos y que viven o estudian en otro lugar, a quienes ha sabido transmitir su filosofía de vida, protegiéndolos de la contaminación cultural y las tentaciones urbanas. Una de sus hijas incluso vive en Galena, un pueblo sin carreteras a orillas del Yukón. En verano, su esposa trabaja en el Centro de Visitantes de Coldfoot.

Su casa es un museo, probablemente no representa un ejemplo para los higienistas occidentales que en estos lugares tendrían de todos modos una vida corta, desprovistos de anticuerpos pero sobre todo de instintos. El frigorífico es natural: a través de una trampilla situada en el suelo de la cocina se accede a un agujero excavado en la tierra, por donde en invierno deja filtrar el calor para mantener la temperatura por encima de cero. El techo es muy bajo por obvias razones térmicas y allí cuelgan varios mapas, además de fotografías y papeles diversos. En definitiva, un gran escritorio volcado.

Además de su propia casa, construyó otra que sirvió de dormitorio a sus hijos. Ahora se ha transformado en un secador de plantas medicinales y se mantiene a una temperatura constante de 25° mediante una estufa. Tiene un profundo sentido religioso, tanto es así que una cabaña se utiliza como lugar de culto, uno real. pequeña iglesia completo con un altar y un crucifijo tallado en un cuerno de alce. La antigua tienda general se utiliza como museo de cosas antiguas, mientras que otra casa de troncos tiene una gran serie de objetos colgantes así como una mesa donde se colocan fotografías que representan el entorno en invierno, así como animales o escenas de caza.

Sus padres viven en otras cabañas, mientras su hermana regenta un pequeño bar donde también vende objetos y regalos para turistas. Un compromiso necesario para pasar el invierno. Cerca de la ciudad un arroyo fluye, que impide la formación de permafrost en un radio de cien metros, pero más allá, por debajo de unas pocas decenas de centímetros, incluso en verano se produce un estado de helada permanente. El suelo congelado se encuentra entre 20 y 2000 pies de profundidad. En cierto modo se puede decir que la vida de Wiseman gira en torno a él y su familia.

Para vivir aquí no hay que ser incauto y me viene a la mente la historia del joven McCandless, un ciudadano inexperto que fue a buscar aventuras a lugares hostiles para él. La falta de preparación fue fatal para él.

La discusión pasa luego a las empresas petroleras y al proyecto de nuevas perforaciones en el noreste, en una zona protegida, que requerirían también la duplicación de un oleoducto o un gasoducto. Jack es muy crítico con los gobiernos, a quienes atribuye gran parte de la culpa en la gestión especulativa del recurso. No está en contra del desarrollo, pero está interesado en preservar a Alaska de la contaminación industrial. Parece que hay abundancia de petróleo y la gente quiere beberlo para mantener altos los precios. No faltan formas de hacerlo: una de ellas es disminuir la velocidad del flujo dentro de la tubería. Esto se explica por razones técnicas: una mayor presión dentro de la tubería provocaría una erosión más rápida de las paredes y 1.300 km de tuberías no se pueden reemplazar fácilmente.

En caso de que sea necesario confirmar que Jack no es un salvaje en un entorno que lo es, nos enteramos de que también es capaz de pilotar aviones. Al final salgo de la reunión convencido de que he conocido por primera vez a un hombre libre.

Enriquecidos por esta experiencia y conscientes de haber desperdiciado muchos años de vida, emprendemos nuevamente el camino hacia el sur. Nuestros compañeros de viaje evidentemente prestan la máxima atención a los detalles más insignificantes, descuidando por completo la lección que nos acaba de impartir ese libro viviente de experiencias llamado Jack. Una vuelta a los orígenes acompañada de la inteligencia de la que dispone el hombre cuando quiere utilizarla.

Actualmente hay minas de oro cerradas cerca de Wiseman. Los buscadores habían encontrado algunos hilos interesantes. Lamentablemente en la zona no existe la abundancia de agua necesaria para cribar el mineral, por lo que las dificultades inmediatamente parecieron insuperables incluso con los medios disponibles.

Coldfoot y el círculo polar ártico

Volvamos al Centro de visitantes de Coldfoot para ver las fuentes de información interesantes. Aprovechamos también para acercarnos a ver el antiguo cementerio, ahora invadido por árboles, difíciles de distinguir del resto del bosque circundante.

Nos detenemos en Círculo Polar Ártico, donde finalmente logramos encontrar algo que despierte el interés real de nuestros compañeros de viaje. El cartel que marca la línea imaginaria del Club está literalmente asaltado por turistas que quieren transmitir a sus hogares y quizás a las generaciones futuras un gesto tan importante (incluso heroico) del que ellos fueron protagonistas. Cruzar el club quedando inmortalizados en las posiciones más idiotas se convierte en objeto de una larga parada y una pérdida de tiempo que pagaremos por la noche.

El cielo se cubre de nubes bajas y grises que contribuyen a que el momento sea triste y frío. Las colinas están cubiertas de abetos negros, un símbolo de que debajo hay permafrost. Aprovechamos para dar un paseo por un bosque lleno de setas y cuando el cartel del Club ya está libre de figuras humanas lo retratamos también en una foto de recuerdo, conscientes de que superar el límite hasta el que desciende el sol de medianoche no representa en sí ningún mérito ni emoción particular.

Cruce de Finger Mountain y Yukon

Cuando el tiempo apesta con nieblas bajas que acaban reduciendo la visibilidad llegamos a Finger Mountain, un descomunal dedo de roca que antaño en los días soleados servía a los aviadores para indicar la ruta hacia Fairbanks.

En la milla 56 estamos en Campamento del río Yukón, donde Dalton y el oleoducto cruzan el mítico río norteamericano. La construcción del puente supuso la finalización definitiva del Dalton, anteriormente se utilizaban ferries en verano, mientras que en invierno se cruzaba gracias a la gruesa capa de hielo presente. El problema fueron las temporadas intermedias. Requirió año y medio de obra y tiene firme de madera.

Vayamos a buscar información al Centro de visitantes local. Hay un bar/restaurante local que vende un poco de todo, sólo hay que lograr llegar en medio de una capa de barro que se pega a los zapatos. En su interior se conserva un álbum de fotografías que atestigua la incursión invernal de un oso pardo cuando el campamento estaba vacío. Logró entrar haciendo estragos en todo lo que encontraba a su paso, hasta quedarse dormido en una hibernación retrasada. Esto ocurrió en 2005, cuando los enormes incendios que devastaron la zona crearon desequilibrios para los plantígrados, que no pudieron almacenar suficientes suministros para el invierno y, por lo tanto, deambularon sin rumbo más allá del tiempo habitual. Los camiones también paran con frecuencia en el campamento para tomar un refrigerio.

El lugar es también un punto de intercambio de transporte. Muchas personas que viven en los pueblos frente al Yukón a los que no se puede llegar por carretera viajan en barco (o en moto de nieve en invierno) por el río y desde allí se desplazan en vehículos de ruedas.

Incendios, barro y los últimos kilómetros de Dalton

A menudo nos encontramos con zonas completamente quemadas por los grandes incendios de 2004 y 2005. Las causas son completamente naturales y según los expertos forman parte del proceso biológico normal que reina en los bosques. Se utilizan para regenerar el bosque a partir de las cenizas del antiguo, hasta el punto de que en Alaska el ciclo medio es de 80 años, que en algunas zonas incluso baja a 26. Los abetos negros son ricos en resina y se convierten en presa fácil del fuego. Las primeras plantas pioneras que colonizaron la zona quemada fueron las algas, seguidas de los arbustos y finalmente los árboles altos.

Es sorprendente cómo la tubería que transporta una carga altamente inflamable es completamente inmune a los incendios y, incluso si está envuelta, no se ve afectada en lo más mínimo. A veces sucede que los seres humanos acertamos en algunas cosas.

A pesar de las frecuentes lluvias, el cielo suele permanecer despejado, con una variabilidad muy característica que favorece la formación del arco iris. La carretera a veces es particularmente terrosa y se convierte en un atolladero a medida que pasan los vehículos. Estas frecuentes alternancias meteorológicas favorecen la creación de paisajes particulares y extremadamente fotográficos.

el Autopista Dalton Fue creado y por tanto concebido muy rápidamente, por lo que algunos aspectos podrían mejorarse. Para diseñarlo se tomaron imágenes de satélites. Desgraciadamente, en el momento de los estudios la zona al sur del Yukón estaba afectada por grandes incendios que impidieron obtener resultados claros. En cierta zona el camino estaba trazado de forma muy aproximada y por tanto muy exigente para los conductores que transitaban por él, tanto es así que a un valle se le llamó Hombre Feliz. Cualquiera que lo recorriera ileso podría considerarse un hombre feliz. En los años 90 se mejoró con la creación de una circunvalación que facilita el recorrido. Es interesante observar cómo mientras tanto la vegetación ha vuelto a invadir el tramo no utilizado.

Regreso nocturno a Fairbanks.

Llegamos a otra parada a medida que pasa el tiempo y comienza a caer la tarde. Nos detenemos en una familia pionera que ha comprado un gran territorio y actualmente vive cortando madera, tallándola y vendiendo artículos turísticos en verano. La familia ha crecido considerablemente y actualmente está formada por 37 miembros. El patio es un montón de coches viejos y todo tipo de chatarra.

Durante el viaje, hablando con Emma, nos enteramos de que sólo el 1% del territorio de Alaska es de propiedad privada, mientras que todo el resto, incluidos bosques, parques y reservas, pertenece al estado o es federal. Esto es particularmente sorprendente ya que nos encontramos en una nación que ha hecho de la propiedad privada una bandera de la que enorgullecerse. Por este motivo el terreno tiene un coste muy elevado. Nadie creería que la propiedad inmobiliaria en Wiseman pueda ser cara, aunque parece impensable que haya una gran demanda. Incluso en Fairbanks, los bienes raíces son inasequibles, por lo que muchas personas viven en cabañas de madera durante todo el año. Para un alojamiento mediano-pequeño el alquiler ronda los 1200-1500$. Al mismo tiempo, aproximadamente el 30% de los residentes de Fairbanks no tienen agua corriente en sus hogares porque el servicio no existe. En este sentido, existen duchas públicas en las lavanderías.

El Dalton termina cuando se une a Elliott Hwy, que después de unas decenas de millas da paso a Steese Hwy. A las 22:00 horas finalmente volvemos aRampa este en Fairbanks, de donde salimos dos días antes. Dos horas para subir y dos días para bajar. Francamente, el viaje de regreso fue incluso redundante y anticipar el regreso un par de horas nos hubiera permitido verlo todo igual y hubiera sido más agradable para todos. Sin embargo, es una experiencia muy recomendable en lugares que ni siquiera podríamos haber imaginado. Nos recibe un atardecer que cierra de maravilla el fin de semana nórdico que acaba de finalizar.

Noche en Fairbanks

Ya es demasiado tarde para cenar. Regresamos con John al B&B donde estuvimos invitados el jueves por la noche y "cenamos" con unas galletas, que se añaden a los sándwiches del almuerzo. Ya tendremos tiempo para los platos de salmón más tarde.